Арабески Лунной Долины

Солнце здесь светит всегда за исключением, может быть, нескольких дней в году, когда Вади Рам получает свою скудную долю годовых осадков — всего лишь 50–100 миллиметров за целый год. И поскольку это меньше чем «официальный» порог в 10 дюймов (254 мм), Вади Рам на совершенно законных основаниях причисляется к семейству пустынь, которые покрывают ровно треть суши нашей голубой планеты. Среди своих многочисленных сородичей Вади Рам на особом счету — его пустыня песчаная, а потому красивая и, к тому же, довольно редкая.

Только 20% пустынь нашей планеты покрыты песочными дюнами и барханами. Остальные — каменистые россыпи, часто с серой пылью, висящей в воздухе и заслоняющей солнце. Или холодные полярные пустыни Антарктиды с самыми солёными в мире и потому никогда не замерзающими озёрами, а также сухостью воздуха, которая вообще трудно поддаётся воображению.

Так что пустыня пустыне рознь, a Вади Рам совершенно заслуженно считается второй по популярности достопримечательностью Иордании, пропуская вперёд лишь Петру, входящую в список современных Семи чудес света.

Связывает их не только географическая близость, но, главным образом, общее геологическое прошлое. Благодаря ему и возникли знаменитые песчанники всех оттенков красного, оранжевого и коричневого цветов, которые даже получили у специалистов особое название — Rum Sandstone Group, и в которых природа миллионы лет создавала свои главные шедевры — ущелья, «сики» и широкие долины.

В Вади Раме она продолжает активно творить и сейчас, демонстрируя свои многочисленные каньоны, каменные мосты (rock bridges), дюны и барханы, благодаря которым Вади Рам и получил титул одной из самых красивых пустынь планеты.

Вади Рам часто сравнивают с Марсом. Если посмотреть на его спутниковые снимки, то вполне можно поверить, что именно такой красная планета когда-нибудь предстанет перед взорами космических туристов.

Неслучайно поэтому Вади Рам — любимое место для съёмок марсианских сюжетов, и, боюсь, что если на самом деле Марс будет не таким, как Вади Рам, то все решат, что нам крупно не повезло, потому что Марс оказался неправильным. Так что для того, чтобы произвести должное впечатление, Марсу придётся постараться — уж больно высоки стандарты красоты у Вади Рама, и таковы же наши представления о прекрасном.

Впечатления о Вади Раме у всех, конечно, разные, но, как правило, всегда восторженные. Поэтому снова воспевать его красоту мне, наверное, не стоит, делать фотосессию уже не позволяют возраст (и лишние килограммы), но вот немного рассказать о нём мне всё-таки хочется. Наверное потому, что мне он действительно понравился.

Ну, а чтобы вознаградить моих читателей за внимание, во время нашей прогулки я постараюсь остановиться на интересных особенностях Вади Рамa, которые редко обсуждаются на месте, особенно если Вы путешествуете самостоятельно. Надеюсь после такого введения Ваше посещение Вади Рамa будет не только эстетически приятным, но и более содержательным, a Ваши гиды — бедуины будут приятно удивлены Вашей осведомлённостью, если, конечно, удастся пробить языковый барьер.

Они сошлись — волна и камень…

С геологической точки зрения Вади Рам — очень интересное место. Он сформирован из базальтовых и осадочных пород, которые возникли в разное время в результате совершенно разных процессов.

Его базальты и граниты образовались невообразимо давно — 4.6 миллиарда лет назад, когда расплавленная магма Земли остывала и превращалась в земную кору. Примерно в то же время появилась и Луна. Поэтому базальтовые основания Вади Рама мало чем отличаются от кусочков лунного грунта, которые можно увидеть (и даже потрогать) в центре NASA в Хьюстоне!

Потом на нашей планете возник океан, и базальты будущих Вади Рама и Петры стали покрываться осадочными слоями, которые сначала сформировали твёрдые розовые песчанники Um Sahm, а впоследствии сверху более мягкие и светлые песчанники Dissi.

Вот так 500 миллионов лет назад встретились базальты, рождённые огнём, с песчанниками, рождёнными водой.

Затем территории Вади Рама и Петры поднялись из морских глубин, образуя плоские равнины супер-континента Гондвана, который 180 миллионов лет назад начал распадаться на части, формируя современные материки. Наконец 35 миллионов лет назад рядом с Вади Рамом в земной коре опять возник разлом и начала формироваться Иорданская рифтовая долина. Будучи не в силах сопротивляться гигантскому давлению тектонических смещений, восточная сторона нового разлома «встала на дыбы», и, приподнявшись почти на 45 градусов, обнажила западную сторону базальтовых оснований Вади Рама…

Получив великолепные розовые и белые песчанники Рама, природа принялась их разрушать (или творить, что в данном случае одно и то же). Вначале в плоских равнинах возникли трещины. Они размывались водой, которой тогда было много, и разрушались ветрами. Появились ущелья, каньоны и широкие долины, покрывшие Вади Рам узорами-арабесками необыкновенной красоты. Но пять с половиной тысяч лет назад из-за изменения наклона оси вращения нашей планеты пояс обильных тропических дождей сместился к югу, и Вади Рам превратился в сухую пустыню.

На спутниковом снимке фрагмента Вади Рама хорошо видны песчаные долины красного цвета и остатки песчанников древней равнины, которые сегодня на фоне долин воспринимаются как горные массивы.

Они состоят в основном из коричневатого Um Sahm, в некоторых местах всё ещё покрытого остатками светлого Dissi. А у самого основания этих массивов можно рассмотреть выступающий на поверхность чёрный базальтовый слой, который по мере продвижения на восток уходит под поверхность песков.

В местах, где базальты близко подходят к поверхности, начинаются чудеса. В отличие от песчанников, которые в период дождей насыщаются влагой как гигантские губки, базальты не пропускают воду, и она часто собирается над ними, образуя подземные резервуары и «каналы», вдоль которых появляются кустарники и даже небольшие деревья.

Слева от деревни Рам над базальтами горы Джебел Рам находятся главные и известные с древних времён источники Вади Рама. Внимательно присмотревшись, по зелёным островкам на этом снимке Вы сможете разглядеть знаменитый Источник Лоуренса, о котором речь пойдёт чуть позже. А пока в следующей части мы ещё раз посмотрим на песчанники Рама, но на этот раз уже с поверхности земли.

Многоликая пустыня

Как правило посетители Вади Рама уже посмотрели (или планируют посмотреть) Петру. Она имеет точно такие же как Рам базальты с розовыми и белыми песчанниками. Но вот увидеть их сразу в одном месте в Петре никак не получится — её базальты спрятаны глубоко под поверхностью, a белые песчанники Dissi встречаются только между входом в Петру и началом Сика.

Потом сразу начинаются розовые песчанники Um Sahm, из которых, собственно вся оставшаяся Петра и состоит.

Вади Рам в этом отношении куда более разнообразен. На склонах Джебел Рама и Джебел Ум Ишрина можно разглядеть все три геологические формации вместе.

А самые разнообразные комбинации розовых и белых песчанников можно найти практически повсеместно.

Белый Dissi — материал достаточно мягкий, в котором получаются такие же мягкие и округлые формы, напоминающие башни, колонны и купола, венчающие вершины горных цепей Вади Рама.

A o розовых песчанниках Вади Рама — разговор особый, потому что мало что может сравниться с ними по красоте. В заметках о Петрe я уже рассказывала о её удивительных «живых камнях», здесь же немного поговорим о достаточно редком типе эрозии, которая создаёт в них ни с чем не сравнимые формы, получившие название «melted wax» — плавящийся или оплывающий воск.

Глядя на вертикальные стены массивов Вади Рама кажется, что они когда-то были оплавлены огнём и, остывая, приобрели свои «текущие» формы. Однако потёки эти — результат необычной эрозии, которая наблюдается только в очень сухом климате.

Многие будут удивлены узнав, что главной причиной эрозии в пустынях является не перепад температур, ни вода (которой там почти нет), ни даже ветер, а соль, приносимая ветрами с морей и океанов. Соль — довольно агрессивное и способствующее эрозии вещество — оседает везде и на всех поверхностях. Но в обычных условиях частые дожди её полностью смывают. В пустынях же из-за недостатка выпадающих осадков она остаётся на поверхностях и медленно «разъедает» каменные породы.

Но и это ещё не всё. С крутых и отвесных каменных стен редко появляющаяся дождевая вода предпочитает стекать узкими потоками (drain pipes), а не равномерно распределяться по всей поверхности. В результате омытые водой участки очищаются от отложившейся соли, a их эрозия замедляется. Остальная же поверхность стен остаётся сухой, соль с них не удаляется, и эрозия продолжается. Со временем эродированные области углубляются, создавая впечатление, что чистые «неэродированные» участки, по которым периодические стекает вода, становятся всё более выступающими. Отсюда и «текущие формы» стен Вади Рама и Петры.

Благодаря розовым песчанникам возникли и знаменитые красные дюны Вади Рамa с таким тонким и нежным песком, что многие сравнивают его с пудрой.

По дюнам лучше гулять босиком. Во-первых, так Вы по-настоящему почувствуете насколько хороши пески Вади Рама, а, во-вторых, после прогулки по песку не придётся его вытряхивать из носок и обуви, что, поверьте, задача непростая.

Красный песок Вади Рама — один из самых впечатляющих в моей коллекции. Так что возьмите немного на память, пока бедуины не додумались вводить на него запреты.

Территория Вади Рама огромна, и для того, чтобы посетить его главные достопримечательности понадобится покрыть как минимум 50–60 километров.

Поэтому для одно- или двухдневных визитов придётся прибегать к помощи традиционных «кораблей пустыни»

или довольствоваться более быстрым и современным вариантом — покорению просторов на внедорожниках, в качестве которых, в основном, используются 4WD Тойоты с открытыми кузовами, оборудоваными для 6–8 туристов.

Как правило цена устанавливается «за машину», а не «за пассажира», поэтому если не стараться сильно экономить, можно получить практически персональный тур на двоих, что мы и сделали. Цена определяется дальностью маршрута и, соответственно, временем тура — от 1 часа (25 динаров) до 8 часов (80 динаров).

В следующих разделах я постараюсь рассказать о том, что можно посмотреть в Вади Раме, чтобы помочь Вам решить что включить в план осмотра и сколько времени (и средств) на это отвести.

Семь Столпов Мудрости и маркетинг в действии

Лоуренс Аравийский, известный многим по ставшему классическим фильму 1962 года, для Вади Рама значит примерно то же самое, что и Индиана Джонс для Петры. С той лишь разницей, что ни сам Индиана, ни увиденный им Святой Грааль за фасадом Сокровищницы в природе никогда не существовали, а вот Томас Эдвард Лоуренс (Thomas Edward Lawrence) действительно прожил пусть недолгую, но весьма насыщенную и неординарную жизнь.

В Вади Раме Лоуренс провёл довольно много времени, вдохновляя арабских партизан на освободительную борьбу и пуская под откос вражеские поездa турков. A в перерывах в свободное от военных занятий время — предавался философским размышлениям. Не знаю насколько талантлив был он в военных искусствах, но написанная им впоследствии книга «Семь Столпов Мудрости» (Seven Pillars of Wisdom) получилась весьма достойной. И что же всё-таки было его основной профессией, а что следует рассматривать как хобби, мне по-прежнему неясно.

Местные арабы, правда, не особенно жалуют британского героя, при каждом удобном случае пытаясь приуменьшить его вклад в успех арабской освободительной кампании 1916–1918 годов (Great Arab Revolt). Но вот в Вади Раме о Лоуренсе Вам расскажет каждый встречный бедуин (даже если его словарный запас составляет десяток слов), а места, связанные с именем Лоуренса, Вам покажут даже в самом коротком 4WD туре.

На самом въезде в Вади Рам по левую сторону его единственной дороги возвышается горный массив с названием Семь Столпов Мудрости, который уже обсуждался в геологическом разделе. Если Вам скажут, что свою знаменитую книгу Лоуренс назвал именем этой горной формации — не верьте. Всё было строго наоборот. Впечатляющий и сразу привлекающий взгляд туриста массив получил название в честь книги Лоуренсa, и не только для увековечивания памяти героического автора, но и из соображений практических для коммерческой раскрутки региона.

К массиву можно подойти поближе и полюбоваться семью гигантскими башнями, образовавшимися в твёрдом песчаннике Um Sahm. Первые пять из них хорошо видны с дороги, а вот оставшиеся две рекомендуется рассматривать с другого ракурса. Для этого есть несложный пешеходный маршрут, который начинается и заканчивается в Visitor Centre. В этом же центре за полчаса можно посмотреть экспозиции небольшого музея и 10-минутный фильм о главных достопримечательностях Вади Рама.

Ещё одна связанная с Лоуренсом достопримечательность, которая входит во все 4WD туры — его домик. Она так и называется — Lawrence’s House.

Место это действительно красивое. Здесь песчанник Um Sahm имеет самые чистые красно-розовые оттенки и широкие высокие террасы, по которым очень удобно взбираться наверх.

С этих террас открываются великолепные панорамы горной цепи Баррах на противоположной стороне долины, и только разглядев еле различимые Тойоты, начинаешь осознавать её истинные размеры и величие.

А вот ситуация с самим домиком Лоуренса не столь радужная.

Во-первых, это строение — всего лишь старый резервуар для сбора воды, дошедший до нас со времён набатеев. Во-вторых, до настоящего времени не найдено ни одного подтверждения того, что Лоуренс использовал это строение в качестве жилья. Легенда об этом была придумана в соответствии с маркетинговым планом. В-третьих, от самого строения уже мало что осталось.

Во время нашего визита это выглядело примерно вот так.

Поэтому в этот рассказ я решила включить более старый снимок с сайта https://global-geography.org, дающий лучшее представление об этой достопримечательности.

Источники Лоуренса Аравийского

В английском языке есть термин — «name-dropping». Это когда человек при каждой возможности упоминает имена знаменитостей, показывая что с ними он на дружеской ноге, стараясь тем самым произвести впечатление и погреться в лучах чужой славы. Name-dropping вне сомнения входил в маркетинговую стратегию туристического Вади Рама, когда его достопримечательности одна за другой получали имя Лоуренса. Oднако исполнители генерального плана — лихие бедуинские водители Тойот — пошли ещё дальше и вполне осознанно создали другое недоразумение, на этот раз с Источником Лоуренса (Lawrence’s Spring).

Два известных ещё древним аравийцам источника Вади Рама находятся недалеко от современной бедуинской деревни Рам и друг от друга. В этих местах базальтовые основания массива Джебел Рам выступают над поверхностью долины и эффективно собирают воду, проникающую через мощные слои расположенных сверху песчанников. Один из них — Эйн Шеллалах — был описан в «Семи Столпах Мудрости» и поэтому теперь официально носит имя Лоуренса.

Однако здесь имеется небольшой нюанс — для того, чтобы добраться до этого источника потребуется 20 минут крутого подъёма по горной тропе. Находчивые гиды-водители придумали маленькую хитрость. Oни «неофициально» окрестили именем Лоуренса другой источник — Эйн Абу Эйнех, расположенный в трёх километрах от деревни у основания восточной стороны Джебел Рама. И теперь с комфортом, не покидая кабин своих Тойот, демонстрируют «Источник Лоуренса» доверчивым туристам, которые тоже при желании могут оставаться на месте. Приблизительно так, как на этом снимке.

Именно так — Lawrence’s Spring — будет называться одна из Ваших первых остановок на любом 4WD туре, и будет это ещё одно запоминающееся место, не имеющее, правда, к Лоуренсу никакого отношения.

Как и тысячи лет назад сюда к источнику Эйн Абу Эйнех на водопой и отдых собираются труженики пустынь — верблюды, а также козы и овцы живущих неподалёку бедуинов.

У подножия горного хребта здесь построен небольшой резервуар, в который по трубам стекает вода из источника, расположенного чуть выше. Длинные поилки для животных наполняются из этого резервуарa, и похоже, что воды здесь хватает всем.

Чтобы теория стала практикой

Те, кто прошёл школу советских институтов, хорошо помнят процесс «изучения первоисточников», заключавшийся в бесконечном переписывании отрывков из работ классиков марксизма-ленинизма с последующим предъявлением конспектов, написанных твоим (а не твоего друга!) почерком. Не знаю, занимаются ли этим современные студенты, но с сегодняшними возможностями «copy & paste» жизнь намного легче.

Именно так я и поступила, отыскав русский перевод «Семи Столпов Мудрости» для будущих посетителей Вади Рама. В главе 63 Лоуренс описывает своё посещение источника Эйн Шеллалах, который и является теперь «настоящим» Источником Лоуренса. Если Вы хотите насладиться единственной достопримечательностью Вади Рама, по-настоящему связанной с Лоуренсом Аравийским, скопируйте на телефон и возьмите с собой следующий отрывок из его книги. Думаю, это лучшее описание маршрута, до которого современным путеводителям очень далеко.

«…чтобы избавиться от пыли и напряжения после долгих поездок, я пошел прямо вверх по оврагу к переднему склону горы, вдоль разрушенной стены акведука, по которому струя воды когда-то бежала по уступам к колодцу набатеев на дне долины.

Это был нетрудный подъем, даже усталый человек мог подняться за пятнадцать минут. На вершине водопад, называемый арабами Эль Шеллала, был всего в нескольких ярдах. Звук бегущей струи исходил слева от меня, по бастиону выступающих скал, над малиновой поверхностью которых стелились длинные ниспадающие побеги зелени. Тропа огибала скошенные уступы. На выступе скалы вверху были четкие надписи набатеев, и вдавленная панель была помечена монограммой или символом. Вокруг повсюду были царапины арабов, включая клейма племен, некоторые были мудрыми изречениями забытых путешественников: но мое внимание привлекал только плеск воды в расщелине под тенью нависающей скалы.

Из-под этой скалы вытекал на солнце серебристый ручеек. Я поискал глазами его струю, чуть тоньше моего запястья, вытекающую из излома на вершине, и падающую с чистым звуком в мелкий, пенистый водоем, за ступенью, служившей входом. Стены и крыша расщелины сочились влагой. Толстый папоротник и трава прекраснейшего зеленого цвета делали это место раем в пять квадратных футов…»

A вот как выглядит воспетый Лоуренсом источник сегодня. Снимок с сайта https://live.staticflickr.com

Каньоны Вади Рама

Каньонов в Вади Раме более чем достаточно. Все они очень разные, и каждый по-своему интересен. Обзорные 4WD туры включают посещение от одного (Khazali Siq) до трёх (Khazali, El Mahama и Burrah) каньонов, а специализированные туры добавляют ещё два — Rakabat Canyon и Jebel Umm Ishrin Valley.

По каньонам проложены тропы, и большинство из них можно пройти насквозь. Обычно водители высаживают туристов на входе в каньон, объезжают его вокруг по пустыне и поджидают своих пассажиров на другой стороне, давая им возможность прогуляться через каньон.

Самый длинный из них (4 км) — Burrah, он обычно включается в 8-часовые туры. Наш 5-часовый тур включал каньон El Mahama, который считается одним из самых коротких (1.3 км), и Khazali Siq.

Вход в каньон El Mahama выглядел так.

А на выходе простиралась бескрайняя и почти марсианская пустыня.

