Сирия. Ч - 10. Цитадель Алеппо

Когда на холме появились первые поселения, сказать сложно. По самым ранним из найденных артефактов учёные ведут отсчёт от начала первого тысячелетия до н. э. В последующем здесь стояли арамейские и хеттские храмы, античный акрополь, византийские церкви и мусульманские мечети.

Первое укрепление появилось при Селевкидах, когда греки храм бога Хадада заменили святилищем Зевса. Посетить его в IV веке специально приезжал римский император Юлиан Отступник.

В последующем язычество уступило христианству. На холме строились новые храмы, вместе с ними возводилась стена, служившая горожанам надёжным укрытием.

В 962 г. византийский император Никифор Фока захватил Алеппо, но взять цитадель не смог. По легенде, византийцы подошли к воротам, где племянник императора, молодой воин Теодор, обратился к своим воинам с зажигательной речью. В этот момент ворота открылись. В Теодора полетел камень, оборвавший его речь и жизнь.

В ответ, озлобившийся император, возле стен крепости, на глазах у её защитников, казнил 12 тыс. заложников, разрушив прилегающий город до основания. Каменные стены помнят многое…

Свой современный вид цитадель получила на стыке XII–XIII веков при сыне Салах ад-Дина султане Маликс Захире Гази.

Именно он приказал вырыть у подножия ров и покрыть склоны камнем. При нём же появилась и первая предмостовая башня. Достигла в высоту 20 метров, она стоит справа от входа на внешней стороне рва. В прежние времена через неё заходили в крепость, после переделали для обороны моста.

Когда построили новую надвратную башню, с внешним миром её соединил поднимающийся деревянный мост. В 1507 г. его заменили каменным акведуком, который нуждался в дополнительной защите.

При своей внешней неприступности цитадель неоднократно захватывалась и разрушалась, причём не только противником, но и землетрясениями.

Монголы в 1260 году взяли её после 40-дневной осады. По легенде, Тимур в 1400 году, дабы преодолеть ров, наполнил его телами погибших воинов. Какую хитрость в 1516 г. применили турки, история умалчивает.

Цитадель всегда восстанавливалась, с учётом предыдущих ошибок. Так в нижней части холма появились античные колонны, послужившие упором для верхних ярусов плит. Врытые в землю, они защищали от подкопов.

Зайдём же наконец в саму крепость. Как и в прежние века попасть внутрь можно единственным способом — по мостику. В самом его начале небольшая башенка. Она построена в 1542 году, опять-таки для защиты моста. Когда-то здесь размещалась стража, в настоящем билетная касса.

На стекле объявление на арабском и на русском — «С оружием не входить». Как я ни упрашивал охрану, сфотографировать следы российского присутствия, увы, не разрешили.

Переступаем по широким ступеням, рассчитанным под ход коня. Впереди величественно нависает надвратная башня. В крепости она самая большая. Входная ниша, по сравнению с мощными стенами, кажется несоразмерно узкой. Главные ворота не прямо по центру, а сбоку. Это исключало возможность тарана.

Взгляд привлекают арабские надписи лапшой на стенах и на притолоке — ты изучаешь их, узкая щель бойницы тебя. Каменные тексты через века донесли до нас информацию о мамлюкском султане Калауме, про одержанные победы и реставрационные работы, произведённые султаном.

Ворота по праву заслужили наименование Змеиных. Ты поворачиваешь вправо, затем налево и ещё раз на право. Средневековые инженеры постарались на славу!

За каждым поворотом, из каждой бойницы противника ждал либо смертельно опасный выстрел, либо кипящее масло.

Попав внутрь, враг должен был упереться в ещё одни ворота. Их кованая железная обивка, где мы видим множество подков на счастье, дошла до нашего времени.

Следующее пространство представляет собой зал, где вывешены портреты папы и сына Асадов. Рядом символическая усыпальница Макам Хыдра. Исламский святой Хыдр аналогичен Святому Георгию. Его присутствие «макама» способствовало защите не только ворот, но и самой крепости.

Охранник, создавая антураж, обкуривает зал благовониями, отчего бывший и действующий Президент слегка покачиваются в дымке.

Напротив усыпальницы ещё одни ворота в виде железной решётки.

Справа и слева от них из стены пытаются вырваться каменные львы. Показавшись передней частью корпуса, звери застыли в движении. Один, олицетворяя победу, смеётся, у другого звериный оскал. Так скульпторы изобразили прошлое крепости, её победы и поражения.

Ворота так и называются — Ворота двух львов.

Миновав зверюшек, попадаем в длинную галерею. Пространство справа и слева в средние века использовали в качестве конюшни и комнат для стражи. Дабы создать образ средневековья, сирийцы разложили в нишах камни для катапульты и предметы средневековой утвари.

Всё. наконец-то мы в крепости! По первому впечатлению кажется, что ты ожидал чего-то более зрелищного…

Впереди узкий проход, обрамлённый стенами.

Справа в одном из проёмов гид показывает зону археологических раскопок, ныне остановленных. Ещё раз повторюсь, на этом месте люди жили с самых древних времён до начала прошлого века. Расселять здешнюю деревушку начали турки и продолжили французы.

Прежде чем подниматься дальше, осматриваем мечеть. Надвратная лапша сообщает: «Во имя Аллаха милостивого милосердного, воздвигнута сия мечеть…» Далее упоминаются султаны, кто построил и кто реконструировал.

Малая мечеть появилась в 1167 году. Её второе название — Мечеть Ибрагима. По внутреннему пространству становится понятно — мечеть переделана из церкви. По легенде, церковь построили на том месте, где лежал валун, на котором часто отдыхал Авраам (Ибрагим).

Во внутреннем дворе камнями огорожен колодец. Точнее, что внизу, я так и не понял. По одной версии, ранее там действительно журчал родник. По другой, узкий люк — окно подземной тюрьмы.

Поднимаясь вверх, осматриваем пространство. Ни во что более менее сохранившееся глаз упереться не может.

Первый раз я увидел сиё место на блогерских фотографиях из далёкого 2011 года. Второй, относительно недавно по телевизору. В репортаже показывали наших военных, для которых сирийцы устроили экскурсию.

Ступенчатая улочка поднимает нас к северному краю крепости.

Здесь видим обломки, никак не старые, а современные.

После, вслед за гидом, попадаем на территорию Большой мечети (1214 г.). Её прямоугольный двор в архитектурном плане для аюбидского зодчества весьма типичен.

Религиозные службы здесь давно не проводятся. Во время осады Алеппо в крепости, в том числе в мечети, располагались её последние защитники — солдаты армии Асада.

В справочниках указывается, что под Большой мечетью существует подземный ход. Крепость занимали правительственные войска. Враг, если судить по разрушениям, стоял в непосредственной близости от единственного входа. Следовательно, пользоваться им было невозможно.

Теоретически, игиловцы могли находиться рядом некоторое время и после их подвинули. В другом варианте, дабы пополнять запасы, правительственные войска действительно использовали подземный ход.

Многое из прошедших событий является государственной тайной. Информации об этом нет.

Бывшие казармы, построенные в 1834 г. Ибрагим-пашой, по прямому назначению во время войны также не использовались. На открытом пространстве солдата мог поразить осколок или случайно прилетевшая пуля.

До войны казармы являлись музеем археологии. На площадке рядом, как и до войны, артефакты в виде капителей колонн и других предметов, найденных на территории крепости.

В XIX веке у северной стены турками была построена круглая башня — мельница Ибрагим-паши. В большей части она предназначалась для наблюдений за городом.

Это одно из интереснейших мест.

Желающие посмотреть на Алеппо сверху, поднимаются по винтовой лестнице.

Виды с обзорной площадки выше всяких похвал!

Как только я ступил на площадку, со всех сторон муэдзины стали призывать правоверных к послеполуденному асру. Прислушиваясь к многоголосию, я вглядывался в город, с удовольствием отмечая отсутствие разрушений. С этой стороны крепости стояли правительственные войска.

Зато внутреннее пространство сверху выглядело не ахти… Если быть точным, прилегающая к башне территория — так называемый район раскопок. Археологи нашли здесь остатки хеттского храма X в. до н. э. Из-за войны исследования застопорились.

Уговорив стеснительную школьниц посмотреть, как вылетит птичка из объектива, делаю селфи себя любимого, и бегу догонять товарищей.

Неподалёку от мельницы руины более древних строений. К сожалению, что это было, я так и не выяснил.

Развальни в крепости хватает…

В 1828 г. в Алеппо случилось страшное землетрясение, после которого цитадель в полной мере уже не оправилась.

Римский амфитеатр от подземных толчков также пострадал, но был отреставрирован в 80-х годах прошлого века. Конечно, он теперь выглядит по современному, но это лучше чем ничего.

Из центральной части направляемся к южной стене, где поднимаемся на обзорную площадку.

С этой стороны город выглядит хуже, разрушения жилого сектора довольно значительные.

В цитадели много подземных сооружений, в том числе византийского и арабского периода. Есть и резервуары для воды, и бани, и тюрьма. В казематах Алеппо почти все 15 лет просидел печально известный рыцарь Рено де Шатильон (1123 — 1187 г.). В Европе Шатильон почти не известен, а между тем в Дамаске он изображён вместе с Салах ад-Дином на памятнике.

Отдельные стычки возле Алеппо происходили, но основные силы крестоносцев за всё время их походов к Алеппо так и не подошли. Крепость они не осаждали.

Дабы украсить внутреннее пространство, в отверстиях одного из куполов устроены дырки, куда вставляются цветные стёкла.

Номан предлагает спуститься чуть ниже, дабы посмотреть дворец мамлюкских правителей (XV–XVI век).

Теоретически, дворец был построен задолго до мамлюков. Монголы и Тимур его дважды уничтожили, а мамлюки уже перестроили. В последующем, как и вся крепость, дворец пострадал от землетрясения, но был восстановлен. После множества реконструкций судить о его первоначальном виде затруднительно.

И тем не менее дворец интересен! Его внутренний двор вымощен мозаикой из разноцветных камней.

Не оставляет равнодушным Тронный зал. Он устроен в верхнем ярусе воротной башни.

При отделке зала строители мастерски совместили камень и дерево. Попадая на аудиенцию к султану, проситель стоял в центре, возле небольшого бассейна, где на него сверху и снизу падал свет. Зато сидевший у окна правитель визирям и слугам был почти не видим. О чём он думал и переживал, определить по лицу, они не могли.

В путеводителе Сирия серии «Шаг за шагом» 2010 года на обложке люстра Тронного зала. Представляю, как трудно было авторам из множества фотографий выбрать одну самую-самую. И они не ошиблись — подобные люстры можно видеть только в Сирии.

Наша экскурсия на этом закончена. Благодарим гида за рассказ и движемся на выход.

Цитадель главная достопримечательность Алеппо во всех отношениях. Столь интересное место не понравиться попросту не может. Местный люд в качестве туристов сюда уже потянулся.

Надеюсь, в скором времени Алеппо вновь начнут посещать иностранцы.

Сирия. Ч — 11. Истерзанная Маалюля

Теги: Экстремальный отдых, Культурно-познавательный туризм