Обидно становится, когда говорят, что Милан — это модные магазины, толпы народа и, собственно, все. То ли дело… и называется итальянский город, но тут уж по предпочтениям. Когда такое слышу, прямо сердце щемит от обиды. Ведь я-то Милан люблю, причём, влюбилась ещё в нем не побывав, по рассказам очевидцев.
Но это так, лирика. Вернусь к фактам.
Близился мой юбилей и родители пообещали мне прямо таки королевский подарок — оплатить путешествие по моему выбору. Неудивительно, что выбор пал на Милан.
Тем более, что 18 и 20 сентября в «Ла Скала» давали «Риголетто» Верди. На этой опере я давно мечтала побывать, но каждый раз что-то было против. А тут звезды сошлись.
Изначально хотела отправиться 20 сентября, дабы взять только один отпуска, присоединив его к выходным. Но билеты в Ла Скала на 20 сентября на официальном сайте были распроданы и новых не появлялось. У перекупщиков они стоили уж совсем неприлично — 1000 евро.
На 18 сентября билеты тоже активно раскупали.
Числа 5 сентября я поняла, что и их можно прощелкать и пошла просить отпуск с 17 по 19 сентября. Не сказать, чтобы охотно, но в отпуск меня отпустили. Ура!
Предстояло купить билеты, а театр, на самолет, заказать гостиницу. И тут началось веселье.
Билет на самолет я купила на прямой, причем удобный (в Милан — 17 сентября в 08.25, в Москву — 20 сентября в 00.30), рейс с Alitalia за довольно разумные 15 400 руб.
В Ла Скала билет на не самое удобное место обошелся мне в 172 евро. Причем, за ним пришлось еще поохотиться на сайте. Отслеживали вдвоем с папой.
Дорого, конечно, но это же и была цель номер один поездки.
Однажды моя коллега сказала: «Ты точно с другой планеты! Три часа смотреть на страдания под музыку и говорить, что это прекрасно». Вообщем, она была права.
С гостиницей тоже не без приключений получилось. Во-первых, из-за недели высокой моды цены на гостиницы резко подскочили. Трехзвездочный Viva Hotel Milano (Via Giacinto Gallina, 12, Milano) за 2 ночи обошелся мне в 258 евро. Вдобавок, оплата банковской картой не прошла. Пришлось оплатить переводом на банковский счет отеля. Отсканировала и выслала в отель тонну бумаг в подтверждение, что деньги из далекой России уже идут. Писала письма сама, подключила к переписке сестру И все же, до конца не была уверена, что убедила отель в своей благонадежности, тем самым, сохранив бронь.
А дальше события закружились.
Утро 17 сентября. Такси. Шереметьево терминал D. Почти 4 часа полета. Мальпенса.
В Милане я бывала довольно часто, а вот до Бергамо, до которого рукой подать, прежде не доезжала. В этот раз недоразумение предстояло исправить. Поскольку время было ограничено, а увидеть хотелось очень много, то поездку в Бергамо наметила на первый день. Самолёт приземлился в Милане в 11.15 и я к часам трём предполагала быть в Бергамо. Ха-ха, наивная девушка, только чемодан я получила почти в двенадцать, а ещё до города надо было добраться и отель найти.
Отель я нашла довольно легко. Станцию метро я знала, а дальше по навигатору.
Было опасение, что результатом ожесточенной переписки с отелем будет фраза: «а Ваша бронь аннулирована». Куда бы я пошла, даже представить не могу. Но все оказалось в порядке.
Отель мне понравился: чисто, тихо (это я потом оценила) — своим трем звездам соответствует.
Бросив вещи, поспешила на вокзал вот на таком трамвайчике с налетом ретро. Внутри он ещё более ретро, но фотографировать не решилась, люди, попавшие в кадр, могли не обрадоваться.
Приехав на вокзал, поняла, что немного опоздала и следующий прямой поезд (а на другом смысла ехать не было) будет почти через час. Решила посвятить это время обеду. Для успокоения совести прошлась по нескольким кафе, но ассортимент почти не отличался, да и цены тоже. Потом-то я узнала, что есть на вокзале шикарное место — Oblica mozzarella bar, но это было потом. Отдав за овощной салатик с парой кусочков сыра и бокал вина (весьма скромный) 14 евро, поплелась на поезд.
До Бергамо доехала без приключений. Надо сказать, что вместо расчетных трёх часов, стрелки на часах показывали цифру 5. А это был нижний город (citta bassa), в верхний (citta аlta) ещё предстояло добраться. Остановку нашла не с первой попытки: прохожие или не знали, или говорили: «где-то здесь». Встала на той, где номер автобуса был обозначен, но не тут то было. Увидев проходящий и затормозившийся на светофоре автобус, стала долбить в дверь. Ну конечно, дверь мне не открыли. Вот и вспомнишь тут добрым словом московскую маршрутку, водитель которой через 3 полосы за потенциальным пассажиром свернёт. Но я видела, где автобус остановился до этого и, учитывая, что автобусы в верхний город следуют с перерывом 5–7 минут, довольно быстро заняла место в следующем. Минут 20 и вуаля, я в верхнем городе.
Надо сказать, что до поездки закачала в maps.me карту Бергамо. Будь у меня побольше времени, и успей я на осмотр нижнего города, непременно бы ей воспользовалась. Но верхний город оказался настолько миниатюрным и уютным, что заблудиться в нем даже я со своим топографическим кретинизмом не могла.
В верхнем городе сразу же бросилась на осмотр соборов. Темнеет в сентябре не так рано, внешние красоты я еще успею посмотреть, а соборы могут и в шесть закрыть на мессу.
Первым по плану стояла жемчужина Бергамо — Церковь (Базилика) Санта Мария Маджоре (Basilica di Santa Maria Maggiore). Первый камень в ее основание был заложен 15 августа 1137 года, а освещена церковь была только в 1273 году. Но и после этого церковь не раз подвергалась перестройке. Если снаружи Санта Мария Маджоре сохранила романский облик, то внутреннее убранство — это, несомненно, барокко.
Я не очень люблю фотографировать в храмах, но тут не удержалась, так хотелось запечатлеть увиденное.
Конфессионал Андреа Фантони
Особенностью базилики является отсутствие центрального входа. Вход в базилику осуществляется через два портала южного и северного рукавов трансепта, носящих названия «Ворота белых львов» (Porta dei Leoni bianchi)
и «Ворота розовых львов» (Porta dei Leoni rossi).
Рядом с «Воротами розовых львов» расположился невероятно красивый фасад капеллы Коллеоне, построенной архитектором Джованни Антонио Амадео на месте разрушенной в 1472 году по приказу Бартоломео Коллеони сакристии (места хранения церковной утвари) базилики.
Баптистерий базилики, прозванный «кочующим», поскольку не один раз менял свое местонахождение, расположен на западной стороне площади Дуомо.
Однако, при всей ее красоте, Санта Мария Маджоре не является Кафедральным собором Бергамо, таковым является Собор Святого Александра (Duomo di Sant’Alessandro).
Строительство собора началось в середине 15 века по решению епископа Иоанна Бароццы флорентийским архитектором Филарете на месте храма Святого Викентия и изначально носил имя Святого Викентия или Сан-Виченцо. Сначала строительство продвигалось очень быстро: в 1459 году был заложен первый камень, а уже 1467 году была построена первая капелла. Однако смерть архитектора, переизбрание епископа, а впоследствии пожар 1513 года надолго отодвинули сроки. В течении 30-ти лет после пожара собор даже не пытались восстановить, далее строительство возобновили, но как-то не шатко не валко. В 1611 году руководить работой был назначен архитектор Винченцо Скамоцци. Закончилось строительство в 1693 году под руководством Карло Фонтана.
Отлично, скажете вы, построили-то Собор Сан-Виченцо, Сан-Алессандро то причем? А дело было так, 18 августа 1697, епископ Сан-Грегорио Барбариго получил от папы Иннокентия XI буллу Exponi nobis, которая постановила собор посвятить Святому Александру. А поскольку слово Папы закон, собор пришлось переименовать.
За свою историю, Собор подвергался множеству перестроек, которые затронули колокольню, купол и фасад, часовню Святого Распятия и интерьер. Также был перестроен в стиле классицизма и торжественно открыт 26 августа 1889 года, в День святого Александра, фасад Собора.
Когда осмотр соборов был завершен, можно было выдохнуть и обратить внимание на остальные достопримечательности. А их в Бергамо немало.
На Старой площади (Piazza Vecchia) друг напротив друга расположились старая и новая ратуши.
Палаццо Векьо (Palazzo Vecchio) или Палаццо делла Раджоне (Palazzo della Ragione) с изображением крылатого льва на фасаде. Сразу возникает вопрос: так крылатый лев, символ Венеции, в Бергамо-то он откуда? Но, как оказалось его появление неслучайно — с начала 16 века до конца 18 века Бергамо находился под юрисдикцией Венецианской Республики.
В 18 веке в Ратуше установили солнечные часы, сделанные математиком и физиком Джованни Альбрици.
Если подняться по лестнице, ведущей на 2 этаж Палаццо, то оказываешься на площадке, откуда открывается отличный вид на Пьяцца Векьо и Пьяцца Дуомо.
А вот и белоснежное Палаццо Нуово (Palazzo Nuovo).
Справа от старой ратуши расположилась Гражданская башня (La Torre Civica).
Наверху башни установлен колокол Campanone, который возвещал граждан о важных событиях, а также, ежедневный колокольный звон предупреждал о закрытии всех четырех ворот, ведущих в город. Сейчас, конечно, ворота в город никто не закрывает, но в память об этом ежедневно в десять вечера раздается колокольный звон.
В центре Piazza Vecchia расположен фонтан Контарини (fontana Contarini), названный в честь Альвизе Контарини, который в конце 18 века подарил Бергамо фонтан. Фонтан не только украсил площадь, но и нес весьма утилитарную функцию — из фонтана можно было набирать питьевую воду. Даже сейчас воду из фонтана можно пить. Признаюсь, сама не пробовала, но видела как пили другие.
Надо сказать, что фонтан Контарини не единственный в Бергамо фонтан с питьевой водой.
После того как увидела основные достопримечательности, решила просто побродить по городу и совершенно случайно набрела на созданный еще в 1342 году по проекту Джованни Кортеджиа и Джакомо Кореджио мраморный фонтан с водоснабжением из огромной цистерны вода в которую поступала из Магистрального акведука (l’acquedotto Magistrale). Подумать только, 14 век, а такие технологии, да и забота о гражданах примерная.
Гуляя по Бергамо заметила, что город очень красивый. Хотелось фотографировать в стиле туристов из Поднебесной — каждый камень. И как это я раньше обходила его стороной.
В списке must do оставались: купить магнит родителям и попробовать сладкую поленту.
Магниты в сувенирных магазинах есть на разный вкус и кошелек. Я выбрала довольно скромную тарелочку за нескромные 5 евро, надпись на которой гласила, что магнит изготовлен в Италии. Надеюсь, что не обманули.
С осуществлением желания попробовать сладкую поленту тоже проблем не возникло.
Сладкая полента осей (la Polenta e osei dolce) или полента миньон (la Polenta mignon) — пирожное, приготовленное из кукурузной муки, марципана, лимонного конфитюра и украшенное шоколадной птичкой, есть почти во всех кондитерских Бергамо. Я выбрала «Il Fornaio» — кондитерскую, где сидело много местных.
Как и во многих кондитерских в Италии, здесь сначала нужно оплатить заказ, а уж потом его получить за столиком или у стойки бара. Сразу я этого не поняла и минут пять протупила за столиком.
Что приятно, цены у стойки бара и за столиком не различались.
Я заказала café lungo (обычно название переводят как американо. Да, иногда так оно и есть, но в большинстве случаев — это чуть разбавленный водой эспрессо) и поленту, отдав за это 3 евро. Принесли мне поленту сразу с кофе, а ведь я даже не предупредила об этом. Обычно сначала приносят пирожное, а потом кофе. Полента мне понравилась, но, все-таки, напиток стоило взять посолиднее. Тут бы чайничек чая, а не маленькую чашечку кофе.
Осуществив и это желание, решила идти к Венецианским стенам.
Но по дороге к выходу из города совершенно неожиданно увидела Церковь святой Агаты в Кармине (Chiesa di Sant’Agata nel Carmine). Несмотря на поздний час, церковь была открыта и, войдя, я поразилась, что настолько скромная снаружи, она окажется настолько великолепной внутри.
Жаль, что единственная сделанная мной фотография это слабо передает.
Придется поверить на слово.
В церкви расположена работа Джакомо Скипьони (Jacopino Scipioni) «Непорочное зачатие» (L’ancona dell’Immacolata).
В боковых капеллах находятся картины лучших художников Бергамо XVI и XVII веков, «Мученичество Святой Агаты» Салмежиа (il Salmeggia), «Святая Мария с двумя ангелами» Дзукко (lo Zucco), Превитали (il Previtali). Наиболее важной является часовня Юварра (Juvarra), названная так по имени архитектора ее спроектировавшего. Медальоны в ней — работы Винченцо Анджело Орелли, большинство картин — работы Джузеппе Брины, кроме картины над дверью — единственной оставшейся работы Джузеппе Асконика (Giuseppe Assonica), и «Рождества Богородицы» Пьетро Ронцелли.
До Венецианских Стен (Le mura venete) я все-таки добралась. Стены были построены Венецианской республикой для защиты Бергамо, являющегося частью ее от воинственного Миланского княжества.
Говорят, что со Стен открывается потрясающий вид на нижний город (la Citta Bassa). Соглашусь, что для понимания где что находится панорама отличная, но не нашла я ее живописной.
А вот закат очень красивый был.
После осмотра Стен вернулась в город,
походила немного по сумеречному городу, размышляя, не стоит ли отправиться в нижний город на фуникулере. И все-таки предпочла автобус. В темноте мой топографический кретинизм усиливается, а это грозило сыграть злую шутку.
В нижнем городе, зайдя на вокзал и проверив расписание поездов, я поняла, что у меня еще есть в запасе полчаса на осмотр города — далеко не уйдешь, но и просидеть на вокзале обидно.
Решила отправиться к Базилике Непорочной Девы Марии (Chiesa di Santa Maria Immacolata delle Grazie), фасад которой в стиле неоклассики привлек мое внимание из окна автобуса. Говорят, что внутри храм тоже очень интересный. Но, поскольку час был поздний, внутрь я, естественно, не попала.
Возвращаясь к вокзалу, заметила фонтан напротив банка Кредито Берамаско, расположенного в палаццо работы архитектора Джузеппе Кузи 1825, где в 19 веке размещался приют для бедных.
На этом я сказала Бергамо «до свидания» и отправилась в Милан.
Сойдя с поезда я обнаружила, что, несмотря на поздний час, ранний подъем и насыщенную программу дня, спать мне совершенно не хочется и душа требует «продолжения банкета» со шприцем (spritz) и какими-нибудь снеками. Сначала хотела поехать на Навильи — самое тусовочное место Милана. Будь мне 20+, так бы и сделала. Но тут моя рациональность взяла верх. Здраво рассудив, что коль мой отель расположился рядом с citta studi (студенческим городком), какой-нибудь бар я там найду, отправилась на станцию Paola.
Выйдя из метро, обнаружила, что почти все заведения рядом с метро или уже закрыты или закрываются.
На глаза попался бар Paola, где сидела компания молодежи с напитками, выглядящими весьма привлекательно. Решила, что мне туда тоже надо.
Когда села за столик, увидела, что бармен снимал вывеску. Подумала, что не судьба, но на всякий случай спросила, могу ли я что-то заказать. И, о чудо, заказ мой приняли. Заказав что-нибудь маленькое на закуску к spritz, получила 2 тарелочки: одну с салатом, другую — с дыней. И все это за 9 евро, так как действовал happy hour. Сначала подумала, что столько мне не съесть, но остановиться не смогла, настолько все вкусно было.
А дальше отправилась в отель. Назавтра предстоял насыщенный день.
Теги:
Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм
