Скандинавское путешествие года 2019

Но боюсь увязнуть, поэтому здесь лишь немного о некоторых.

Время поездки — август. Выбор времени — это вопрос весьма актуальный. У каждого местечка на Земле есть своя пора очарования, и хочется быть в нужном месте в нужное время. А когда оно? Моё сердце навсегда покорила ранняя осень в Лапландии (точнее это у нас сентябрь смело можно отнести к ранней осени, а там она была в самом расцвете, а к концу пути — уже настоящая поздняя осень). Но нам тогда очень повезло с погодой, а с возрастом опытом становишься более осторожным, и не очень рассчитываешь, что капризная осень вновь будет благосклонна к нам. К тому же, отправляясь в лапландские леса впервые, было страшно, что летний гнус испортит нам приятное времяпрепровождение, но в дальнейшем убедились, что не так всё безнадёжно, особенно при наличии репеллентов.

Северные земли примечательны своими белыми ночами. «Край полуночного солнца» — самый частый эпитет в путеводителях по Лапландии и Северной Норвегии. Нас белыми ночами не удивишь, хотя, справедливости ради, Белые ночи Петербурга имеют мало общего с полуночным солнцем (даже когда изредка они и бывают светлыми), это совсем другая история. Притягательно увидеть ночью солнце, стоящее над горизонтом. И притягивает оно к себе, и притягивает: поток караванов и прочих машин и судоходных средств с бесчисленным количеством туристов, желающих увидеть сие действие вживую. Пару лет назад и мы составили им компанию. Стоит заметить, что в наших широтах период белых ночей более короткий, чем в северных (что весьма логично), а потому временной диапазон поездки, чтобы попасть в него, значительно шире, что не может не порадовать. С другой стороны, для нас это уже не самоцель, а июнь—июль ни тебе грибов, ни ягод. А как же лесные бродилки? Лес, конечно, и без них хорош, но ними как-то веселее. Экологически чистые продукты к тому же.

Примечание. Решила привести ведро черники домой (майонезное). Задумано — сделано, по приезду поставила в холодильник, потом жизнь закрутила-завертела, о ягодах и не вспомнила. На днях обнаружила (да, вот такая хозяйка). С грустью открываю… а ягодки будто вчера сорванные. Чудеса. Зато свежая лапландская черника в ноябре — м-м-м.

Итак, время поездки было определено, и даже чуток золотой осени в Лапландии застали.

Длительность. Как правило, мы ограничивались двумя неделями: и по времени самое то, и за Зеленую карту не надо переплачивать, и, что немаловажно, через границу можно провести только один блок сигарет, так что дольше быть и не хотелось. Однако с тех пор, как в наши маршруты стала вклиниваться Норвегия, этого времени стало не хватать. В этом году мы даже немного решили сократить путь благодаря парому через Ботнический залив, но с толком, чувством, расстановкой всё равно не получалось: «А как же рыбалка на Лохиярви? Только на одну ночь?» (это в Лапландии). Ладно, соглашаюсь на две. «Только на две?». «А как же рыбалка в Тирантувате?»(это уже ближе к дому. Удивительно приятное местечко недалеко от горнолыжного курорта Тахко, облюбованное нами в прошлом году).

Пробегать галопом мимо других мест тоже не хотелось. В итоге получилось 18 дней.

Бюджет. О нём я мало что могу сказать, предпочитая политику страуса. Большая часть расходов ложится на бензин, без него как-то никак. Машина какая есть, столько и ест — это тоже данность, и что мне ломать голову над этим. Да, в Финляндии бензин дороже, чем в России, в Швеции — дороже, чем в Финляндии, а в Норвегии — дороже, чем в Швеции. Эта статья расходов меня не касается. Попробовала я поучаствовать на этом поприще на этапе планирования, но потерпела полное фиаско. Сначала пыталась узнать о стоимости паромов в Норвегии. Долго копалась в интернете, нашла интересующий паром, но цена повергла в уныние. Ну, ладно, один, а на нашем маршруте он не единственный, а объезжать — удлиняет путь намного.

Благо нашлось кому мне объяснить, что у нас не фура, а я нахожусь на сайте грузоперевозок. С платными дорогами тоже как-то неоднозначно получилось — я не так представляла себе оплату за них.

Другое дело жильё. Несмотря на то, что, в целом, стоимость его в Скандинавии недешевая, здесь можно значительно сэкономить. При желании. Тем более если верить норвегам о том, что надо обязательно сделать в Норвегии, так это пожить в робруа (красный рыбацкий домик) с удобствами на улице. Без этого страны не постичь. Учитывая, что не всегда там хорошая погода, вероятно, действительно так. Но так уж получается, что постепенно уходит «как с белых яблонь дым» тот туристический азарт, когда просто радуешься крыше над головой, постигая необычные грани жизни. Хочется немного комфорта.

Готова им пожертвовать, но лучше не надо. Ценник на отели особенно в Норвегии не вдохновляет, кроме того жилье в отеле тянет за собой и ужин в ресторане, тратиться на который совсем не хочется. Многие кемпинги, но далеко не все, имеют домики с удобствами. Это хороший вариант, но таковых с приемлемой ценой на нашем маршруте было немного, а во вторых, сложности с бронированием в них вполне могут возникнуть (может, расскажу по случаю). В полной мере в этом году нас выручил Airbnb. Мы и раньше им иногда пользовались, но очень редко, и то, что это было очень удачным опытом, можно было списать на счастливый случай. Сейчас же почти половина бронирований была через них, дешевле и выбор больше.

Маршрут. Примерно наш маршрут выглядел так

Если кто-то и планирует пересечь по диагонали всю Финляндию за один день, то для них она только страна транзита. Для нас же, напротив, место отдохновения, где каждый раз можно открывать новые и новые места, да и возвращаться в уже облюбованные — одно удовольствие. Правда, это удовольствие мы оставляем, как правило, на обратный путь, а потому он остается небогат открытиями.

Итак, путь от Иматры до Ваасы, города на берегу Ботнического залива, из которого ходят паромы в Швецию, занял у нас 2 дня. И это с учетом того, что крупные города на пути — Миккели и Ювяскюля — были исхожены нами раньше. Иначе как можно было бы проехать мимо ставки Маннергейма в Миккели, не побродить по улицам и музеям «финских Афин» — Ювяскюля?

В большей степени занимали нас природные достопримечательности. И первоначальный участок нашего пути вполне можно было бы назвать «дорогой ледника».

Но и культурное наследие мы не игнорировали.

Да и что нам стоит сделать крюк в сотню км, чтобы посмотреть метеоритное (кратерное) озеро Alajärvi? И как можно проехать, не поинтересовавшись производством патронов в Lappi?

Неудивительно, что при таком подходе выполнить всю намеченную «культурную» программу, не удавалось. Особенно обидно, что я уже второй раз в Ваасе и не могу толком увидеть этот город. Вот и на этот раз приехали ближе к вечеру и предпочли съездить к мосту Реплот, самому длинному в Финляндии.

Несмотря на намеченные заранее «тропы», острова архипелага Кваркен могли наблюдать только с парома, оставляя за собой финские берега и таща за собой на хвосте плохую погоду.

Размышляя, как бы так художественно назвать своё путешествие, лучшего не придумала: «С дождём в прицепе». Но выглядит пессимистично, а нам главное было, чтобы прицеп не догнал.

Совершенным, почти случайным открытием стали громадные пороги и каменные образования на реке Виндэльв в Швеции.

На пороги собирались заглянуть по возможности — это всегда впечатляющее зрелище, но обнаружить огромные вымоины, над которыми тысячелетиями трудилась вода, не убоявшись скалистой твердости, было неожиданностью.

Приходится использовать себя в качестве линейки, иначе масштабность не оценить. Это не скромные «чайники» страны Суоми, с таким трудом разыскиваемые нами.

Но найти и насладиться малым — это очень увлекательно.

Гораздо более известный изумрудик из шведской коллекции драгоценностей нашего маршрута — ручей Syterbäcken.

Цвет воды просто очумительный. Уйти было просто невозможно, мне кажется, я могла бы целый день просидеть, глядя на эти двигающиеся пузырьки. Когда надоест милота, можно перевести взгляд на мощь падающей воды. Выкупаться, в конце концов, тоже можно, что и делали дети путешествующего семейства, но в более мелководной природной купальне.

От этого местечка до Норвегии рукой подать, так что наша ночевка была уже в Му-и-Ране. Когда долго елозишь глазами по карте, увеличивая её масштаб, Му-и-Рана может показаться ничего себе городом, но в реальности он оказался на удивление маленьким. И тихим, практически безлюдным, когда редкий прохожий пересекал улицу и воспринимался как инородный объект, попавший сюда по чистой случайности. Объяснимо: мы отправились на прогулку утром в воскресенье (хотя не так уж и рано).

Чуть оживленнее на «набережной»: то здесь, то там появлялись группки туристов (в общей сложности можно было бы насчитать человек 10–15). Здесь же визитная карточка города, растиражированная во всех путеводителях. Мне потребовалось некоторое время, чтобы пройти путь от полного разочарования (не сказав больше) до абстрактного восприятия, отбросив в сторону такие мелочи жизни, как потёки птичьего помёта.

Заняться кратким описанием путешествия по Норвегии сложно да и, на мой взгляд, почти не нужно. Просматривая многочисленные отчеты, понимаешь, что нужно быть просто хорошим фотографом. Остальное слишком стандартно или слишком субъективно. Я мысленно соглашаюсь с норвежским блогером, который писал, это очень хорошо, что многочисленные туристы выбирают одни и те же тропы, т. к. это даёт возможность наслаждаться красотой природы без них.

Мы были на Лофотенах, да здорово, но я не увидела принципиальной разницы от расположенных вблизи (и даже не вблизи) ландшафтов. Видя шикарные фотографии на берегу какого-либо фьорда, в первый момент думаешь:«Вот оно то место, где надо побывать», но потом осознаешь, что и соседний фьорд не хуже, только автор смог передать красоту увиденного, а может, и заморочился с местом и временем съемки и пр. Что было бы полезно, так знать точные координаты, поскольку не везде можно остановиться. И ведь, как назло, самые красивые виды открывались на самых крутых поворотах!

Конечно, что бы я ни говорила, мысль увидеть еще что-то кроме пейзажных видов присутствовала. Я уж не говорю о главной цели.

Во время подготовки в окрестностях Му-и-Раны было обнаружено целых две пещеры, доступные для туристов. Одна из них более экстремальная, и я даже раздумывала, пролезу ли я там, но Карпинский был более категоричен и разумен. Не пускают меня, ну и ладно, оставалась еще Грёнлигротта. В придачу к пещерам, в районе часа езды, был еще очень привлекательный каньон Marmorslottet — «мраморный замок». Когда стало ясно, что по времени не уложиться, я склонялась пойти к мраморному каньону, т. к. пещера — она и в Африке пещера. На самом деле в пещеру тоже хотелось, но каньон перевешивал. В реальности, попасть туда тоже не хватило времени, впрочем, точнее, начитавшись отзывов о паромных переправах, а их в тот день было две, мы решили не рисковать, чтобы отдохнуть перед днем предстоящим, ради которого мы сюда и добирались.

Итак, главной целью было дойти до языка ледника Svartisen.

И для кого как, но для меня это был подвиг.

Была у нас и еще одна цель, поменьше и не требующая усилий — посмотреть течение Сольтстрёминг. Поскольку вток и выток (по 2 раза в сутки) происходит строго по расписанию и смотреть надо именно в эти минуты, забронировали две ночи поблизости: при одной ночевке на вечерний «сеанс» мы не успевали, а ночью и рано утром — не очень удобно. А так решили сделать себе день отдыха и посетить Будё, как никак столица Нурланна.

Сам по себе Сольтстрёминг очень интересное явление природы, и любопытно наблюдать как ни с того, ни сего вода начинает устремляться в узкий пролив и закручиваться в воронки. Но мои ожидания, рожденные чтением Ж.Верна и богатым воображением, были явно выше. Глядя на образующиеся завихрения, трудно представить себе, что это «пуп Атлантического океана», способный утянуть в свои пучины зазевавшиеся корабли. Ну, может фаза Луны не та была. На фотографиях у меня совсем не получилось передать это действо, наверно, надо как-то по хитрому было фотографировать, значительно лучше видно на видео.

Дальнейшая часть нашего путешествия мало напоминала туристические устремления: мы легко пожертвовали такими и сякими достопримечательностями ради того, чтобы «зависнуть» где-то для получения удовольствия. Да, мы оставляли такой формат для обратного пути, в местах уже исследованных. Но началось всё здесь, на берегу Соленого фьорда. И первой жертвой стал Будё. Он был совсем рядом, его дома белели за гранью воды.

Если верить путеводителю, «климат Будё намного мягче, чем в других частях мира, расположенных на той же широте, например, на Аляске и в Гренландии». Если верить собственным ощущениям, то такого солнечного и теплого дня для пляжного отдыха (когда почти можно купаться) в Норвегии у нас еще не бывало. Разве только так. Год 2016, июль.

Так что «исследовать литораль» в полном температурном комфорте, уединении и гармонии с окружающим миром было намного более увлекательно, чем исследовать город Будё.

Покидать побережье даже к вечеру не хотелось.

Но надо. За такое расточительство мы были наказаны: прицеп нас все-таки догнал.

Всё в том же путеводителе (https://www.visitnorway.ru/places-to-go/northern-norway/bodo/) заголовок о Буде — Там, где начинается настоящий север. Так что нам дальше. Это рассказ мой заканчивается, а путь на север только начинается.

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия