В 2005 году изюминкой нашего короткого сирийского турне стала Пальмира. Выехав из Дамаска, мы осмотрели Маалюлю и во второй половине дня прибыли в Пальмиру.
Раннее утро, такси, 200 фунтов, и уже почти родная Хараста. Слово Пальмира на вокзале знают почти все, поэтому билет (100 фунтов) был приобретен с рекордной скоростью. Да и вообще, утро задалось, потому что на заданный мною больной вопрос — где найти автобус, мне предложили присесть на скамеечку в офисе, с обещанием позже отвести на автобус. Так все и произошло. 2,5 часа до Пальмиры с просмотром сирийской комедии по телевизору прошли без особых мучений.
Теперь, увы, многое изменилось, отчего Ближний Восток стал дальше.
Разместившись на две ночи в городке Machtaye, в так называемой Христианской долине, утром второго дня мы направились в Пальмиру. Свернув возле Хомса на скоростное шоссе, заехали в воинскую часть, где взяли для сопровождения майора Сирийской армии по имени Рега. В его задачу ставилось, разруливать ситуации на блокпостах. Сопроводительные документы у нас имелись, и тем не менее Пальмира это другой мир.
В какой-то момент кустарниковые деревья и трава исчезли. Дорогу обхватила пустыня. И без того редкие посёлки не появлялись совсем. На смену им пришли блокпосты.
В окрестностях Дамаска и возле Крак-де-Шевалье нас с улыбкой пропускали при одном слове Рус. Здесь ситуация изменилась. Возрастные солдатики, тащившие службу восьмой и даже десятый год, не улыбались. В уставших глазах чувствовалось напряжение. По небритым серым лицам и засаленным бушлатам можно было понять о трудностях службы.
Одну из редких остановок мы совершили в маленьком посёлке, возле кафе. У входа красовались выгоревшие на солнце портреты Путина и Асада. Судя по посетителям, сиё место у сирийских военных пользуется популярностью. Нас, русских, продавцы и официанты очень тепло приветствовали.
1 из 2
1
Затариваясь напитками, я изучал алкогольный ассортимент. Соблазняли ценой: местная водка, вино и импортное виски. Пока облизывался и чесал затылок, друзья стали спрашивать, видел ли я российского офицера? Он брал шаурму и очень обстоятельно объяснял арабу, что и как завернуть в лепёшку.
Через пару минут на дороге показался БТР, сопровождаемый двумя Уралами. Из открытого люка бронетранспортёра смотрел командир. В кузове последней машины стоял готовый к неожиданностям пулемётчик.
Над бронёй, наполняя душу радостью, развевался российский триколор. Экипировка у ребят была что надо, и сама техника нарезала по асфальту, как нож по маслу. Мы ребят поприветствовали и они нам ответили.
Да, всё в этой жизни не просто… Но когда видишь соотечественников, проходящих службу в далёкой Сирии, наших ребят, переломивших ситуацию в войне с ИГИЛ, честное слово, сердце наполняется гордостью! Нам здесь благодарны, нас реально уважают!
После посёлка замелькали огневые позиции. Обсыпанные земляными валами, они располагались в 50 метрах от асфальта, но при этом трассу и пустыню контролировали. Несколько раз видели сгоревшие остовы машин и разбитый корпус автобуса.
В обе стороны проезжала военная техника. Нам периодически попадалась грузовая Тойота, в кузове которой стоял пулемётчик. Ветер при движении развивал жёлтый флаг с автоматом Калашникова и арабской вязью. На мой вопрос, что это за подразделение? Рега ответить не смог. Скорее всего, Тойота направлялась в сторону Дэйр Эз-Зоура.
Возле Пальмиры развилка. Одна дорога идёт в Ирак, другая в мелькающий в новостях Дэйр Эз-Зоур. Кто держит Пальмиру, у того ключ ко входу в пустыню. У правительственных войск на все города и дороги сил не хватало, именно поэтому боевики дважды захватывали город.
В какой-то момент мелькают башни, похожие на термитники — это Долина гробниц. Богатые пальмирцы находили упокоение в подобных башнях. В первый раз мы туда поленились свернуть, теперь же отклонение от маршрута невозможно.
Поднимаемся на возвышенность, справа занятая военными крепость ибн Маан. Впереди, словно рёбра, кости и бивни почившего стада мамонтов, над землёй плывёт Пальмирская колоннада.
Следующая картинка оказалась не столь приятной. Дорога, желая дополнить экскурсию, повела нас через Тадмор. Городок полностью уничтожен войной. Почерневшие блоки стен и перекрытий, не имеющие дверей и окон, жильём назвать сложно. В нормальном состоянии разве что минарет. Высокий и белоснежный, похожий на антенну, он не сумел передать Аллаху сигнал о помощи, либо Всевышний был занят и подобного не услышал.
1 из 5
2
Не смотря на ужасающие разрушения, Тадмор обитаем. Тем, кто вернулся в свои дома, правительство помогает, но возможности Дамаска ограничены. По ходу движения я сфотографировал местных жителей, после, подумав, кадры удалил. Выставлять этих бедолаг на всеобщее обозрение как-то не захочется.
По прошлой жизни помню центральную улицу посёлка. У её входа базировались торговцы финиками. Работали рестораны, гостиницы и музеи. Вечером гид отвёз нас в пустыню, где мы попали на фольклорное представление танца и музыки. Голосистые бедуины вытягивали национальные песни на все лады. Барабаны, халилии и уды разрывали чёрную азиатскую ночь, отчего казалось, что вместе с нами танцуют месяц и звёзды.
Ладно, не будем… Перейдём лучше к истории далёкой, не режущей по сердцу.
* * *
Уже за 2 тыс. лет до н. э. оазис возле Пальмиры был заселён семитскими племенами. Сохранилась ассирийская табличка, где между купцами прописаны условия контракта. Город в то время именовался Тадмор.
В Ветхом Завете утверждается, что Тадмор (Фадмор) был отстроен царём Соломоном после разрушения его ассирийцами (ряд учёных называет подобное спорным). Древний поэт Набига ад-Дубьяни в одном из стихов, воспевая Пальмиру, называет её чудом пустыни, который построили джинны.
Город-оазис расцвёл на караванной торговле, в последующем именно это его и погубило. Основным товаром, что поставлялся на европейские рынки, был ладан. С принятием христианства для проведения обрядов он стал не нужен. Во 2–3 веке греки открыли морской путь в Индию. Вдобавок ко всему, в 274 г. Пальмирская царица Зенобия объявила о независимости от Рима. Началась война и царица её проиграла.
Двумя веками позже в Аравии катаклизмом была уничтожена Марибская плотина, кормившая значительную часть нынешнего Йемена. Начались междоусобные войны. Далее появился ислам, возник Халифат, и города, жившие за счёт караванной торговли, стали потихонечку исчезать с карты мира.
В 634 г. Пальмиру захватил мусульманский полководец Халид ибн аль-Валид. На тот момент она по прежнему оставалась крупным городом, воротами в пустыню, но былых доходов торговля уже не приносила. В X веке городу досталось от землетрясения. В 1400 г. в Сирию вторгся Тамерлан. Он разрушил ряд городов, после чего окончательно рухнули торговые связи. Пальмира сделалась селением-призраком.
В 1678 г. сюда проникли два английских купца. Они рассказали про удивительный античный город. Мир начал Пальмирой интересоваться. В результате XX-ый век и его новшество туризм дали повторный толчок развитию города.
* * *
Как и 14 лет назад, наша экскурсия начинается с осмотра храма Баала, вернее, с изучения руин. Других туристов нет, а вместо билетёров — солдаты.
В пантеоне древней Месопотамии Баал (Бел, он же Ваал) считался богом Верховным и самым главным. В каждом городе имелся храм, прослявший Баала. Тот холм, на котором стоял храм, является насыпным. До Баала здесь почитались другие боги.
Храм Баала в Пальмире один из самых древних. Его начали возводить в 16 г. н. э., а закончили в 32-ом при римском императоре Тиберии. Комплекс полностью оформился во II веке.
Святилище стояло внутри двора и ограждалось от внешнего мира стеной. Изначально попасть во двор можно было поднявшись по ступеням, через ворота. Проход осуществлялся через три квадратных проёма. В XII веке сельджукский правитель Пальмиры переделах его в маленькую крепость. Материалы брали используя блоки и колонны храма.
Если верить справочникам, на бастионе есть арабская надпись (1132—1133 гг.). призывающая, не ломать то, что построено с помощью Аллаха «великим человеком Насир ад-Дином, одним из тех, кто осуществил торжество веры».
1 из 5
4
Вплоть до начала прошлого века здесь жили люди, и стена ограждала их от набега кочевников. В 1929 году деревушку расселили, и это стало началом нового Тадмора, вполне обычного городка, где мне 14 лет назад довелось побывать.
Прослушав Номана, рассказавшего историю строительства, заходим на территорию. После реконструкции вход был оборудован справа от главных ворот. Первое что видим — большую кучу обломков и две колонны перекрытые потолочной аркой — это всё, что осталось от храма Баала.
Арка, вплотную не прилегавшая к стене, венчала главный вход. Воздушная подушка позволила ей уцелеть при взрыве.
6
Посмотрев фото г-на Набровенкова можно понять, что здесь было раньше.
1 из 2
3
В современном мире на человека выливается огромный поток информации. Многое сразу забывается, поэтому напомню:
30 августа 2015 боевики радикальной террористической группировки Исламское государство произвели взрыв на территории Храма, разрушив его центральное строение практически полностью.
Изначально, по задумке архитекторов, двор святилища с трёх сторон окружал портик с двойной колоннадой. От колоннады сохранились отдельные фрагменты, причём лучше всего с правой стороны. Боевики её не взрывали, но само время не пощадило.
Вот как выглядела правая сторона комплекс в объективе г-на Набровенкова,
4
и вот как теперь.
1 из 3
3
Если не обращать внимания на неухоженность, изменений по правой стороне нет.
Раньше в кадр так или иначе попадали туристы. Теперь же мы гуляли одни, в сопровождении гида и молодого солдатика. Последний попросил, ни в коем случае его не снимать, даже со спины. От простой фотографии у парня могут возникнуть большие проблемы.
4
Обходим руины против часовой стрелки.
1 из 4
2
Тут мне в голову начинает стучать идея — возьми на память кусочек истории, возьми, возьми!…
6
Руки и ноги предательски тянут к руинам, однако мудрая голова останавливает — ни в коем случае не делай этого!…
Надо сказать, всевозможных артефактов на территории великое множество: тут и саркофаги, в которых хоронили усопших, и обрамлявшие портик консоли, и остатки колонн.
1 из 2
3
Единственное, все они довольно больших размеров.
1 из 9
2
Интересна стена противоположная главному входу. В одном месте она разобрана, отчего можно видеть оазис, состоящий из тысячи пальм, от которого происходит название — Пальмира.
(По утверждению солдата, боевики из храма прорыли туда подземный ход)
1 из 2
2
Что касается самой стены, её строили из блоков и колонн святилища.
4
В каком веке это произошло, непонятно. Храм и землетрясения уничтожали, и воины, и сами местные. С появлением огнестрельного оружия, арабы стали вытаскивать из конструкций скреплявшие её гвозди и скрепы.
1 из 4
3
Солдатик показывает остатки барельефа. Игиловцы и здесь потрудились, отбив у скульптур лица.
7
Зачем? В исламе человека изображать запрещено (во многих странах Аравии уже изображают, сам видел), и радикалы подобного придерживаются. Второй вариант более прозаичен: головы спилили, дабы продать.
Обойдя руины по кругу, возвращаемся к стене главного входа. У её левой стороны во внутреннем дворе сохранилась крытая колоннада. В прежние времена под её основанием по специальному проходу заводили животных. Народ сидел в амфитеатре, смотрел на ритуальных овечек и быков, как их режут, смакуя в ожидании пиршества.
1 из 4
4
(Четвёртое фото в слайде — Олег Набровенков 2007 г.)
Дабы попасть на праздник, люди предъявляли глиняные жетоны-пропуска. Археологи находят их в большом количестве. Овцы, бараны и коровы резались на площадке перед храмом. Кровь стекала по канализационным стокам.
1 из 2
2
Здесь же их зажаривали, раздавая мясо пришедшим.
Интересно, но именно в этом месте игиловцы стали что-то копать. Солдатик показал яму, но что там, он толком не знает. По одной версии, искали артефакты. По другой, храм Баала на возвышенности, вести стрельбу отсюда удобно, а чтобы потом уйти, нужен подземный ход.
Что касается артефактов, дабы их найти, нужно потратить кучу времени. Одной ямой вопрос не решишь. Так что, скорее всего версия два — подземный ход.
3
Величественный вид храму Баала должна была придавать подведённая ко входу Большая колоннада. Это была главная улица Пальмиры. Учёные спорят до сих пор, почему она не подошла к храму. В любом случае, улица начиналась изящной аркой, попавшей на обложку советского учебника истории за 5 класс.
Монументальная арка, также известная как Триумфальная арка или Арка Септимия Севера, была воздвигнута в III веке, во время правления римского императора Септимия Севера. По некоторым данным, сооружение было построено в качестве триумфальной арки в честь победы римлян над парфянами.
Вот как она выглядела в объективе г-на Набровенкова.
1 из 3
4
Напомню, боевики Исламского государства в октябре 2015 года арку взорвали, и вот что увидели здесь мы.
1 из 4
2
И всё равно — Главная улица Пальмиры, даже теперь в усечённом израненом состоянии, поражает красотой.
1 из 2
2
Её длинна 1,2 км.
4
Изначально по обеим сторонам насчитывалось 1500 колонн высотой 9,5 метров с коринфскими капителями, на которых лежал изящно декорированный архитрав.
3
На всех колоннах имелись консоли, обращённые в сторону Главной улицы. На них устанавливались бронзовые бюсты правителей города, римских императоров, знатных горожан и купцов.
2
Ширина проезжей части составляла 11 метров. По обеим сторонам колоннады шли крытые пешеходные улочки шириной 6 метров, вдоль которых располагались лавки купцов и ремесленников.
5
В городе действовал водопровод, что говорит о его высоком развитии.
4
Помню, по ТВ в новостях показывали, как наши ребята проходят вдоль Главной улицы с миноискателями и с собакой. В другом сюжете, один известный политолог, надев бронежилет, рассказывал зрителям про расстановку сил на Ближнем Востоке.
По словам солдатика, русские всё здесь прошерстили по 10–12 раз и потому мин можно не опасаться. Ну, а бронежилет, он скорее для популярности…
1 из 2
1
В любом случае, прежняя Пальмира была совершенно другой.
Неспешным шагом мы дошли до амфитеатра. Проходим под римской аркой,
3
и утыкаемся на хаотично наваленные блоки.
9
Прежде чем обратиться к истории древней, напомню о трагических событиях нашего времени.
В мае 2015 г. боевики захватили Пальмиру. Взорвав храм Баала и Монументальную арку, на сцене амфитеатра они казнили 25 сирийских солдат.
27 марта 2016 г. сирийская армия, при поддержке российских ВКС, Пальмиру освободила. 5 мая 2016 г. в амфитеатре состоялся концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением народного артиста России Валерия Гергиева «С молитвой о Пальмире».
2
(Фото из интернета)
Музыкой артисты выразили общемировую боль и протест против варварства и бесчеловечности, разрушения памятников истории и массовых казней, совершаемых боевиками ИГ.
С молитвой о Пальмире. Трансляция концерта под управлением Гергиева
В декабре 2016 года древний город вновь заняли боевики. В январе 2017 года, желая показать силу, игиловцы взорвали центральную часть сцены. 2 марта сирийская армия вновь взяла Пальмиру под свой контроль.
В Дамаске разрабатываются планы восстановления взорванных памятников. Но это будет выглядеть на деле, пока не ясно.
1 из 2
4
Учёные, определяя возраст пальмирского амфитеатра, отталкиваются от II века наше эры. По сравнению с римскими и другими сирийскими собратьями, амфитеатр Пальмиры попросту малыш. Сцена в длину 48 метров, диаметр нижнего уровня зала (орхестры) — 20 м. Зрители, рассаживаясь полукругом, занимали 14 рядов каменных скамеек.
1 из 6
6
Судя по размерам и по конструкции, никакие гладиаторы на сцене не выступали. Есть предположение, что театр предназначался для знати.
1 из 6
3
В этом случае среди здешних песков нужно искать ещё один, больших размеров. Либо за каменными рядами существовала деревянная надстройка.
За театром обрамлённая колоннадой площадь собраний.
10
Ораторы обращались здесь к своим слушателям, горожане извещались о событиях, зачитывались указы действующей власти.
4
Повторюсь, даже в нынешнем усечённом виде Пальмира производит потрясающее впечатление!
5
На одном из зданий мы видели древний текст, выбитый на камне.
1
Я помню, как здесь среди развалин гуляли туристы, и как я каждый раз примерялся по несколько раз, дабы сделать хороший кадр.
1 из 3
4
Теперь мы одни, но радости это не прибавляло.
1 из 2
3
Рассказывая о Пальмире, нельзя не упомянуть про цитадель ибн-Маан. Она построена на самом высоком холме и просматривается с любого уголка Пальмиры.
3
Крепость построена в начале XVII века друзским эмиром Фахр ад-Дином аль-Маани. В первый свой визит, поднявшись на машине в гору, мы любовались закатом с её высоких стен…
Власть эмира распространялась на Ливан, на часть Сирии и Палестины. Турки аль-Маани разгромили, лишив власти. Эмир построил несколько крепостей, однако из всех сохранилась только эта. Оно и понятно — при сооружении использовались пальмирские блоки.
5
У природы свои законы: песок Пальмиру старается засыпать, а привыкшая к жаре трава, опоясать.
5
В 1980 г. ЮНЕСКО внесло Пальмиру в свой список всемирного наследия под № 23.
6
С севера к Главной дороге подходит древняя улица. Она, как и многое другое, так и осталась неизученной.
3
Соответственно, мы очень мало знаем о том, как жили простые люди.
1 из 2
2
Прогулявшись по городу, мы вышли на площадку возле руин храма бога Баалшамина. Ему поклонялись почти также как и Верховному Баалу. Баалшамин считался богом неба и дождя. Он обрушивал на людей гром и молнию. В V веке храм переделали в церковь, и вот теперь мы видим остатки колоннады.
Боевики уничтожили Баалшамин одним из первых. Древний бог против тротила оказался бессилен и не смог обрушить на пещерных варваров ни грома, ни молний. Это случилось в июле 2015 года.
4
Рядом бывший пятизвёздочник ZENOBIA CHAM PALAC. Друзья, вдумайтесь, отель построен в далёком 1900 году. В 2007 его полностью реконструировали. В настоящем, что снаружи, что внутри, ZENOBIA представляет жалкое зрелище. Всё что можно, откручено, украдено или попросту разбито.
1 из 3
2
Тех, кто беспокоится за будущее Пальмиры, за дальнейшую сохранность памятников, могу успокоить — теперь здесь базируется наша воинская часть.
2
В заключении хочу порадовать читателя приятным известием. 14 лет назад, возвращаясь в Дамаск, на закате мы остановились в кафе, которым заправляли сразу три брата. Столики стояли на улице, под навесом. Над ними к потолку были привязаны прозрачные пакеты с водой.
Гид спросил, знаем ли мы, для чего пакеты? Мы не отгадали. Как далее выяснилось, подобный вопрос хозяева-бедуины задавали нашим знатокам для передачи «Что? Где? Когда?»
Не помню, ответили они или нет, но разгадка состояла в следующем. Муха подлетает, и, увидев своё огромное отражение в пакете, ретируется. Мух там действительно не было…
Помню, один из бедуинов мне, жене и дочери прочитал целую лекцию, что он не пьёт и потому в свои 60 хорошо выглядит. Далее выяснилось, парень балабол и ему совсем недавно стукнуло 40 лет. В общем, позабавил…
Теперь же мы возвращались не в Дамаск, а в Хомс, и потому прошли другой дорогой. Однако, по словам Номана, все трое братьев живы, кафешка пережила войну и по прежнему работает.
Вот таким были мои впечатления от повторного визита в Пальмиру. Предлагаю посмотреть на прежнюю Пальмиру через объектив г-на Набровенкова. Первая фотография — уничтоженный храм Баалшамин.
