Кладбище Пер-лашез и Триумфальная арка

Доехав до станции «Пер-лашез», мы вышли на поверхность и прошли до входа на кладбище.

Кладбище Пер-Лашез находится в 20 округе Парижа. Это крупнейшее и самое посещаемое кладбище французской столицы. Кроме того, это крупнейший музей надгробной скульптуры под открытым небом. Кладбище занимает 48 гектар, а количество могил превышает миллион.

С французского языка название Père Lachaise переводится как «отец Лашез». Так звали личного духовника короля Людовика XIV. В XVII веке на месте кладбища был орден иезуитов, в котором состоял этот священник. Он и дал название кладбищу. Дружбу между королем и отцом де Лашез орден использовал для приобретения земель и недвижимости. После смерти Людовика орден обанкротился, а земли, приналежащии ему (в числе которых была и нанешняя территория, на которой находится кладбище «Пер-Лашез»), распродали. Территорию будущего кладбища приобрела администрация города Парижа. Так, в XIX веке здесь было устроено кладбище, так как другие городские места захоронения были уже переполнены

Сегодня это огромное по площади кладбище, где похоронены самые известные люди Франции, да и мира. Когда-то оно таким известным не было, так как находилось вне городских стен. Проектировщику даже пришлось перенести туда останки Мольера и Ларошфуко, чтобы «Пер-Лашез» стал более популярным и начал приносить доход. Это произошло в 1817 году, по иницативе Николя Фрешота, проектировщика кладбища. Могилы Мольера, Ларошфуко, Пьера Абеляра и стали первыми могилами на «Пер-Лашез».

Опыт Фрешота удался, сейчас на территории покоится более 1 млн человек. Кладбище разделено аккуратными аллеями, по которым хорошо пройтись. Они ровные и прямые.

Лучший способ добраться до кладбища Пер-Лашез — метро. Самая ближайшая станция к центральному входу — Philipe Auguste второй линии. От метро около 5 минут пешком. Второй способ — одноименная станция Pere Lachaise на пересечении 2-й и 3-й линии парижского метро. Оттуда вам придется идти около 500 метров. Есть еще третий вход, с противоположной стороны кладбища. Некоторые посетители предпочитают начинать осмотр Пер-Лашез именно с противоположного входа, так как там неподалеку находится одна из самых популярный могил — Оскара Уайльда. В этом случае, вам нужно доехать до станции метро Gambetta 3-й линии и немного пройтись.

Я, предварительно примерно составляя план поездки, хотел как раз найти могилу Оскара Уайльда, помня, что её показывали в передаче «Орёл и решка». Но по своей безалаберности предварительно не посмотрел, как её найти, надеясь, что на месте можно найти эту информацию. Но, так как мы входили не с основного входа, я смог найти только указание на могилу Джимми Моррисона — лидера американской группы «Doors».

Джим Моррисон считается одним из самых харизматичных фронтменов в истории рок-музыки. Моррисон известен как своим характерным голосом, так и своеобразностью собственной сценической фигуры, саморазрушительным стилем жизни и своим поэтическим творчеством. Журнал Rolling Stone включил его в список 100 величайших певцов всех времён.

Перед смертью Джим Моррисон покинул США и поселился в своей парижской квартире на улице Ботрей (Beautreillis). Но там он прожил всего несколько недель. По официальной версии, Моррисон умер 3 июля 1971 года в Париже от сердечного приступа, однако настоящей причины его смерти никто не знает. Единственный человек, который видел смерть певца, — подруга Моррисона Памела. Но она унесла тайну его смерти с собой в могилу.

Но так как у нас не было даже плана кладбища, никаких могил знаменитостей мы так и не нашли. Поэтому, руководствуясь нашим принципом в этом путешествии, мы наслаждались тем, что нашли сами.

Гуляя по аллеям кладбища, часто можно встретить воронов. Они, как таинственные хозяева могил, ведут себя здесь очень уверенно и даже часто позируют фотографу. Не скажу, что мне удавалось заставить этих птиц позировать мне, но кое-что получилось.

Среди могил встречаются выразительные скульптурные группы, способные вызвать сильные человеческие чувства.

Памятник солдатам, погибшим в Первую Мировую войну.

Оказывается, на кладбище есть крематорий с колумбарием, где захоронен прах различных нерядовых людей. Одним из таковых является Нестор Махно. Нестор Махно один из самых противоречивых революционеров-анархистов.

