Насирия и Древний Ур

Мост через Евфрат в Насирии весь заставлен автоматчиками. И через каждые 50 метров в городе стоит солдат.

Возле мэрии идёт митинг. Около сотни человек что-то требуют, вот власти и решили подстраховаться.

В который раз убеждаюсь, в нашей жизни всё крайне запутано. Ирак страна бедная, одна война сменяет другую, но богатые люди здесь тоже есть и их много…. Обедаем в ресторане, после Али с Омаром заселяют нас в шикарный Algnoob Tourism Hotel.

Одной нашей девушке достался просторный сьют. В таких дорогих номерах она ранее не останавливалась и, выйдя на вечернюю прогулку, искренне удивилась, что у неё в номере много кроватей. Острые на язык попутчики прикололись, сказав девушке, что ей повезло, сегодня наша доблестная охрана будет спать у неё. Поверила девушка или нет, так никто и не понял.

Насирия — родина известного арабского поэта Хабиби.

Город расположен в 370 км к юго-востоку от Багдада на берегу реки Евфрат. Население города составляет 560 200 человек (оценка 2003 года), что делает его четвёртым по величине городом Ирака после Багдада, Басры и Мосула.

Эн-Насирия является районным торговым центром, окрестные земли используются для орошаемого земледелия — выращиваются финики, хлопчатник, рис и зерновые культуры.

Распространено животноводство и разнообразные ремёсла.

Город основан в 1872 году шейхом Насиром Садуном из племенного союза Аль-Мунтафик.

В годы Первой мировой войны в результате сражения, в котором погибло 533 англичанина и минимум столько же турок, Эн-Насирия была захвачена Великобританией у Османской империи.

В ходе вторжения в Ирак в 2003 году у Эн-Насирии произошло одно из первых крупных сражений. 23 марта 2003 г. силы вторжения США попали в засаду в районе города: 11 морских пехотинцев были убиты.

Ближе к вечеру совершаем пешеходную прогулку по городу. Вначале идём по набережной и попадаем в исторический центр. Здесь установлен памятник иракскому патриоту, который на этом месте в 20-х годах прошлого века выстрелил в английского солдата. С этого против англичан началась революция во всей стране.

Рядом с памятником протянут пешеходный мост через Евфрат.

Полицейских с нами на прогулке всего двое, и это хорошо.

Очень приятно слиться с толпой, улыбаться людям,

получая от них приветствие в ответ, почувствовать их искренний интерес к себе и их желание проявить гостеприимство.

Солнце завершает свой дневной забег по небу.

Старый город в Насирии в наступившей темноте бурлит людьми и машинами.

Кто-то куда-то едет, кто-то куда-то идёт. Копаются на уличных развалах обуви, закутанные в черноту женщины.

Мужчины курят кальян, зазывает к себе в лавку продавец сладостей.

Среди людей Задумчиво и величественно смотрит с постамента на земляков Хабиби.

Позже Омар прочитал для нас по-арабски его мелодичные четверостишья.

Древний Ур

Сам я слышал вчера в мастерской гончара

— Глина тайны свои выдавать начала.

«Не топчи меня! — глина ему говорила.

— Я сама человеком была лишь вчера».

Омар Хайям

Утром едем в Ур, в который мы не попали вчера. Дома исчезают. Опять за окном автобуса потянулась пустыня, над которой где-то вдали висит дирижабль.

Американцы разбили свою базу недалеко от древнего Ура, но в чём их присутствие здесь — непонятно. Впереди жёлтой громадой застыл знаменитый зиккурат Ура.

Нас останавливают перед въездом в историческую зону на КПП. Омар о чём-то долго спорит с полицейскими, после мы свободно проезжаем. Как я потом узнал, на КПП просили по 20 долларов за въезд с каждого туриста, что являлось их прихотью. Значит, в Вавилоне представители власти взяли баксы себе на лапу.

Выходим из автобуса на просторной стоянке перед зиккуратом. Наверно при Саддаме сюда приезжало много туристов, а теперь мы здесь одни. Как память об имеющих деньги туристах сохранилась наглухо заколоченная будка, на которой написано по-английски — сувениры.

Нас встречает местный гид, мужчина лет пятидесяти, и сразу предлагает подняться на зиккурат. Гигантская постройка, напоминающая четырехстороннюю пирамиду, как бы парит над размытыми холмами и над бесплодной выжженной землёй.

Ур-Намму — массивный постамент для главного храма города, построенного в честь бога Луны Нанна. Это единственное, что напоминает о великом прошлом.

По новым отреставрированным ступеням поднимаемся на пирамиду.

Увы, денег на большую реставрацию у Иракских властей не хватило.

Небо затянуто редкими облаками, и наверху постройки, там, где ранее стоял храм, дует холодный ветер.

Видимо мы не понравились старым богам — я здесь слегка простудился.

Гид показал картинки с изображением древнего Ура.

Его эмблемой в наши дни является козёл с рогами и арфой на спине. Эту статуэтку нашли в Уре при раскопках, теперь она в музее.

Ур один из древнейших шумерских городов-государств древнего южного Междуречья (Месопотамии), существовал с IV тысячелетия до IV века до н. э.

Археологи обнаружили несколько великолепно сохранившихся гробниц царей, где мёртвый монарх лежит в центре, а вокруг множество прислуги, в произвольных позах. Выпив яд из чаши, замурованные в склепе музыканты, охранники, жёны и слуги покорно ждали своего часа, дабы быть с властителем в его свите и после смерти.

Клинописные тексты говорят, что в начале третьего тысячелетия до н. э. на территории Междуречья, от современного Багдада и до Басры, существовало государство Шумер, в которое входило 13 городов-государств. Если верить шумерским преданиям, то строительство первых на Земле городов являлось делом рук небесных богов, и Ур их лучшее творение. Именно в Уре древние мастера создали первую арку.

Город представлял собой в плане неправильный овал длиной около километра и шириной 700 метров. Его окружала стена с крутым внешним откосом из кирпича-сырца. Воды Евфрата омывали его с запада и с севера, а восточную часть защищал глубокий и широкий канал. Корабли с товарами приходили в этот некогда портовый город. Подойти к городу можно было только с юга, а зиккурат стоял в центре.

Вся история Ура прошла на глазах этой жёлтой пирамиды.

То, что не смогли сделать эламитские племена в начале 2-ого тысячелетия, захватив Ур и устроив здесь жуткий погром, вдруг неожиданно совершил Евфрат, отойдя от города на 15 км. Ур медленно угасал. В начале 4 века до н. э. Ур окончательно исчезает из поля зрения древних летописцев.

Рядом с зиккуратом обычная восстановленная развальня, призванная представить на этом месте дворец шумерских царей.

Гид показал, какие кирпичи использовались при постройке домов в древнем Уре.

К сожалению современные вандалы на развалинах отметились. Но как наши сюда попали, ума не приложу…

Чуть подальше находятся остатки дома, где жил Авраам.

Археологи, вечно всё подгоняющие под нужную эпоху, нашли табличку — «Здесь жил Авраам».

Сопоставив, решили, что речь идёт о ветхозаветном Аврааме.

Иракцы восстановили по фундаменту остатки дома: кухню, колодец, спальни…

И умер Арран при Фарре, отце своём, в земле рождения своего, в Уре Халдейском, — сообщает Ветхий завет, — тогда взял Фара Авраама, сына своего, и Лота, сына Арранова, внука своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю ханаанскую…

Это последнее упоминание в Библии про Ур. В настоящее время древний Ур раскопан всего на 5%.

Будем ждать от археологов новых интересных открытий.

Р. S. Фотографии автора и Александра Цыганкова

Продолжение здесь.

Теги: Экстремальный отдых, Культурно-познавательный туризм