План третьего дня был примерно разработан. Примерно, потому, что из опыта знаю, что, чем жестче составлен план, тем больше корректив в него придется внести. Уж лучше сразу иметь альтернативы почти к каждому пункту, чем выдумывать их на ходу.
Утром 19 сентября, продрав глаза в 6.45, что, учитывая позднее возвращения из Ла Скала и укладывание вещей в чемодан почти до 2 ночи, было уже неплохо, начала судорожно собираться.
Пунктом номер один было посещение Пинакотеки Брера, открывающейся в 8.30, так что засиживаться в отеле я не стала. Завтрак в отеле я пропустила. Он был весьма неплох и, при правильном выборе блюд, даже полезен. Но, увидела я на сайте Caffe della Terra картинки капучино и булочками, и решила завтрак устроить там. Кафе расположилось на станции метро Crocetta, по адресу Corso di Porta Romana 80. Мне это совсем не по пути это было, но для бешенной c…сладкоежки семь верст не крюк.
Коль уж вспомнила я про метро, расскажу про билеты. Билет метро-автобус-трамвай стоит 1,5 евро и действителен в течение 90 минут, количество пересадок неограниченно. Купить билеты можно в автоматах на станциях метро (на центральных станциях обычно с оплатой проблем нет, а чуть поодаль автоматы то карты не принимают, то наличные) или в газетных и табачных киосках.
Кафе не разочаровало. Капучино и рожок (cornetto) с фисташковым кремом оказались превосходными.
В приподнятом настроении отправилась в Пинакотеку Брера, отстав от планируемого времени на 50 минут (я же планировала к открытию подойти).
На мою удачу, очереди в кассу не было.
В последнее время я поняла все преимущества экскурсий с гидом, но в Брера такие экскурсии проводят только для заранее заказавших их групп. Теоретически, можно было попытаться присоединиться к какой-то группе. Но уж больно мала вероятность успеха этого мероприятия была. Во всяком случае, во время своего пребывания в музее ни одной организованной группы я не видела.
Пришлось ограничиться аудиогидом. Он есть на многих языках, в частности, на русском. За билет я заплатила 12 евро, за аудио-гид — 5 евро. Заметила, что ценовая политика музея очень разумная. Для молодежи в возрасте 18–25 лет билет стоит всего 2 евро, а в первое воскресенье месяца вход в музей для всех бесплатный.
Аудио-гид рассчитан примерно на 2 часа визита и составлен очень толково. Я заранее посмотрела сайт музея https://pinacotecabrera.org/en/. Сайт на английском и итальянском, причем некоторые рубрики только на итальянском. Но здесь проблемы я не вижу — все можно перевести онлайн переводчиком. Насколько я поняла, аудиогид почти полностью повторяет описание картин на сайте. Но мне, все-таки, нравится смотреть на картину и слушать рассказ о ней.
Коллекция музея очень богатая. В 38 залах представлены работы Рафаэля, Караваджо, Тинторетто, Пьеро делла Франческа, Франческо Айеца и многих других художников. Музею можно смело посвятить целый день. К сожалению, у меня такой возможности не было.
К 12 нужно было успеть в отель, поэтому в 11.20 я волевым решением вышла из дверей Пинакотеки, пообещав себе в следующий раз экскурсию повторить. В этот-то раз я выполняла обещание снова посетить Пинакотеку Брера, данное себе 9 лет назад.
Приехав в отель, я удостоверилась, что оплата прошла (в рассказе Чуть-чуть Милана и Бергамо я рассказала о своих мытарствах с оплатой отеля) и сюрприза с повторным списанием средств с карточки не получится, сделала чек-аут и, оставив сумки на ресепшн, вернулась в центр города.
Не теряя времени, пошла в Rinascente (Via Santa Radegonda 3) — самый большой мультибрендовый универмаг. На шопинг времени у меня совершенно не было, но уж коль я оказалась в универмаге, планировала купить пару футболок. Основные же целями визита были: получение tax-refund и обед в Oblicà Mozarella Bar. С двумя первыми задачами не сложилось: tax-refund на покупки из сторонних магазинов они не делают, а цены не способствовали покупкам в стиле «хватаю и бегу, а дома разберусь сама носить буду или на пугало в огороде надену».
А вот обед удался.
В Oblica и еда очень вкусная, и из окна открывается потрясающий вид на Дуомо.
Ресторан недешевый, но и сильно дорогим его тоже не назовешь. За обед с вином я отдала 25 евро. Но не бери я салат и выбери вино попроще, в 15 бы уложилась.
Поскольку путь мой лежал на улицу Александра Манцони (Via Alessandro Manzoni), зашла по пути в Галерею Виктора-Эммануила II.
Конечно пить молоко (пусть и в кофе) после вина не лучшая затея, но, проходя мимо любимой Marchese я не удержалась и выпила капучино с пирожными.
На улице Александра Манцони 12 расположилось Палаццо Польди-Пеццоли.
Марина (Marina2506) написала о Палаццо замечательный отзыв «Польди-Пеццоли — островок аристократической роскоши в центре Милана». Огромное ей спасибо!
Рассказ Марины настолько полный, что и добавить нечего. Разве что чуть-чуть организационной информацию и моих впечатлений.
В кассе музея можно взять аудио-гид (есть на русском языке). Стоит он 3 евро, но в залог нужно оставить документ удостоверяющий личность. Конечно, оставлять паспорт было волнительно — вдруг затеряют, но правило есть правило.
Записи на аудио-гиде довольно информативные, но вот с использованием его я измучилась. В музее есть несколько типов аудио-экскурсий и нужный вариант обозначен определенным цветом табличек с номерами на стенах (у меня цвет был серым). Вот с табличками-то у меня дружбы не сложилось. То я их не видела, то серый был совсем не серым. Если бы не русскоязычная пара с таким же устройством, за которой я незаметно (надеюсь, получилось) увязалась, пропустила бы я половину табличек.
От Палаццо Польди-Пеццоли осталась в полном восхищении. А ведь многие о нем даже не знают!
Особое впечатление на меня произвела коллекция часов. В Зале Часов провела, наверное. половину времени.
Перед тем как пойти в Палаццо думала, что два музея в один день это слишком и в голове все смешается, но, как ни странно, все уложилось по полочкам. Может быть перазагрузка с обедом и подобием шопинга помогла, а может то, что музеи разноформатные.
Надо сказать, что ко времени выхода из Палаццо, я уже успела устать, но отступать от своих планов я была не намерена и решительно пошагала в сторону церкви Санта-Мария-прессо-Сан-Сатиро (Chiesa di Santa Maria presso San Satiro).
Не помню, от кого я услышала про эту церковь, но, рассказавшему о ней, огромное спасибо.
Церковь Санта-Мария-прессо-Сан-Сатиро была построена на месте, где ранее располагалась довольно скромная часовня 11 века, посвященная святому Сатиро, брату Святого Амвросия.
Церковь была заложена в конце пятнадцатого века в рамках программы обновления в искусстве герцогства миланского. Ее строительство началось по приказу герцога Джан Галеаццо Сфорца и продолжилось при Людовико иль Моро. А спроектирована Церковь была одним из самых именитых архитекторов Италии — Донато Браманте в соответствии с новыми формами архитектуры Возрождения.
Удивительно, что часовня 11 века не была разрушена, а расположилась внутри церкви, став капеллой делла-Пьета. Для 15–16 веков такое трепетное отношение к культурному наследию было совсем нехарактерно.
Жемчужиной церкви является хор Браманте выполненный с использованием техники trompe-l'œil, шедевр перспективной живописи итальянского Возрождения. Под хором расположилась Мадонна с младенцем (Madonna col Putto) ранее расположенная в капелле.
К сожалению, фотографии внутри церкви я не сделала.
От церкви Сан-Сатиро отправилась к базилике Святого Амвросия (Basilica Sant’Ambrogio).
Базилика Сант-Амброджо (basilega de Sant Ambroeus на миланском диалекте) — одна из старейших (современный вид обрела в конце 11 — начале 12 веков, но некоторые части здания относятся к концу 4 века) и вторая по значимости церковь Милана. Находится она на месте захоронения раннехристианских мучеников и представляет собой единичный случай, когда романский ломбардский стиль здания остался почти в неизменном виде.
Из внутреннего убранства церкви можно отметить мозаику абсиды и дароносицу.
Ну и завершение своей культурной программы посетила Церковь Санта-Мария-делле-Грацие (chiesa di Santa Maria delle Grazie).
Церковь известна тем, что в ее трапезной расположилась фреска Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». В 2010 году мы с сестрой побывали на экскурсии в трапезной и восхитились фреской, особенно в восторге была сестра. Когда 15 минут экскурсии закончились, она из трапезной выходила спиной вперед. Но после трапезной мы, как самые нерадивые туристы, отбыли восвояси. В этот раз я решила поступить наоборот. Не скрою, фреску еще раз увидеть хотелось, нo уж больно сложно купить билеты на определенный день, уж не говоря, что на определенный час. Поэтому ограничилась посещением основного здания церкви. И оказалось, что она очень интересная.
Церковь, принадлежащая доминиканскому ордену, была заложена в 1463 году. В самом начале 90-х годов 15 века герцог Милана Людовико Иль Моро решил разместить в нем усыпальницу семьи Сфорца. А в 1497 году в усыпальнице в мраморном мавзолее была похоронена жена герцога Биатриче д’Эсте. Правда до наших дней от мавзолея осталась только крышка, но и она храниться не в Санта-Мариа, а в Чертоза-ди-Павия. В 1543 году в церкви был установлен тициановский алтарь, но в 1797 году алтарь был вывезен французскими войсками и теперь находится в Лувре. Но даже без этих шедевров церковь прекрасна.
На выходе из Церкви я поняла, что уже не способна воспринимать информацию.
Да и остальные чувства от усталости притупились. Даже чувства голода я не испытывала, хотя с обеда времени прощло достаточно, а я постоянно была на ногах. Хотелось просто посидеть.
Двигаясь по направлению отеля, зашла в Pasticeria (кондитерскую) San Grigorio, расположенную на одноименной улице (Via S. Gregorio, 1 (ang. Corso Buenos Aires). Хотя кондитерской San Grigorio можно назвать весьма условно. Таковой она была в прошлом. Лет 5–7 назад владелец заведения расширил его, поставил столики, устроил полноценную кухню. Сейчас это кафе или даже ресторанчик.
И вот тут-то я поняла, как «аппетит приходит во время еды». Может захотелось перед возвращением домой попробовать Италию на вкус. Заказанные на автомате ризотто, биньи (мини-эклеры) с забайоне и мароккино прошли на ура.
Вернувшись в отель, забрала чемодан служащий мне верой и правдой лет 10 и от этого весьма потрепанный. Воюя с его ручкой, сопровождая это действо комментариями, обнаружила, что девушка на ресепшн говорит на русском. А я-то два дня итальянский с ней практиковала. Мы душевно попрощались и я отбыла в аэропорт.
В аэропорту я получила tax-refund. С этим в Мальпенса все легко и просто. Если товары куплены в Италии, штампы таможни не требуются. Можно сразу идти к окну возврата. Несмотря на неделю высокой моды и наличия в аэропорту пассажиров с двух российских рейсов, очередей к окнам не было. Покупки предъявлять у меня не потребовали. Может, конечно, у них какой-то лимит есть, с которого вывозимые товары смотрят, а ради моих 30 евро они напрягаться не стали. А дальше пошагала на посадку.
Мое путешествие подошло к концу.
До свидания Италия!!!
Теги:
Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм
