Герои давних времён постепенно становятся полулегендарными. Тысячу лет назад многое в Европе было впервые, особенно в той её части, которая находилась далеко от границ давно исчезнувшей Римской империи. Среди лесов, болот, озёр, населённых германскими и славянскими племенами. При упоминании одних только имён — Альбрехт-Медведь, Эдгар-Орёл, Генрих-Лев возникают образы полумифических статных рыцарей в сверкающих кольчугах. Как в Песне о Нибелунгах. Но все они вполне реальные, исторические персонажи. Вот, например, Альбрехт-Медведь. Второй представитель новой, исторически важнейшей для Германии династии Асканиев. Основатель и первый маркграф Бранденбурга. Ядра поздней Германии и центра сегодняшней. С другой стороны, мать его, Эйлика — последняя из рода Биллунгов. И снова замаячила мифология. Но ведь происхождение слова Нибелунги в эпосе совсем иное, чем династии Биллунгов. Хоть и похоже. С третьей стороны, был и род Нибелунгидов, живший на берегах Рейна, родоначальником которого считается Хильдебранд из VII века… Ладно, бог с ними, не будем решать, кто реальный, а кто из сказки. Сегодня нас интересует Альбрехт, а прозвище Медведь почему к нему прилепилось, никто уже и не знает. Потому что Альбрехт основал Бернбург, куда мы сегодня заехали. «Город медведя» правда на гербе имеет всё равно красно-белого орла Асканиев.
От первого замка не осталось практически ничего. Город понемногу рос, особой роли в истории Анхальта не играл, пока не нашли соль. В 1326 году возникла первая шахта. Соль, пачку которой сейчас купим за (образно) три копейки, в те времена — что сейчас нефть. Основное стратегическое сырьё наряду с лесом.
С той поры шахты в Бернбурге работают без остановки. На острове посреди реки видна одна шахта вместе с перерабатывающим заводом, работавшая ещё в первой половине прошлого века.
Город стал богатеть, на горе засиял новизной новый большой замок. Правда, и от него осталась только одна толстая высокая башня. Которую называют «башней Уленшпигеля». Двадцать вторая история плутовского романа говорит о времени, когда Тиль Уленшпигель служил у графа трубачом и жил в этой башне.
Платили ему мало, кормили плохо, и решил Тиль отомстить. Протрубил тревогу, все побежали на стену, а он по-быстренькому вкусил барский обед, после чего и был таков. Правда или легенда, оставим вновь истории.
Зато точным историческим фактом является то, что после того, как графы Бернбургские породнились с княжеским родом с Рюгена на Балтике, которые владели монополией на производство селёдки, у них возник второй источник неограниченного дохода.
Поставляя для засолки свою соль, взамен они получили право безпошлинной торговли селёдкой по всему течению Эльбы вместе с Саале. Чего не мог вынести славный ганзейский город Магдебург, у которого отобрали право эксклюзивного дилерства. В 1426 году началась Селёдочная война. Замок снова сожгли. То, что видим сегодня — результат ренессансной реконструкции в XVI веке.
Замок получился мощный, неприступный и красивый, живописно рисуется на горе над рекой. Только сфотографировать его не удалось, на 70% был в сплошных лесах. Поэтому данный снимок заимствован из интернета.
Незакрытая лесами часть замка наблюдалась только с обратной, внутригородской части.
Несмотря на начавшийся дождик, прошли во внутренний двор замка, где 2 стены были свободны, их можно было сфотографировать
Закрыт и главный красивый вход в замок, войти можно было только через эти боковые ворота.
Характерные для ренессанса фасады.
Редкие, но пропорциональные украшения фасадов.
А чем жил город вне замка, кроме добычи соли и торговли? Да в общем-то, всем, чем и остальная Германия. Ловили ведьм. Правда, вяло как-то — за 110 лет всего 46. Зато в 1617 году поймали не кого-то там, а саму жену мэра, Барбару Мейхе.
В 1595 году наводнение снесло 160 домов, поэтому сохранилось их с XVI века всего ничего.
Что не унесла вода, в 1630 году сжёг Генрих фон Хольк во время Тридцатилетней войны, после которого пришла чума и унесла 1700 жизней, а в 1666 году череда испытаний завершилась большим пожаром.
Но Бернбург снова отстроился, развивался дальше. В 1745 году здесь был построен первый паровой двигатель для добычи полезных ископаемых, а в 1846 году прогудел первый паровозик.
А вот курортным городом с соляными процедурами Бернбург не стал. Хотя и построил в 1898 году Курхаус — курортный дом. Из Берлина приехали архитекторы, и в 1902 году сдали городу здание в стиле модерн. Курортный дом, который не приносил прибыли даже в мирное время, был частично преобразован в резервный госпиталь во время Первой мировой войны. В конце войны город продал Курхаус частникам, которые даже что-то инвестировали в расширение курорта. Но пришла гиперинфляция 1920-х годов, потом вторая война — и снова госпиталь. Во время ГДР пытались сделать в Бернбурге курорт для партийных работников и их детей, но снова что-то не вышло, и в 1960 году санаторий окончательно умер. Стал Домом культуры с рестораном. Сейчас Курхаус принадлежит городскому театру, здесь проходят семинары, приемы, балы и выставки.
Около Курхауса построили в своё время шикарные виллы для статусных гостей. Которые хорошо сохранились, в них живут.
Как только вышли за пределы замка, дождь прекратился, что позволило осмотреть остальные достопримечательности.
Кроме замка, когда-то город опоясывали высокие крепостные стены, от которых мало что осталось. Например, башня Нинбургских ворот, которая была частью северо-восточной городской стены старого города. Дата строительства — XV век.
В Бернбурге есть ратуша I и ратуша II. С которыми у туриста могут возникнуть трудности понимания. Первая ратуша похожа на ренессансную, вторая — в стиле позднего барокко. Вроде, логично. Но дело в том, что первая ратуша в стиле нео-ренессанс и была построена в 1895 году.
А эффект старины возникает из-за портала башни с нишами, который датируется 1600 годом и был привезён из Гюстена после разрушения какого-то здания. Городские власти находились в здании до 1921 года, переехав из замка.
В 1938 году по случаю 800-летия города перед зданием были установлены цветочные часы Бернбурга, циферблат которых образован клумбой. Часы исправно показывают время, а каждые полчаса клумба поёт какую-то народную песню.
Ратуша номер два называется так потому, что городские власти переехали в здание после 1921 года. Здание было построено в 1756/57 годах в стиле позднего барокко в качестве княжеских конюшен по распоряжению принца Виктора Фридриха фон Анхальт-Бернбург, который открыл школу верховой езды недалеко от замка. В 1878 году здание передали гарнизонному штабу. А после крупной реконструкции 1919–1921 годов сюда переехала мэрия.
Театр Карла Марии фон Вебера на 340 мест находится недалеко от Бернбургского замка. Он построен в стиле классицизма. Здание было заказано герцогом Фридрихом-Кристианом фон Ангальт-Бернбург архитектору Бунге и построено в 1827 году.
Замковая церковь Святого Эгидия возникла одновременно с замком. Но неоднократно перестроенная, от прежней она сохранила только элементы апсиды и остатки трансепта XII века.
Сегодняшняя башня была возведена в 1608 году, а 3 декабря 1752 года состоялось торжественное открытие церкви после последней большой реконструкции. Правда, кое-какие изменения были сделаны и в 1888 году, поэтому церковь со столь древней историей выглядит совсем молодой.
А католическая церковь Святого Бонифация сравнительно новая и сама по себе. В середине XIX века в город в поисках работы прибыли многочисленные иммигранты, многие были католиками. В 1859 году нунций Флавио Киджи подписал учредительный указ о создании нового прихода, который получил покровительство Святого Бонифация.
Строительство церкви началось в 1864 году, а 2 сентября 1867 года епископ Конрад Мартин освятил её, построенную в неоготическом стиле.
Самая большая церковь в Бернбурге, приходская Святой Марии, находится на другой стороне реки. Это трехнефная, пятиэтажная, готическая церковь, построенная в 1228 году.
Колокольня была перестроена в первой половине XIV века.
Хотелось зайти внутрь, там много интересного с XV–XVI века, но, как всегда в случае с лютеранскими церквями, а после Реформации Святая Мария такой стала, они почти всегда закрыты.
По большому счёту, туристические цели в Бернбурге этим исчерпаны. Ещё немного прогуляться по нему в направлении авто — и дальше, в Мерсебург.