El Mahama — узкий и высокий каньон.

В некоторых частях он завален каменными глыбами. По ним приходится немного карабкаться. Иногда ущелье заносит песком, и в самых узких местах образуются довольно крутые «дюны», которые тоже нужно преодолевать.

Из-за того, что каньон узкий, солнце освещает лишь одну его сторону, и сделать приличные снимки там непросто. Но будущим посетителям El Mahama я настоятельно рекомендую хорошо подготовиться к съёмке, и Вы точно не пожалеете!

Во второй увиденный нами каньон — Khazali Siq — проникнуть можно лишь на 100–150 метров. Дальше требуются верёвки и прочие скалолазные приспособления. Самое интересное здесь то, что ущелье затоплено водой, и продвигаться по нему можно лишь по узкой (и очень скользкой) тропинке, выбитой вдоль одной из его стен.

На этих стенах имеются петроглифы, по мнению специалистов принадлежащие нескольким разным культурам. Петроглифы (а в Вади Раме они исчисляются тысячами) меня не очень волновали. Хуже было другое — ни один из снимков внутри этого каньонa у нас не получился. Поэтому пришлось довольствоваться фотографией с интернета.

Немного о мостах, и не только каменных…

По мнению многих путешественников rock bridges — каменные мосты или арки — являются самыми популярными достопримечательностями Вади Рама. Они к тому же и самые молодые и короткоживущие образования. Весь цикл с начала их формирования до коллапса занимает не более 20 тысяч лет — краткий миг для окружающих скал, возраст которых исчисляется сотнями миллионов лет. Так что помните об этом и будьте бдительны!

Три самых популярных моста (Little Rock Bridge, Umm Fruth Rock Bridge и Burdah Rock Bridge) входят в 4WD туры разной продолжительности (чем дольше тур, тем больше мостов в указанной последовательности). Специализированные по мостам туры включают ещё два — Bindas Bridge и Red Bridge и длятся целый день.

Самый популярный и фотографируемый мост Вади Рама — Umm Fruth Rock Bridge. Он находится довольно далеко и требует как минимум 4-часового тура. Забираться на него несложно, в скалах выбиты зарубки, дa и сам он не очень высок, порядка 30 метров.

На нём (но не с него!) официально разрешается прыгать для эффектных снимков на Instagram и находиться небольшим группам.

То же самое относится и к Little Rock Bridge, который посещают даже короткие 2-часовые туры, и куда можно забраться даже во вьетнамках.

А вот Burdah Rock Bridge — мост серьёзный. Говорят, что это один из самых высоких мостов в мире, если мерять по отношению к уровню пустыни, над которой возвышается массив Джебел Бурдах — более 300 метров!

Для того, чтобы до него добраться нужно несколько часов, включающих очень крутой и тяжёлый подьём. Поэтому здесь потребуется не только время, но и соответствующие физическая форма, обувь и уважительное отношение. На мосту не разрешаются инстаграмные прыжки и массовые съёмки — проход строго по одному туристу и как можно ближе к середине моста. Этот мост в наши планы не входил — мы просто посмотрели, ужаснулись, потом восхитились и поехали дальше.

За пять часов 4WD тура мы успели подружиться с нашим водителем, который напоследок показал нам ещё несколько известных мест Вади Рама, включая древние рисунки на скалах,

многочисленные каменные скульптуры и Kуринный Kамень (Chicken Rock). Правда по его мнению он больше напоминает корову, но тут, как говорится, у всех своё видение мира.

Потом мы заехали в его современный, недавно построенный дом в деревне Рам, где он захотел представить нас своей жене. А когда я показала им несколько своих снимков в традиционной мусульманской абае, произошло чудо. Они были настолько польщены, что решили нас без традиционного угощения в Акабу не отпускать. Вместе с водителем такси, который к тому времени уже приехал за нами из Акабы, мы провели у них несколько замечательных часов за бедуинской трапезой и никогда не кончающимися разговорами за жизнь и обо всём на свете.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия