Каталония без пляжа

Городок остался небольшим. Точнее, он вырос, конечно, но за счёт спальных окраин, индустриальных зданий и вокзалов. А гуляют все в историческом центре. Район настолько невелик, что если случайно пропустить нужный переулок можно запросто выйти к жилому массиву. Потому гулять в Реусе можно полдня и основательно изучив его, отправиться дальше греть пузо у моря.

Выходить, если добираться из Салоу, лучше не на конечной остановке, куда вас непременно отвезут по заказу «Реус», а чуть раньше — за одну-две. Так сразу окажетесь в центре и после автобуса приступите к знакомству с городом, а не прогулками по аллеям и тропинкам, ведущим к исторической части. Мы так и сделали. Рядом пробегала шумная семейка мусульман во главе с грузной женщиной, тут же грохотал ремонт парковки и пересекал проезжую часть кем то брошенный пакет. Ветры в октябре пробивают не только побережье, терзают и удалённые от моря городки. Зато уже в тени ближайшей улочки виднелась стена церкви. Как оказалось, это фасад Церкви Непорочной Крови, так называется одно из братств Испании. Церквушка спряталась на краю исторического центра, здесь ещё тихо, туристов немного, шуршат шинами протискивающиеся по узким улочкам автомобили, а в центре площади стоит стела. Тут удобно перевести дух, сориентироваться по карте (непременно бумажной, которые раздают в агентствах) и шагнуть в мир узких улочек средневековья. Только будьте осторожны — по привычке с узких каталонских балконов легко может просыпаться сор из убираемой квартиры.

А улочки доставляют удовольствие. В первую очередь тем, что они жутко некомфортны своей малой шириной. Машина пробирается в притирку с пешеходом, и нет никаких шансов что-то исправить — город рос, когда и фантастов, мечтающих о самодвигающихся колесницах, не было. Узкие балконы создают многоярусный маскарад над головой, многовековая усталость стен сменяется свежей облицовкой, тоненькие ручейки воды пробираются сквозь каменистую неровность брусчатки. Тень сменяется жарким солнцем, стоит улице резко повернуть новым проулком. Улочки соединяются, расходятся, украшаются и бледнеют. Старая добрая Европа, словом. В отличие от современных районов, обступивших многовековой Реус — где широкая улица в две полосы для движения транспорта — это новый город, со своим новым укладом правил 21 века.

Улицы нервами прошивают историческую часть города, занимая большую часть вашего времени. Их соединения — площади, в основном небольшие и невзрачные, украшенные статуей, зданием или сквером. Часто периметр занят столиками кафешек и витринами магазинов. Совсем крошечные площади такого шика не имеют — достопримечательность окольцована проезжей частью и зажата домами.

Там же, где простор позволяет, брусчатка залита солнцем. На площади могут быть торговые центры или постаменты для выступлений, но жизнь аккуратно обтекает площадь в приятной тени кафешек. Как на центральной рыночной площади. Там вкусные круассаны, музей Гауди, в который мы не пошли, и протесты.

В наш отпуск — протесты были мирными. Выражались в защиту политзаключенных плакатами и сувенирной продукцией. На балконах висят флаги Каталонии, лозунги и желтая лента — символ борьбы. В магазинах продаются ленточки, значки, и всё это настолько интересно подаётся, что, кажется, сам протест стал праздником, только вялотекущим, словно попал в сиесту. Ленточки и разговоры для туристов действительно напоминали обычай, нежели борьбу. В городах Реус, Таррагона и Барселона я видел много таких знаков, чувствовалось, что есть голос народа, гражданская позиция. А в Салоу такого не было — сразу видно, как сильно отличается город от курорта. Потом случились протесты и противостояния, но мы уже их не застали. Подборку мирного протеста трёх городов выставлю сразу — и больше к этой теме не буду возвращаться.

Музей Гауди своей архитектурной новизной на старой площади напоминает плазменный экран в 17 веке. А сама площадь была рыночной и до сих пор шумит нестройными голосами на все языки мира. Обзорная панорама займёт немного времени, если не останавливаться на круассан с кофе.

Потом можно возвращаться в тесные улочки — именно там спрятался Собор Святого Петра, который втиснут в когда-то жилой квартал. Эта особенность заставляет туристов выискивать хоть-какой-то удачный ракурс для обхвата громадины. Внутри тихо, слышится перешёптывание любопытных путешественников и можно фотографировать. За пару монеток евроцентов вам навязчиво откроет дверь в храм угодливо улыбающийся мужчина. Рядом с храмом стоит скульптура «ветер» в обличие девушки, изогнувшейся как наша милая русская берёзка в поле. Скульптуру любят украшать на праздники, а мне просто нравится когда достигают реализм в подобного рода произведениях.

Ещё одна из площадей, на который стоит памятник видному военному деятелю генералу Приму, втиснулась в дорожную петлю. С угла приютилась кафешка — скромно, и ещё раз подчёркивает колорит Каталонии. Так же как и скульптура «Юный граф» по мотивам плотна художника Фортуни. Та зажата дорогой и домами, нависшими над маленькой площадью. Мне, кстати, так и не удалось подобрать хороший кадр, потому что юный граф как в колодце домов и деревьев исправно получает свою дозу солнечного света.

А памятник юному Гауди находится на удивительном месте — больше всего это похоже на стрелку улиц. Две улицы под острым углом сходятся на небольшом треугольном пятачке, где расположилась старинная пекарня, действующая больше века. Она такая же невзрачная, как и всегда, но гордая вывеска с датами и улыбчивая хозяйка всё ещё приносят доход. Тут же памятник Гауди, разглядывающему головоломку из шаров. Шары крутятся, обнажая схемы, рисунки, надпись «Вася был здесь», и я, как и Антонио, так и не разобрался в загадке.

Ещё одна площадь, о которой мы узнали только по карте — площадь Каталонии, напоминает скорее круговое движение. На самом деле всем глубоко безразлична сама площадь — туристов интересует фасад здания необычайно яркого цвета. За удачным ракурсом выстроилась целая очередь из отдыхающих. Многие, когда становятся в фотогеничной позе, замечают таинственную улочку, украшенную плакатами. И уходят туда, в поисках нового мира Реуса. Тенистая улочка словно из другой вселенной. Тень там, кстати, в первую очередь от множества плакатов и растяжек. На земле снуют неформалы, вальяжно курят хозяева тату-салонов, бутиков молодежной одежды и ресторанчиков. Заплатки жалюзи закрытых магазинов раскрашены граффити. Есть граффити красивые, а где-то роспись очередного уличного художника. Интересно, но вокруг этой улицы живут проулки и улочки обычной атмосферы, а это небольшой проулок между домами шрамом пересекает исторический центр.

В Реусе истории — навалом, и находится место памятникам современности, таким как индейцу — в честь праздника «Город великанов», или фонтан прачки. Ни один из них не отмечен на карте достопримечательностей, что наполняет приятными встречами и без того насыщенную прогулку от памятника к памятнику. Сюрпризов в Реусе много, тут и там попадаются интересные здания или памятные места. Иногда украшающие совсем невзрачные районы.

В конце мы прогулялись в жилом районе, просто потому, что дочь уснула согласно расписанию, пришлось от остановки до остановки ловить нужный автобус, с въездным пандусом. Он менее комфортабельный, чем машины Bus Plana и сделан для внутренних рейсов, нежели туристов катать, зато в него можно вкатить коляску без ущерба сна ребёнка.

Район украшен больше флагами на балконах, чем памятниками. Вдоль дороги стоят машины и здания напоминают серую стену. Там попадаются отличные экземпляры, но они не стоят пешей прогулки. Например, в ожидании автобуса можно топать на самый край ещё исторического центра. Там находится старая школа, действующая с 1911 года. Школа своим фасадом ближе к костелу, нежели к учебному заведению, и шума от детей там столько, что видно как изможденные воспитатели держат оборону, оттаскивая полчища неуправляемых цветов жизни от ограды. Вдоль забора распластались мамки в платках. Как я понимаю, в исламе как-то не положено оставлять чадо, а современность и желание отдыха требуют. Потому что пока дети в саду можно кучу дел переделать.

Баптисты сотворили в городе, прямо рядом с исторической школой, настоящую хайтековую церковь. Это симбиоз древнего храма, в который вживили современное здание. Стеклянные раздвижные двери которого приглашают в уютные переговорные о вере внутри офиса конфессии. Смотрится, честно говоря, необычно, заходить внутрь мы не решились.

Реус отличный выбор для прогулок. Хватит одного дня (с лихвой) чтобы изучить городок, и можно потратить целую неделю, ловя удовольствие от атмосферы средневековья, теряясь в улочках и переулках, оседая в кафе на старинных площадях. Воздух здесь уже не насыщен морем, пропитан городом и испанским бытом.

Пытливому туристеру, отдыхающему семьёй на пляжах Салоу, одного Реуса будет недостаточно. Тогда стоит ехать в Таррагону. Тем более, что до неё ещё ближе. Таррагона на этом участке жаркого побережья самый большой город. Районный центр. Добираться проще некуда. Есть два самых распространённых пути — автобус и электричка. Первый — удобный, но более длительный и в какой-то степени дорогой. Автобусы ходят по расписанию, но часто из самого центра Салоу, по пути объезжая все остановки. Мы в Таррагону уезжали от остановки на окраине городка, в пятидесяти метрах от нашего отеля. Бас мчит по шоссе мимо огромного химического завода, который по слухам должен жутко вонять. Но даже проезжая мимо огромных цистерн мы не почувствовали ничего кроме запаха дороги в путешествии. Весь колорит автобусной поездки в тридцать минут кроется под видом окраин города, с пожухлыми дворами, выцветшими рекламными слоганами и блеклого песчаного пейзажа гаражей и забегаловок нетуристических мест. По прибытию на центральный автовокзал, скупое пространство которого украшено безголовым граффити, автобус оставляет вас в самом начале всех дорог Таррагоны. Автовокзал находится на круговом движении, словно в центре паутины, если взглянуть на карту. Угадать правильный путь в разнообразии дорог просто — найти табличку с названием улицы Rambla Nova, начало похода туриста в городе, визитная карточка Таррагоны, вымощенная всеми историческими свершениями городка, ведущая к самому краю земли, за которым начинается море.

С железнодорожным вокзалом сложнее. По приезду рядом из перечисленных благ окажется только море и порт. Остальное требует прогулки по будничным улочкам города, то ныряющим вниз, тот почти отвесно уходящим вверх. По этому поводу в самых неприступных перепадах приморской террасы город обзавелся эскалаторами, зато сохранил историческое наследие Римской Империи. На поезде я ехал, когда выделил день на футбол. На платформе Салоу не оказалось кассы, а аппарат не был обучен распознавать наличные деньги, жадно глотая карточки. Приветливая девушка на всех языках успокаивала озадаченных туристов — не парьтесь, вы купите билет в поезде, и совсем без комиссии. До Таррагоны электричка идет чуть более пяти минут, имея лишь одну остановку Порт Авентура, я так и не дождался никакого контролера. Впоследствии я узнаю, что он как раз после Таррагоны и заходит, обилечивая тех, кто ступил на борт вагонов с южных рубежей Коста-Дорада. Невелика экономия — 2,8 евро, и не хвалюсь как бы, просто имейте в виду.

И раз уж речь зашла о футболе — закрою эту тему небольшой ремаркой. В Испании футбол любят, поэтому стадион, расположенный за чертой города, не имеет автобусных подходов в день матча. Конечные остановки закрывают из-за наплыва людей. В кафешках шумно, обычно люди в цветах одного клуба смеются, заполоняют заведение, развешивают флаги, поют и выпивают. Кто-то пиво, кто-то кофе, самые отчаянные, но малолетние — лижут мороженое. Внутри стадиона тоже всё по-испански, когда функционеры чувствуют уважение к футболу, а болельщики любят действо где-то внутри, на уровне инстинктов. Ни тебе решеток вдоль трибун, лучшие сектора — в самом низу, на уровне поля, стадион дышит футболом. Зрители эмоциональны, а если речь идёт о принудительном походе на футбол, потому что пожилой чете не с кем оставить внучку — не беда, малышка устроилась на ступеньках и играет в игрушки. Есть, конечно, свои хулиганы и гвардия присутствует по периметру фанатских секторов, но шквал эмоций и яростных подбадриваний футболистов далеко не прерогатива активных трибун.

Возвращаемся на Rambla Nova, в самое начало улицы, откуда уходят автобусы по побережью. Созвучная с главным бульваром Барселоны, улица по своей значимости ничем не отличается от него. Широкая пешеходная часть по центру разбита на секторы, которые пересекает живой поток автомобилей. Здесь лавочки, тень деревьев и знаменитые фонтанчики с водой, которой пользуются как туристы, так и местные, набирая в бутылки. Один такой фонтанчик в среднестатистическом городке сойдёт за произведение искусства. В Таррагоне же — дань истории и обыденность. По краям улицы тротуар и жизнь центрального района города. Обменные пункты сменяются кафе, те в свою очередь соседствуют с офисами жилья и сантехники. Недалеко лежит прелый бомж. Он одет вполне аккуратно, только пятна на одежде и кроссовки, напоминающие сандалии с бахромой выдают статус бедолаги. Он гладит своего пса, сопящего в тени баула на колёсиках — нажитого добра бомжа. Не обращая внимания, рядом расположилась компания офисных клерков. Они живо обсуждают наверняка какую-то важную хрень, типа цветовой гаммы последней линейки вейперов или придурка-начальника. Вполне возможно, что выглядывающий из вороха жалюзи на втором этаже стос в галстуке и есть их начальник. Он что-то кричит им и те согласно кивают, занимая очередь в лавку вейперов своему коллеге. Безучастно к очереди и бомжу мимо проходят бабушки и дети, собаки и клерки, туристы и полицейские. Края улицы словно уже не относятся к туристическому маршруту, где странные статуи чернокожих туземцев загадочно смотрят на новенький фиат, припаркованный на углу дома. Но две главные достопримечательности улицы разведены по разные концы.

Почти в самом начале, когда ещё слышен гул автобусов на круговом движении, под сотню людей сбиваются в толпу, на их плечи встают четверо мужчин, плотно сцепившись, а по ним лезут наверх, на плечи, ещё четверо и так до седьмого этажа, которым будет совсем юный пацанёнок, триумфально поднимающий руку. Лица мужчин и женщин напряжены, каждый балансирует на своих товарищах, угадывая тот единственно верный момент, когда мощь и концентрация сооружения совпадают и держат фигуру. Это кастельяс, господа. Старинная традиция каталонцев, и по сей день собирающая тысячи участников на национальных праздниках. Всё, что я описал монументом стоит в Таррагоне не случайно — город является родиной кастельяс. Живые башни в виде статуэток продаются в магазинах, являются героями плакатов и рекламы, участники — герои своих городов. Будучи в Салоу, отдыхая в обеденный перерыв в отеле, я смотрел башни кастельяс на тематическом канале. У них свой телеканал, посвященный башням из людей! Это настолько круто, когда люди чтят традиции и не оставляют их застывшими в прошлом! И чтобы увидеть эту традицию, в Каталонию тысячами едут туристы.

На другом краю от кастельяс каталонский адмирал Руджеро Ди Лауриа взирает с высоты балкона средиземноморья на уходящий за горизонт лазурный панцирь воды. Превосходное место, когда внизу проносится поезд, а дальше статуэтки кораблей разного масштаба раскиданы по ближайшей акватории. В Таррагоне большой порт, который видно из ближайших городов по побережью, поэтому и кораблей вокруг трётся немало. Вот, чтобы гудели — не слышал, но создают впечатление ажиотажа. Впрочем, я человек не морской — может только один удивился больше чем десятку махин поблизости.

А как кораблям удивлялись бы римляне, коих здесь много веков назад было навалом. Первое название города — Таррако, и он был частью великой Римской Империи. Они соорудили себе неплохой колизей прямо на берегу моря и с него вполне могли бы наблюдать за кораблями, пока на арене бьются насмерть. Сейчас это тихая ухоженная территория с солнечными часами, бегают кошки, идёт реконструкция, цветут деревья. Сразу за колизеем начинается исторический город.

Исторический центр Таррако на удивление средневековен. Нет, конечно, там есть целый музей в тонах Римской Империи, развалины и привычный для Италии песочный колер статуй в туниках. Но это лишь небольшой участок квартала, спрятавшегося за многовековыми стенами. Остальное — милые испанские улочки, в которых протиснется лишь мотороллер, но делают это все, размером до небольших фургонов. Коротышки балконы, на которых с размахом даже не покуришь, а о хранении шин и речь не идёт (хотя, кто в Испании хранит шины?). И везде приятный цветастый колорит вместо песка Империи. Впрочем, это не мешает сувенирным солдатам Рима оказываться в каждом углу, где есть возможность облегчить кошелёк туриста на пару-другую евро.

Гуляя по старинным улочкам Таррако, мы вышли к Кафедральному Собору Таррагоны. Это — сердце города. Вокруг снуют туристы и гвардия, явно намечается очередное мероприятие. Лестницы, уходящие от Собора к улочкам исторического центра, наводнены отдыхающими. А мы за небольшую плату входим в самый центр католической жизни региона. Внутри тихо.

Несколько рабочих снуют с проводами и подсобным инструментом — что бы ни происходило в этот день в Таррагоне, оно коснётся Собора. Несколько туристов гуляют между памятью христианской жизни, рассказанной фигурами. Высокие своды Собора переливаются разноцветными зайчиками от фресок. Дорожка, украшенная табличками для туристов, ведёт через весь Собор. Стоит задержаться в саду, самом тихом месте. Под солнцем, в окружении темных от времени сводов стен и колон раскинулся небольшой живой уголок. В фонтанчиках живут рыбки, черепахи, здесь жужжат насекомые и поют птицы. И всё равно — очень тихо, по-особенному. Кафедральный Собор — огромное монументальное сооружение давно сдался под натиском вездесущих туристов. Они кричат — Виталя, сфоткай меня здеся — совсем не считаясь с другими, или шумной толпой с китайскими фотоаппаратами, словно рой муравьев, забивают залы Собора. И одновременно нам встретился дедушка, который показал потайную комнату и лучший кадр для фотографии в коридоре у сада. Он поздоровался с бабулькой, прибирающей небольшую келью, и шаркая туфлями исчез в лабиринтах здания. А статуи и фигуры из библейских времён не утратили мученический взгляд за усталостью от щёлканья затворов.

Но главное — конечно орган. Он великолепен и огромен. Музыкальный инструмент в несколько этажей занимает всю стену одного из сводов Собора, в огромном зале, где музыка наполняет пространство медленно обволакивая, а не сшибая с ног рокового концерта. Орган словно колосс возвышается над рядами скамеек и сидений, открытые створки и трубы в оправе инструмента оставляют ощущение близости не с человеческим изобретением, а со стихией.

Мы потратили почти час на прогулки внутри Собора, оказавшись на улице довольно быстро покинули исторический центр. Жизнь района внутри римских стен отличается от внешней городской. Как будто два слоя времени, не смешивающиеся между собой. И вроде бы — так же ездят машины, велосипеды и зазывают в кафе. Но стоит спуститься по крутому тротуару у стены и выйти в ворота, как шум города накрывает тебя, словно вынырнул из воды на поверхность.

И снова привычная городская суета, клаксоны и светофоры, автобусы и магазины. Только попадается жуть какая неудобная брусчатка из мелких камушков, там можно оставить колеса на детской коляске. И, время от времени посреди живой и современной испанской улицы вдруг стоит римская колонна, а во дворах и вовсе можно встретить римский форум. Внутри города бойко идёт торговля на рынках и улицах, круговые движения зажаты между современными зданиями и сразу же может попасться домик или просто дверь в остекленном офисе с молоточком.

Молоточки очень каталонская тема. Современный писатель из Барселоны Карлос Руис Сафон в своих произведениях не раз отмечает дверную деталь. Он с такой любовью пишет о своём городе и крае, что невозможно усомниться — дверные молоточки, встречающиеся мне от Салоу до Барселоны — ещё одна грань яркой и невозможно ёмкой культуры Каталонии. Я привожу пример молоточков со всех городов, встреченных на пути октябрьского отпуска.

И Реус и Таррагона замечательные города со своими характером и красотой. Они и по-настоящему испанские, и горделиво каталонские, но главное — интересные.

Теги: Событийный туризм, Самостоятельные путешествия, Отдых с детьми, Культурно-познавательный туризм