Маленький посёлок, возле южноафриканского города Дурбан, ещё видел утренние сны. На чёрном небе исчезало созвездие Стрельца. Этот космический исполин, замахнувшись палицей, да так и не ударив, растворялся на светлеющем небосводе вместе со своими врагами. Спал дурбанский маяк, и океан баюкал его тихим рокотом, где-то далеко начинала трель какая-то птаха.
Только мы с женой встали в такую рань и ожидали возле отеля водителя, который должен был отвезти нас на экскурсию, в загадочное горное королевство Лесото.
— Вы не меня ждёте? — спросил на чистом русском языке появившийся из-за угла, бородатый мужчина, — Я гид, сопровождаю Вас в Лесото.
Нашей радости не было предела, на английском мы не говорили, и принимающая турфирма сделала настоящий подарок, найдя нам сопровождающего. Три дня назад мы прилетели в Кейптаун, погуляли по городу, поднялись на столовую гору, съездили на мыс Доброй Надежды, но главным элементом в разработанном мной маршруте, была однодневная поездка в Лесото, а для этого нужно было попасть в Дурбан, что мы и сделали вчера вечером.
Бородатый мужчина представился Юрой, загружаемся в машину и трогаемся в путь. Разговорились, Юра москвич, бывший дипломатический работник, ныне на пенсии. В Дурбане проживает его старшая дочь, и он гостит у неё, а так как в принимающей турфирме работает русская девушка, она знает дочь Юрия. Именно эта девушка, так и оставшаяся для нас незнакомой, попросила Юрия бесплатно сопровождать нас.
Теперь самое главное. Юра работал дипломатом именно в Лесото, со стороны Претории он заезжал в королевство много раз, но со стороны Дурбана не доводилось.
Водитель вывел автомобиль на скоростную трассу, стрелка спидометра установилась на отметке 100 км. , замелькали мимо холмы, поля, хвойные и лиственные деревья, по окружающим видам нельзя было сказать, что всё это Африка.
Поразило лишь то, что в некоторых местах вдоль дорог, вместо того чтобы вкапывать столбы, по которым тянут провода, сажают какие-то деревья, и когда они вырастают, их специально засушивают, превращая в ЛЭП. Для чего растить дерево, если можно поставить столб, даже Юра не знал таких африканских тонкостей.
Через 3 часа доезжаем до городка Булвер. Здесь нас встречает новый водитель, которого зовут Гранд. Пересаживаемся в его джип, берём попутчиков — двух женщин англичанок, и, не теряя времени, движемся по жутко петляющей дороге.
Вначале мне было непонятно, почему некоторые местные окликали Гранда — Масера. Оказывается, незнакомые между собой африканцы называют человека по его национальности, или по местности, откуда он прибыл. Уже через несколько дней, торговцы сувенирами, на водопаде Виктория, будут безошибочно обращаться к нам: «Раша, люк, осень красив!»
Гранд остановил машину в тени деревьев, возле покосившихся кирпичных развалин. Рядом успокоительно журчит ручеёк, здесь чувствуется некая граница, где холмы трансформируются в горы, которые носят интересное название — Драконовы горы. Гранд коренной житель Лесото, принадлежит к народности Басуто.
Место для остановки он выбрал не случайно. В прежние времена, люди горного Лесото шли сюда неделями, неся на плечах тюки с товаром. Они ночевали в домике, остатки которого нам показал Гранд, и, ждали субботы — базарного дня. Горцы продавали изделия из овечьей шерсти и закупали для себя здесь необходимые вещи.
Основное занятие народа Басуто — животноводство. Лошадей и овец в Драконовых горах раньше не было, их завезли белые первопроходцы. Пышных альпийских лугов в Лесото много, а всякая зараза, в виде малярии, на плато не поднимается, так животные постепенно прижились, а люди научились за ними ухаживать.
Осмотрев руины, подъезжаем к границе ЮАР и Лесото. Южноафриканцы ставят штамп в паспорте, желая счастливого пути. Юра держит в руке наши серпасто-молоткастые, но Гранд советует убрать их подальше, погранзастава Лесото ещё не скоро, почти 10 км. нам предстоит подъём в горы по нейтральной территории. Дорога ползёт вверх вдоль гигантской трещины, прислонившись к одному из склонов некогда единого монолита.
Месяц май в Ю.Африке соответствует нашему ноябрю, только здесь намного теплее. На одном дереве водитель показывает ещё не увядший цветок Протея, это символ государства ЮАР, он даже на национальном флаге присутствует (зелёная линия идущая справа и раздваиваясь убегающая к левым углам символизирует Протею). В небе, высматривая добычу, грациозно парят хищные птицы.
Крупных диких животных в Драконовых горах нет, и охотятся птицы на высокогорных крыс. Забегая вперёд, скажу, что забавных, выглядывающих из-за камней, зверьков мы видели много, особенно на самом верху у ресторана.
После одного из поворотов в пустынном месте, пред нами неожиданно появляется группа местных людей, сидящих и лежащих на земле. Оказывается здесь, недалеко от границы, остановка маршрутного такси. Забитый, как консервная банка килькой, микроавтобус разгружается, и едет заправляться в ЮАР уже пустой, в Лесото заправки только в Масеру, а это очень далеко.
Из ЮАР за пассажирами приедет другая машина. Так поделили рынок таксисты двух стран, между прочим, с соседним Свазилендом южноафриканские водители договориться не смогли, там постоянно происходят таксистские войны.
Виды окрестностей становятся всё более и более интересными, останавливаемся и постоянно фотографируем потрясающие творения природы. В ЮАР шутят, что у них самая толстая библия. Горный кряж 12 апостолов находится возле Кейптауна. Такое же название имеют, поднявшиеся из земли единым строем 12 огромных скал, со срезанным плоским верхом, здесь в Драконовых горах.
Увы, слово Божье до многих людей в Лесото не доходит, Гранд указывает далее на некие тропинки в горах, поясняя, что это пути наркокурьеров. Как предки современных басуто, несли собранную шерсть по несколько дней на базар, так теперь потомки тащат по ночам, выращенную в горах коноплю, днём отсыпаясь в укромном месте. Пользуются тропами и люди пытающиеся перейти незаконно границу, в надежде обосноваться в более богатой, нежели Лесото стране.
Окружающие деревья, представленные в большинстве своём дикой акацией, постепенно исчезают, уступая место различным душистым травам. Иногда от подъёма в гору закладывает уши. Часто останавливаемся, наслаждаемся видом проплывающих где-то совсем рядом облаков, пьём воду из горных рек и водопадов, обязательно выходим из машины, когда наш водитель разъезжается по краю пропасти с изредка попадающимися встречными автомобилями.
Наконец въезжаем на плато Басуто. Возле склона горы, по которой мы поднимались, построены жилые строения, далее, между двух пологих гор, открывается пустынная долина. Здесь холодно, приходится надеть куртку. Маленький домик без электричества (оно имеется только в столице), с надписью на английском о том, что мы попали в королевство Лесото, является погранзаставой Сани Топ.
Темнокожий офицер, в своеобразной чёрной форме, в рваных чёрных сапогах, сидит за обшарпанным чёрным столом, мило улыбается, и, чтобы не морочить себе голову, ставит штампы сразу на въезд и выезд (такое я видел только здесь). Теперь нужно рассказать о том, что я знал до поездки, и, что поведал нам Юра о стране, находящейся на высоте от 1500 до 3482 м., со всех сторон имеющей границу только с одним соседом, о горном королевстве Лесото.
В 20-30-х годах 19 века больших успехов в воинских сражениях добились зулусы, под предводительством короля Чака. Жестокий правитель заставлял своих воинов подпрыгивать, тренируя удары пяткой о землю, затем, когда зулусы шли в поход, они дружно стучали ногами. Земля содрогалась от их ударов.
Звук был слышен издалека, окружающие племена в ужасе бежали, спасая свою жизнь, зная, что зулусы вырежут всех мужчин, от младенца до старика. Таким образом, как падающие фишки домино, африканские племена стали теснить друг друга. Вождь народа Сото Мошивешве 1 (1786—1870 гг.), под натиском зулу и ндеберле, привёл своих людей на плато Басуто, в надежде на спасение, но враги шли буквально по пятам.
Маленький народ был обречён, сразиться в открытом бою с превосходящим противником означало погибель. Что делать? Вождь Мошивешве 1 посылает разведчиков во все стороны, один из них приносит радостную весть, в 5 днях пути есть гора, где можно спрятаться и пережить осаду.
Вождь отправляется туда вместе со своим народом, а противника пускают по ложному следу, жертвуя частью людей и имуществом (из-за отсутствия пищи в те годы процветал каннибализм). Обман раскрывается, продолжается погоня, но народ Сото успевает подняться на спасительную гору на глазах у преследователей, уже под покровом ночи. Здесь они выдерживают длительную осаду.
Позже гору хорошо укрепляют, её не смогут взять ни враждебные племена, ни буры, ни англичане. Таба Босиу — Гора Ночи, не единожды спасла народ Сото от истребления. Гибель короля зулусов Чаки, даёт возможность спокойно жить на новых землях.
Далее Мошивешве 1, понимая хрупкость своего положения, и не смотря на ряд побед в стычках с англичанами, пишет письмо королеве Виктории, с просьбой признать его королевство и заключить мир.
13 дек. 1843 г. Басуто (прежнее название Лесото) было признано Великобританией, но в войне с бурами Оранжевого свободного государства 1856—1868 гг., потеряло часть своих территорий.
Опасаясь буров, Мошивешве 1 вновь шлёт письмо в Лондон, теперь уже с просьбой о вступлении в британское содружество. 13. 03. 1868 г. Басуто стало британским протекторатом под названием Басутоленд.
Мудрый Мошивешве 1, вскоре после этого, ушёл в мир иной, и был похоронен на считающейся теперь священной Горе Ночи — Таба Босиу.
Не простым было дальнейшее положение дел, в последующие годы буры воевали с англичанами, Басутоленд присоединяли к британской Капской провинции, затем вновь давали независимость, но на плато белые люди попасть не стремились и в дела, загнанных в горы африканцев не лезли.
Такое положение дел дало возможность укрепить власть королей над народом, который жил на плато Басуто, говорил на языке сото, и назывался теперь Басуто. 30. 04. 1966 г. , под влиянием мировых событий, Басутоленд получил автономию, а 4. 10. 1966 г. — независимость. Страна обрела и новое название — Лесото.
Находясь внутри ЮАР, Лесото всегда сильно от этого государства зависело, 60% работоспособных мужчин постоянно находятся у соседей на заработках, да и связь с внешним миром только по воздуху, или через территорию единственного соседа. (Претория, введя в конце 1985 г. экономическую блокаду Лесото, и, перекрыв доступ продовольствия и горючего, добилась смещения со своего поста неугодного премьер-министра).
Ещё Лесото называют «водонапорной башней Ю.Африки», королевство экспортирует в близлежащие страны воду и электричество, здесь берёт начало более 200 рек, в том числе Оранжевая и Каледон. В 1978 г. в Лесото началось что-то похожее на вялотекущую гражданскую войну. Претория требовала от Масеру поддержать режим апартеид, правительство было против, оппозиция за. Короли Мошивешве 2 и его сын Летсие 3 были марионетками в чужих руках, чередую трон между собой.
В 1996 г. вернувшийся на престол Мошивешве 2 вскоре погиб в автомобильной аварии, престол вновь занял Летсие 3. В августе 1998 г. разгорелись сильные боевые столкновения, на помощь в страну вошли войска Ботсваны и ЮАР.
Свободолюбивым горцам не понравилось, что чужие флаги развеваются над их столицей. Народ объединился. В 1999 г. международные войска покинули Масеру.
Высокую оценку руководства Лесото получила работа советских геологов, работавших здесь по линии ООН 1976—1979 гг.
Дипломатические отношения между СССР и королевством Лесото установлены 1. 02. 1980 г. СССР не имел дип. отношений с ЮАР. Мозамбик и Ангола воевали в те годы при нашей помощи с южноафриканцами, тогда как советские дипломаты находились в Масера и собирали нужную информацию. Как только установили дип. отношения с ЮАР, посольство в Лесото закрыли за ненадобностью.
В декабре 1991 г. Лесото признало Р.Ф. правопреемницей СССР. В наше время всё спокойно. В стране нет расовых проблем, так как почти нет белого населения. 90% населения принадлежит к народу басуто.
С другой стороны, жестокие африканские войны всегда начинаются неожиданно. Юра рассказал, как он находясь в Уганде в конце 70-х г. прошлого века, был свидетелем жуткой резни между народами пхуту и бурунди.
Рядом с погранзаставой Сани Топ имеется самый высокогорный ресторан Африки (2874 м.) с таким же названием, к ним примыкает деревня, насчитывающая около 10 круглых домиков с соломенной крышей. Гранд предлагает осмотреть всё это позже, времени мало, а погода в горах, как любовь красивой женщины, ветрена и непостоянна.
Загружаемся в джип, и минут 15–20 трясёмся по дороге вглубь страны, пока наконец не останавливаемся возле нескольких, выложенных из камня, круглых домиков с соломенной крышей. Полная африканка приглашает войти в один из них, что мы и делаем. Первое что поражает — отсутствие окон. Дверь расположена на солнечную сторону, и разделена на две половинки, верхняя створка служит окном, наполняя жилище светом.
Если зимой, по-нашему летом, выпадет метровый слой снега, что происходит довольно часто, обитатели выберутся через верхнюю половинку двери. В центре жилища, на полу, зажатый камнями, тлеет огонь, на нём пыхтит чугунок, по бокам, между всевозможной утвари, стоят скамейки, мусора и хлама нет (видно, что сюда иногда привозят туристов)
У басуто, более 100 лет назад, существовал обычай, рисовать различный орнамент из важных жизненных событий, на стенах внутри дома (интересно, что ндеберле разукрашивали жилище снаружи). Каждая местность имела свои узоры, и сосед чужие рисунки понять уже не мог. Ныне домик внутри уже не разрисовывают, но возможно, благодаря ушедшему в прошлое обычаю, народ басуто одним из первых в Южной Африке разработал письменность.
Африканка, к которой нас привезли, является женой вождя, ей около 50 лет, за свою жизнь она родила 18 детей, половина из которых умерли (люди в Лесото, если они не умерли в детстве живут мало, мужчины в среднем 40, а женщины 50 лет).
Когда наши попутчицы — англичанки стали удивляться количеству рождённых детей, тут удивился уже наш водитель. Он сам имеет 15 детей. Что тут странного? Раньше Гранд жил с первой женой, у них было 5 детей, но встретил «главную любовь своей жизни», у которой на тот момент тоже 5 детей. Разрушаются две семьи, и создаётся одна новая, «главная любовь» рожает Гранду ещё 5 детей.
Кстати сказать, сам Гранд на плато не живёт, его дом в ЮАР, в городке Булвер. Новая жена с 5 детьми жила раньше в маленькой деревне в Лесото, а теперь переехала в ЮАР. Повезло женщине!
Полигамия на плато отходит в прошлое, но если мужчина, вернувшись в свою деревню после долгого отсутствия обнаруживает в своей семье новорождённого ребёнка, ругать жену он не будет, ведь чем больше детей, тем лучше.
Хозяйка приподнимает крышку чугунка и предлагает угоститься только что испечённым хлебом.
Каждый из нас отщипнул кусочек сам, мера предосторожности совсем не лишняя, 30% населения больны СПИДом, но когда я стал жевать, мысли об этом улетучились. В Москве пробовать такой вкусный хлеб не приходилось.
Хозяйка рассказывает о своей жизни. Вождь — должность выборная, но на этот период он и его жена — представители власти в деревне. Мужа часто не бывает дома, и жене вождя приходится решать бытовые и организационные вопросы.
Подрастающие мальчики, вот одна из проблем, кого-то нужно отдать в интернат учиться, когда неожиданно нагрянут учителя из города, а кто-то останется в деревне пасти овец и коров, здесь часто бросают жребий.
Если в холодном июле метровые сугробы покроют плато Басуто, и всё живое в округе спрячется по норам. Жители деревни, прижимаясь друг к другу, соберутся в домике вождя. Его жена обязана в лихое время обогреть и накормить соседей, до наступления тёплой погоды, и, если потребуется, оказать медицинскую помощь.
После рассказов о жизни хозяйка сполоснула руки в баке с мутными помоями, видно было, что мы как гости ей понравились, и, возможно желая угостить нас самодельным пивом, потянулась к другой, наполненной жижей ёмкости. Возникла неловкая пауза. Гранд всё понял и предложил выйти на улицу, где белых людей уже ждали темнокожие малыши. Национальная одежда басуто- красочный плед, или просто одеяло, которое закрепляют на правом плече. В 1860 г. королю Мошивешве 1 подарили более трёх сотен одеял, с тех пор это стало национальной одеждой.
Пастухи северного Кавказа придумали в горах бурку, при резком похолодании она согреет, а басуто спасётся, закутавшись в одеяло. Причём взрослые одеты в большой плед, а детишки, в маленький, но в одеялах почти все, ещё более удивительно, но обуты горцы в обычные резиновые сапоги.
Всё это смотрится весьма экзотично, будто негры приехали в российскую деревню, и выскочили из бани на воздух.
На голове истинные басуто должны носить соломенную шляпу, похожую на сомбреро, форма которой в точности повторяет контуры священной горы Таба Босиу. Я видел всего 2-х людей в такой шляпе. Увы, под влиянием глобализации головной убор стал более современным.
В любом случае, в Лесото люди очень гордятся своей независимостью и самобытностью, за плохие слова о короле, и при непочтительном отношении к их одежде, могут запросто побить палками.
Оставляем немного денежек угощавшей нас женщине, малышам отдаём всё, что выгребается из карманов, даже ключи от квартиры пришлось разъединить, подарив брелок и колечко, затем отправляемся в обратный путь. Погода действительно начинает портиться и горный ветерок с удовольствием балуется с двумя небольшими флажками, поднятыми над круглыми домиками. Магазинов в горах нет, и белый флаг обозначает — здесь продают хлеб, а зелёный — пиво.
Автомобиль, обдав разбаловавшихся детишек выхлопными газами, трогается с места. Вдруг мы видим, как с холма, не разбирая дороги, с криками, словно горная лавина, несётся человек. Это молоденький пастушок, он разглядел сверху автомобиль Гранда, и, бросив стадо, прибежал поздороваться.
1
Оказавшись возле нас парнишка удивительно нежным взглядом глядел на Гранда, они о чём-то говорили на своём языке, а когда машина поехала, мальчик долго бежал за нами, махая рукой в придорожной пыли. Как потом выяснилось, наш водитель спас жизнь парнишке, изменив маршрут и отвезя его в больницу.
Теперь, побывав во многих загадочных местах, могу с уверенностью сказать, что совершённый поступок, как рождённый человек, живёт своей жизнью, находясь где-то рядом со своим создателем, и, в зависимости от ситуации, помогает или наоборот вредит.
Мы сильно проголодались, и в стоимость экскурсии входил обед в ресторане Сани Топ, которым все остались довольны.
Внутри заведения существует стена, с прилеплёнными деньгами из разных стран, российские купюры там присутствовали. Более того, узнав, что мы русские, предприимчивый местный житель предлагал поменять пачку десятирублёвок на доллары.
Сам ресторан построен на краю плато, и, большой разлом, между двух гор, лет через 700–800 наверняка пройдёт по этому месту.
Впрочем пока здесь есть где остановиться. В Лесото вполне можно приезжать, лучше на недельку. Жить в однозвездной гостинице на восемь номеров при ресторане Сани Топ, вставать и ложится по солнцу, любоваться горами, кататься на лошадях, ловить форель в быстрых реках, из них же пить воду, и купаться в божественно прекрасных водопадах.
Около 10 лет назад в Драконовых горах не далеко от Сани Топ обнаружили наскальные рисунки древних бушменов. Потянулся поток желающих на них посмотреть, что не так просто — территория плато изрезана труднопроходимыми горами, холмами и ущельями.
Интересный случай произошел здесь в июле 2002 года, сильный снег в какой то миг покрыл землю толстым слоем, скорость ветра была более 55 км/ч., в горах пропала группа туристов в количестве 30 человек. На высоте более 3 тыс. метров люди прятались от непогоды, прижимаясь, друг к другу.
Маршрут был известен, и когда ветер чуть стих туристов стали искать с помощью вертолета. Разглядеть группу с воздуха не получалось. Выручил кетчуп. Один мудрый человек написал им на снегу слово «SOS».
Загружаемся в джип и движемся по змеистой дороге вниз. По пути встречается одетый в какие-то лохмотья из шкур и одеял местный житель, он явно устал подниматься и тащить на спине вязанку дров. Гранд знает человека и рассказал, что тот носит в деревню хворост, собранный в низине, возле границы с ЮАР, увлекаясь сбором, часто становится нарушителем границы.
Несколько лет назад в собирателя хвороста попала молния, с тех у данного мужчины бывают задержки речи, хотя он всё понимает. В Драконовых горах грозы и молнии наверно самые страшные на планете, бывают они очень часто. Здесь встречается тёплый воздух Индийского океана и холодный горный. По статистике каждый сотый житель Лесото погибает от молний.
Местные люди, увидев, что соплеменник после соприкосновения с небесной стихией не дышит, стараются, где есть возможность, закопать несчастного в землю, оставив на поверхности только голову, часто это не спасает, но встреченному нами человеку в своё время помогло. Я попросил остановить машину, чтобы сфотографировать экзотического горца.
1 из 2
2
Гранд без проблем довёз до границы с ЮАР и мы въехали на её территорию. Через несколько дней, после перелёта из Замбии в Йоханнесбург, нас с женой не будут долгое время впускать в страну. Дело в том, что в южноафриканском посольстве в Москве сделали тогда странную двухнедельную визу, она заканчивалась именно 3 мая — в день поездки в Лесото.
По ней мы могли въехать в ЮАР один раз в двухнедельный срок до 3 мая, а затем ещё раз после окончания визы в течении 2-х недель, но бестолковые пограничники заставили очень сильно понервничать.
Я с содроганием представляю, что было бы с нами, если бы такая нервотрёпка произошла на границе ЮАР и Лесото. Возможно, пришлось бы пешком ночью возвращаться в гостеприимное королевство и ждать, когда утром королевские пограничники откроют калитку……
Пересев в поджидавшую нас всё это время машину, поехали в Дурбан. По дороге любезный водитель сделал подарок, завёз в городок Питермарицбург. Оный основан бурами и назван в честь двух братьев.
Белых людей в наше время в Питермарицбурге почти нет, но имеется памятник, побывавшей в городе королеве Виктории, а также монумент Махатма Ганди. В конце 19 века Ганди был выброшен хулиганами из поезда, по расовому признаку.
Возможно, именно после этого Ганди начал борьбу за равноправие. Говорят, он всю оставшуюся жизнь ходил пешком, Памятник ему в городе установлен спиной к вокзалу. Впрочем это уже совсем другая история.
