Долину возле Крак-де-Шевалье можно смело назвать — благодатной, при этом правильное название — Долина христиан. Здесь действительно очень много церквей, чего не скажешь о мечетях.
От ветров долина защищена горами, на её склонах зеленеют оливковые деревья. По сравнению с Эт-Талле, не тронутые войной посёлки, производят приятное впечатление. Новые дома достраиваются, работают не только магазины, но и офисы, и рестораны. Плотность населения обычная, недостатка в жителях не чувствуется.
В городке Machtaye нам дважды довелось поужинать в кафе. В обоих случаях зал оказался заполнен. Местные приходили как семьями, так и целыми компаниями. Глядя на них, мысли о войне и кризисе отступали на задний план.
Единственный момент, на второй день минут 20–25 простояли на заправке. В Сирии на один автомобиль в месяц выделяется 100 литров бензина. Потребляешь больше — плати коммерческую цену. В первом случае литр стоит 225 лир, во втором — 425 (на границе мы меняли деньги 1 дол. — 665 лир).
Гуляя по стенам Крак-де-Шевалье, на другой стороне долины я разглядел здание с красной крышей. Это был монастырь Святого Георгия, куда мы от замка добрались минут за 20.
1
Монастырь Святого Георгия — одна из главных достопримечательностей не только Долины христиан, но и самой провинции Хомс. Он расположен в городке Machtaye.
Сказать по-правде, от визита в монастырь я не ждал чего-то необычного, но тут вдоль дороги стали мелькать чрезвычайно нарядные женщины, вид коих, пусть даже и светской, но в то же время исламской стране, вызывал удивление.
2
Вылезаем из машины. За монастырской оградой просматривается мощное здание.
Желая приобрести иконку, изучаю ассортимент церковной лавки. В этот момент друзья проходят на территорию. Чтобы не отстать и не потеряться, приходится догонять.
Монастырь имеет вид крепости.
1
В древние времена Мар Джорджиус (монастырь Св. Георгия) располагался на тропе, по которой паломники шли в Иерусалим.
Дабы попасть внутрь, как и прежде, необходимо пройти через ещё одни ворота. Если верить историкам: рядом с воротами имелось окошко, которое использовалось для раздачи хлеба и пищи нуждающимся. Через это окошко один из образованных монахов поучал людей основам православной веры. Пилигримы подкрепляли силы, кто хотел, оставался на ночь.
В настоящем хлеб монахи не раздают, и основам православия никто не учит. Вместо образованного монаха я застал весёлую компанию парней и девчонок.
2
В мусульманских странах церкви и монастыри остаются тем местом, где христианская молодёжь общается между собой в более лёгкой форме. В церквях знакомятся, встречаются, общаются и даже уроки делают…
Внутренний двор закрыт со всех сторон. Главный храм узнаваем по куполу. Он строился сорок лет и был освящён в 1857 году. Над его возведением трудились сирийцы, греки и русские!
2
Внутреннее убранство скромным не назовёшь. Величественный деревянный иконостас считается одним из самых красивых в Сирии и Ливане. Изготовление его заняло 22 года, а иконы были написаны иерусалимским иконописцем в XIX веке.
Пройдя по залу вместе с товарищами, я вполне спокойно сфотографировал алтарь,
2
купель для крещения младенцев,
а также дорогую люстру, подвешенную в центре зала. Правильнее сказать, она казалась дорогой, но при этом вполне обычной. А вот обрамлявший её широкий золочёный круг исполнением и двуглавыми орлами заставлял вспомнить об Афоне. Такие люстры я видел только там.
Во время больших праздников афонская братия зажигает свечи, гасится другой свет, и, под молитвы и песнопения, подвешенная на цепях люстра руками монахов слегка раскачивается…
2
Храм Святого Георгия оказался украшен цветами, здесь явно готовились к какому-то торжеству.
2
Догнав Номана, я выяснил, мы попали на свадьбу, здесь состоится венчание. Тут с улицы послышались громкие звуки. В воротах показался белый Хаммер, на котором привезли невесту.
До сей поры прятавшиеся музыканты, вдарили на все лады. Свадебный броневик застыл, словно обдумывая, заезжать или дать задний ход. Наконец, машина неспешно подъехала и остановилась. Но показаться собравшимся молодая не спешила. Дабы она вышла, гости принялись петь и танцевать.
Всматриваясь в лица, я так и не понял, кто эти люди: арабы или армяне?
В долине возле Крак-де-Шевалье изначально жили курды. По прошествии 900 лет национальный состав поменялся.
1 из 4
1
Сирийцев можно условно разделить на мусульман, бедуинов (тоже мусульмане) и христиан. В прежние времена мусульмане платили за невесту калым. У бедуинов, дабы избежать калыма, существовала традиция кражи невесты. У христиан либо парень с девушкой сами решали пожениться, либо подобным занимались родители.
В настоящем глобализация свадебные традиции всё сильней и настойчивей ведёт к единому знаменателю.
Родители договариваются по деньгам, далее церковь и ресторан.
2
И тем не менее в каждой стране остаются свои моментики…
Думаю, все знают — в России молодых встречают родители с хлебом и солью. У сирийцев невеста, как только появится, должна прилепить кусок теста над дверью дома, где будет жить. Прикрепить его нужно как можно выше и как можно сильнее — это символизирует крепость отношений.
Если на наших свадьбах торжество ведёт тамада, то у сирийцев подобную роль выполняет аль-Васыф — специальный человек, чаще всего мужчина, который будет читать «угзуджа» — старинную музыкальную сагу, исполняемую во время торжества. Аль-Васыф начинает, а гости весело подхватывают.
Следующий момент: если жених приводит невесту в дом, где у старших братьев уже есть жёны, обычно, они заходят с улицы вместе. Это обозначает — они будут иметь равные права. Ну, а коли невесту внутри кто-то встречает, значит эта кто-то будет старшей.
По местным поверьям, в первое утро после свадьбы молодая жена выходит из дома с ведром воды и выливает её на ворота. Соседи должны знать — брачная ночь состоялась…
Пока собравшиеся ждали появления невесты,
я всматривался в женские лица. Сириек, будь то христианки или мусульманки, худышками не назовёшь. Все девки как на подбор плотные, пышущие здоровьем, не чета европейским худышкам.
В прежние века многие вопросы между нациями решались с помощью мужской силы, теперь же, судя по всему, наступает время «кто кого перерожает», и, погружённая в эмансипацию Европа, Востоку, увы, проигрывает…
1
Наконец, дверь Хаммера открылась. Убежать у невесты не получилось… Подошедший отец взял свою девочку на руки и бережно передал жениху.
1
Тот подарил аккуратный букетик, который она после венчания обязательно бросит через спину незамужним подружкам.
2
Сомневаюсь, что на этой свадьбе будут соблюдаться национальные традиции…
2
Какое-то время вступающие в брак стояли у ступеней храма. После, получив сигнал, стали подниматься вверх, и на голову им посыпались конфеты.
1 из 2
1
Вслед за молодыми последовали гости.
1
Пока я стоял на лестнице, жених пару раз в шутливой форме выказал недовольство по поводу моего фотоаппарата. Соответственно, в церкви, продираться через толпу, дабы запечатлеть венчание, я не стал.
2
Вдобавок к этому, световой день заканчивался, а мы ещё толком не посмотрели монастырь.
1 из 2
Внутренний монастырский двор разделён на две половины: на верхнюю, где стоит главный храм и нижнюю. Спускаемся вниз, сперва по лестнице, а после по убегающим в подземелье ступеням. За порогом раритетной двери, оказываемся в древних катакомбах.
По прошествии веков подземелье подверглось реконструкциям. В прежние времена вход был ниже, и, чтобы войти, или скорей заползти, монахи отодвигали квадратный камень.
Рядом ещё одна каменная дверь на петлях. Она в полной исправности и до сих пор что-то закрывает.
Согласно арабским и западным источникам, история монастыря восходит к шестому веку, времени правления римского императора Юстиниана. Обитель была освящена в честь великомученика Георгия, которого арабы называют Аль-Ходр аль Аббас.
Название монастыря Хумайра, возможно, связано с древней деревней, которая носила это имя в честь языческого бога дождя. По другой версии, монастырь был построен на руинах языческого храма, посвященного богу Хумайра.
Правильнее сказать, возраст монастыря определить невозможно. Его архив 160 лет назад погиб в огне, и потому многое утеряно. Многое, но не всё! В канцелярии игумена, как самая дорогая реликвия, хранится охранная грамота праведного халифа Омара (634–644 гг.), ограждающая обитель от произвола местных властей и от налогов.
Подземная часовня, предтеча монастыря, представляет собой два грота, где периодически проводятся службы.
1 из 3
1
Возраст часовни 900 лет, но я какой-то ауры от её камней не почувствовал, чего не могу сказать о второй церкви, этажом выше, построенной в эпоху Крестовых походов.
Здесь интересен уже сам вход. Он сложен в виде арки из чёрных блоков, где замковый камень — демонстративно белый с выточенным крестом и двумя звёздами Давида.
1
В прежние времена вход в церковь выполнял роль монастырских ворот. Не смотря на малые размеры, здесь проезжали на лошадях. Именно поэтому ворота до сих пор называют «лошадиными».
Нижнюю церковь называют «старой».
Сопровождавший нас сириец, показал две купели. Одна из таковых с мраморным основанием. Ранее именно там крестили младенцев.
Теперь таинство менее торжественно. Почему, я не понял, но детишек окунают в обычный таз.
1
В старой церкви полукруглые своды и резной деревянный иконостас с иконами XVIII века византийского письма с местным колоритом.
Своеобразие местного стиля вызывает большой интерес у коллекционеров.
1
Известно, что одна из икон св. Георгия была похищена и продана в Лондоне за 2500 фунтов. К счастью, Интерполу удалось найти эту икону и вернуть в монастырь.
2
По словам сопровождающего, главным чудом старой церкви является простенькая на вид икона Георгия Победоносца. Во время больших торжеств её переносят на верх в новую церковь, и если оставляют в алтаре, утром она оказывается на своём месте.
Монастырь Святого Георгия относится к Антиохской православной церкви. Почему, я опять-таки не понял, но в его церковной лавке нательные крестики продают католические, тогда как иконки православные?
Впрочем, так ли важна разница? Иисус свою паству делить и дробить не собирался…
На противоположной стороне городка, за каждым домом, за каждым деревом, везде и отовсюду виден Крак-де-Шевалье. Крепость как будто приглядывает за долиной.
В отеле Вилла Роза, куда мы на две ночи заселились, мы любовались на Крак-де-Шевалье с балкона.
1 из 3
Рыцарей крестоносцев давным-давно нет, но Вера, укреплённая их присутствием, подобно дереву, в нужное время политому водой, — живёт!
На мои вопросы, кто останавливается в отеле, девушка с ресепшен ответила:
«Туризм возрождается. Посмотреть на Крак-де-Шевалье едут, как сами сирийцы, так и иностранцы. Соотношение первых и вторых 50/50».
Будем надеяться, Сирия полученные раны со временем залечит!