Вообще, мы нашли довольно большую часть русских захоронений на кладбище. Вот некоторые примеры.

По кладбищу можно гулять целый день. Это не совсем кладбище в нашем привычном понимании. Скорее это место пересечения эпох. Касается это как людей здесь похороненных, так и скульптурных композиций надгробий над которыми трудились лучшие скульпторы Франции и всего мира.

Все улицы и проходы имеют каменистую поверхность. Есть и крутые спуски-подъемы. Следует использовать удобную обувь и запастись водой. Ходить придется долго.

Нагулявшись по кладбищенским аллеям, мы решили продолжить день, посещением Триумфальной Арки на Елисейских полях, тем более, что потом можно по этим самым полям и прогуляться. Поэтому, подрепившись перед новым этапом этого дня в близлежащем ресторанчике, мы выдвинулись к Триумфальной арке.

Самая большая в мире — 50 метров в высоту, 45 метров в ширину при высоте свода 30 метров — Триумфальная арка стала воплощением честолюбивых замыслов Наполеона Бонапарта. Самопровозглашенный, как сейчас сказали бы, монарх, за 19 лет выросший из младших лейтенантов в императоры, совершил со своими солдатами и офицерами множество походов, выиграл десятки сражений. Естественно, захотел подвиги своей Великой армии увековечить.

В Париже есть ещё одна триумфальная арка на площади Каррузель возле Лувра, возведенная по его приказу. Но ее масштабы (всего-то 19 метров высотой) показались Бонапарту унизительно скромными для его полководческого гения. И тогда еще одну арку, куда более величественную, он приказал соорудить на той же исторической оси Парижа, что сейчас проходит от Лувра к району Дефанс. Тогда она заканчивалась на холме Шайо. В 1806 году, после победы под Аустерлицем, эту возвышенность и выбрал Наполеон в качестве места для памятника своим солдатам. Ну и себе тоже. Проектировщиком назначил 67-летнего Жана-Франсуа Шальгрена (Jean-François Chalgrin), известного архитектора-неоклассициста.

Нескоро двигалось строительство. На один только фундамент гигантского сооружения ушло два года. В 1811-м, так и не доведя строительство до конца, умер Шальгрен. А тут и Наполеону стала слишком часто изменять военная Фортуна: какой уж тут памятник триумфам, когда после бегства из разоренной Москвы сам император произнес: «Великой армии больше нет»! А уж когда русские войска, взяв Париж 30 марта 1814 года, разбили свой бивуак на Елисейских полях, аккурат рядом с триумфальным недостроем, арку в честь побед французского оружия вообще предпочли забросить.

Вернулся к подзабытой славе своего предшественника на французском троне лишь король Луи-Филипп I (Louis-Philippe I), воцарившийся в 1830 году. И только в 1836 году, спустя тридцать лет после начала работы над Триумфальной аркой, ее, наконец, достроили.

Но, надо сказать, построили на совесть. Арка очень даже и красивая и впечатляет.

15 декабря 1840 года под аркой проехал траурный кортеж с прахом Наполеона, доставленным с острова Святой Елены. Позднее торжественной погребальной церемонии с остановкой под сводами Триумфальной арки удостоились после своей кончины Тьер, Гамбетта, Виктор Гюго, Лазар Карно, Мак—Магон, генералы Фош и Жоффр, генерал Филипп Леклерк, маршал Латтр де Тассиньи.

При входе у нас получилась небольшая заминка. Дело в том, что у Ирины стоит кардиостимулятор, а контролёры почему-то упорно хотели пропустить её через досмотровую арку. Наверное, мы им не смогли доходчиво обяснить проблему.

Но, наконец, недоразумение разрешилось, Ирина отправилась подниматься наверх на лифте, а мы с Егором пёхом стали взбираться на смотровую площадку по круговой лестнице.

Первое, что мы увидели, поднявшись по этой «бесконечной» железной лестнице, был памятник солдату Первой мировой с набором пальмовых ветвей за его спиной и надписью, звучащей примерно так: «Неизвестному солдату большой войны в дань уважения от пришедших после». Большая модель Триумфальной арки и фрагмент барельефа с её стены.

Наверху ко всеобщему удовольствию состоялось воссоединение семьи и на радостях мы отправились в сувенирный магазинчик затариваться сувенирами каждый на свой вкус.

В магазине нас ждали маленькие модели арки, Нотр Дама, мимишные мишки, Бонапарт и Жозефина с французскими солдатами и стилизованные котики, вышитые на подушках.

Вот, наконец, последний рывок по короткой лестнице и мы на обзорной площадке. Здесь бывшая площадь Звезды демонстрирует нам виды на все четыре стороны света. Париж как на ладони! К удивлению, места на верху более чем достаточно, чтобы зрители свободно разместились вдоль периметра площадки.

Вот вид на новый ультрасовременный район Парижа Дефанс и его тоже новую арку, олицетворяющую этот район.

Самый помпезный — проспект Фош — имеет 120 метров в ширину.

Вид на Эйфелеву башню, где мы вчера были.

Вид на район нашего обитания и Сакре Кер (хорошо мы оттуда пешком не пошли, всё же далековато).

А вот это направление я уже затрудняюсь определить, увы. Может кто подскажет не совсем ориентирующемуся в парижских направлениях москвичу?

Спустившись вниз ещё раз полюбовались стенами арки, покрытыми списками побед наполеоновских армий, вечным огнём, зажжённым после Первой мировой войны и барельефами на стенах Триумфальной арки. Глядя на список этих побед, в душе возникает гордость за наших казаков, которых эти победы не смутили и они французскому Бонапарту хорошо намылили шею!

Когда, выйдя из подземного перехода, стали пересекать Елисейские поля, решили попозировать посередине. К удивлению, такое желание возникло не только у нас. Вот ведь стадное чувство:)

Можно подумать, что Елисейские поля созвучны мужскому имени Елисей и поэтому имеют что-то родственное с Елисеевским магазином в Москве или это были поля Елисея, который владел ими наподобие маркиза Карабаса из известной сказки? Но это совершенно ошибочные мнения!

Правда произрастает из греческой мифологии. Улица называется от Элезиума, — так у древних греков обозначали удивительные острова в загробном мире, где царит вечная весна, покой и счастье, где отсутствуют болезни и страдания — блаженные в общем, от слова счастливые.

И вот, как только мы перешли на другую сторону улицы, так сразу получили подтверждение этой версии. Мы оказались перед входом в магазин модных сумок известной фирмы, продающей свою продукцию по запредельным ценам. И к этому входу стояла офигенная очередь страждущих, владельцам пришлось даже эту очередь с помощью охранников ограничивать, а то ещё витрины побьют! Тут можно хозяевам посоветовать ещё цену на товар поднять, чтобы очередь не такая большая была. А то часом и беды не оберёшься от этой очереди!

Вон, с какими счастливыми лицами покупатели из магазина выходят! Мы, прямо обрадовались за их блаженство!

А чуть подальше, уже около автомобильного салона Пежо остановился тоже автомобиль, только не Пежо, а намного круче, известной в узких кругах марки Ламборджини! Ну как тут опять не порадоваться за счастливого обладателя такого раскошного авто, которое не в каждом дворе встретишь не только Москвы, но и Парижа! Вон как на это чудо прохожие оглядываются!

Так вот, за разглядыванием всяческих чудес мы дошли до Bistro (название, которое, как говорят, принесли в Париж русские казаки), где передохнули, попивая пиво и далее уже поехали на метро в сторону нашего временного дома.

Вы думаете на этом наш день закончился? Не угадали! Так как это была последняя возможность погулять по ночному Монмартру, я совершил вылазку к Сакре Кер вечером.

По крутым лестницам поднялся к Монмартру и

увидел следующую лестницу в мерцающих огоньках свечей! Было очень красиво!

Свернув на боковую улицу, случайно наткнулся на памятную доску, времён последней войны. Как я понял там было написано, что в этом доме жил Симон Жафре, директор спортивной школы, погибший в гестапо. И трогательные букетики под ней.

И вот, снова панорама Парижа, но теперь уже освещённая светом уличных фонарей.

Ночные горгульи вытягивают свои каменные шеи, сохраняя белокаменный собор от тёмных сил.

А на улочках Монмартра всё ещё кипит жизнь. Работают кабачки, принимая новых посетителей в свои объятия,

художники не теряют надежды продать свои творения припозднившемся туристам.

Казалось в это время на улицах никого, ан нет, жизнь здесь бурлит круглые сутки!

Вот на этой ноте закончилась парижская часть нашего путешествия, впереди нас ждал Лиссабон!

Теги: Самостоятельные путешествия