Петра за 3 часа

Пропущу всякие перипетии с таможней — времени это отняло немало. Мы встретили тут восход солнца (примерно в 6 часов) и тронулись в путь.

Городок Табу с одной стороны обнимают горы, а с другой — море. Мы смогли немного разглядеть его кварталы со стороны моря. Выглядит это впечатляюще.

Потом берег скрылся и мы больше часа бороздили густо-синие воды залива Акаба, оставляя за собой красивый бурлящий белый шлейф, высоко взмывающий с грохотом - смотреть на него мне доставляло удовольствие.

И вот наконец входим в маленькую гавань Акабы... Так я подумала. Потому что доверилась турагентству, которое указывало пунктом прибытия в Иорданию порт Акаба. Сейчас я сделаю примечание, поводом к которому послужил комментарий aprel2011 . Он узнал из моих фотографий совсем другой порт - Тала-бей. Сильно смущенная, я решила проверить по карте Гугл. Сравнила очерния гавани Тала-бей и Акабы. Под большим увеличением видны даже подробности. Это был Тала-бей! От находится южнее Акабы и оттуда дальше ехать до Петры. Вероятно поэтому мы были так мало в самой Петре. Ну хотя бы ее не подменили.)))) Вспомнилась еще экскурсия в Египте "Цветной каньон" - вместо каньона привезли черт-те куда. Ну тоже неплохое место, но не то, за что они брали деньги. Кто-то уже бывал в Цветном каньоне и разоблачил. Но никто не шумел из туристов. А что тут сделаешь? Лучше не портить себе настроение.

Снова утомительные таможенные процедуры. В ожидании разглядываем аккуратные домики на берегу — красиво как в восточной сказке.

Погружаемся в автобус и теперь едем прямо в Петру. Скальный город Петра упоминается еще в библейских текстах: это был один из величайших городов древнего мира(Суд 1:36), он лежал близ подошвы горы Ор, в трёх днях пути от Иерихона, и на таком же расстоянии от горы Синай. Над ним со всех сторон высились скалистые горы, и целые дома были высечены в скале.

Петра в библейские времена находилась на земле идумеев и была их главным городом. Называли этот город разные народы по разному, прижилось и дошло до наших времен греческое название - Петра. Настоящим чудом он стал при набатеях. Вот за рукотворной красотой набатейских зодчих люди и едут сюда, в иорданскую пустыню.

По пути останавливаемся, чтобы посмотреть на ландшафт Иордании — горные хребты на пустынном пространстве. Эти горы тянутся от залива Акаба до Мертвого мора.

Среди прочих особо примечательна гора Ор (на заднем плане на снимке) высотой около 1750 метров и с двойной вершиной (гора на горе), а на самом верху белеет скромное надгробие — здесь по преданию покоится первосвященник Аарон, брат пророка Моисея.

Невооруженным глазом могила почти не видна, оптика фотокамеры позволяет разглядеть получше.

Отсюда недалеко уже до Петры. Ближе всего до монастыря Ад-Дейр — карта Гугл показывает путь 2,4 км.

Всю дорогу гид рассказил об экономике страны, причем чувствовались в нем настроения левого толка. Это было познавательно и интересно, я слушала его с большим сочувствием. Но он почти не уделил времени истории Петры, что было бы более уместно. Вопросов ему никто не задавал. Хорошо, что я предварительно проштудировала информацию по Петре и прочла книгу Шифмана И. «Набатейское государство и его культура».

И вот мы достигли цели. Почти. Это пока еще Визит-центр — место покупки билетов. Мы постояли на широкой площадке в ожидании, пока гид купит билеты.

И теперь уже тронулись непосредственно в Петру: вначале надо было пройти 800 м по дороге до каньона Сик мимо памятников древних набатеев. Долина, по которой проходит дорога, называется Баб-эль-Сик (Ворота в Сик).

Первыми встречаются знаменитые «блоки Джиннов» — три массивных куба из желтого песчаника. Предполагается, что древние набатеи почитали их за богов. Один из кубов имеет рельеф в виде колонн.

Третий куб находится на постаменте с тремя ступенями, сверху на нем уложена плита высотой 1 м.

«Гробница с обелисками» — такое название получило это древнейшее захоронение набатеев, высеченное в скале. Кажется, что это единое сооружение. На самом деле оно состоит из отдельных строений.

Верхняя часть — это собственно Гробница с обелисками. Обелисков четыре, по два с каждой стороны от входа в погребальную камеру — этот стиль ближе к египетским традициям. Сюда ведет лестница, расположенная сбоку, от нее сохранились ступеньки. Нижняя часть носит название Триклиний Баб-эль-Сик. Триклиний, по обычаям набатеев, служил для проведения поминок.

Вход в каньон (или ущелье) Сик, которое составляет 1200 м.

Мне это путешествие через каньон показалось не менее интересным, чем прекрасная Эль-Хазне. От этих высоких, отвесных стен каньона дух захватывает. Красота линий и цвета потрясает.

Иногда дорога сильно сужалась и если раздавался предупредительный крик извозчика, то приходилось вжиматься в скалы.

Хотя грохот коляски был слышен, все равно настолько впадаешь в транс от окружающей экзотики, что выводит из него только резкий крик.

В тени скал было легко идти.

Изредка скалы украшали зеленые кустики — это каперсы. Я их узнала, у нас, на меловом плато в Западном Казахстане растут такие же.

Иногда попадались участки, вымощенными каменными плитами. Гид сказал, что эту дорогу мостили древние римляне, завладевшие Петрой.

На снимке видно также выдолбленный в скале желоб, он тянется на всем протяжении с обеих сторон. По нему отводились воды, попадавшие в ущелье с осадками. С помощью желобов не только устранялась угроза затопления ущелья, но и собиралась в специальный резервуар вода — дефицитная в условиях пустыни.

Набатеи достигли невероятных высот в деле водосбора и водоснабжения, их инженерные системы до сих пор вызывают восхищение своей эффективностью. Об этом подробно рассказано у Elita Lopatinskaia здесь https://www.tourister.ru/responses/id_28428#comment1927594_

До самого конца каньона, пока идешь, ему не видно конца. И вот наконец впереди засияла ярким светом узкая щель. Вначале ничего не видно, но когда подходишь ближе, то как мираж, возникает видение — стройные колонны античного дворца. Всех охватывает волнение, толпа замирает у входа (или выхода) и созерцает невероятной красоты творение набатеев.

Вот она, главная цель экскурсии — Эль-Хазне! Или как ее еще называют Сокровищница (Treasury). Один из самых загадочных памятников античности, по мнению исследователей. Фасад имеет 40 м в высоту и 25 м в ширину.

Первое, что бросается в глаза на верхнем этаже Эль-Хазне, — ротонда (толос), завершающаяся урной. По легенде, в урне над входом хранились сокровища фараона. Уже в 20-м столетии жаждущие этих сокровищ стреляли по урне — ее покоцанная поверхность свидетельствует об этом. Но всех ожидало разочарование — никакого золотого дождя из урны не пролилось, она целиком состоит из песчаника.

По бокам от ротонды с урной имеются два полуфронтона, покоящиеся каждый на паре коринфских полуколонн. Центральная фигура, изображенная здесь на лицевой стороне ротонды, — Фортуна, держащая в левой руке рог изобилия. Сбоку находятся изображения амазонок в развевающихся одеждах, с воздетыми над головой топорами. В глубине, по обе стороны ротонды, на стенках, обращенных к зрителю, высечены рельефы Победы (Нике). Над каждым полуфронтоном над наружным углом и над оконечностью, обращенной к ротонде, находится скульптура орла. Орлы, по преданию. уносили души умерших.

Увидеть в разрушенных, стертых изображениях определенные фигуры помогает рисунок Дэвида Робертса (1849 г.), созданный им после открытия Эль-Хазне швейцарским исследователем Востока Иоганном Буркхардтом в 1812 г.

Нижний этаж этого монументального сооружения напоминает греческий храм.

Шесть коринфских колонн поддерживают невысокий фриз, на котором между элементами растительного орнамента попарно изображены грифоны, опирающиеся поднятой лапой на вазу. Над четырьмя центральными колоннами фриз несколько выдвинут вперед, и над этой частью помещен фронтон, тимпан которого целиком занят растительным орнаментом.
В центре тимпана находился барельеф орла. На акротерии, предположительно, был помещен символ Исиды — солнечный диск с рогами.

В центральный вход усыпальницы Эль-Хазне ведет лестница из семи ступеней. Над этим входом сооружен массивный карниз. По обе стороны от входа есть такой же вход меньшего размера в боковые погребальные камеры. Внутрь не пускают, проход загорожен. Через сетки можно видеть какие-то камеры, видимо, ведутся раскопки.

Между двумя правыми и двумя левыми колоннами архитектор расположил рельефные изображения братьев-близнецов Диоскуров, Кастора и Поллукса (Полидевка), один из которых был смертным, а другой бессмертным, так изображалось чередование жизни и смерти.

Обратите внимание на 3-ю колонну слева. Она кривая! Дело в том, что это восстановленная уже в наши дни колонна.

Еще в прошлом веке эта колонна представляла собой обрубок, что видно на расцвеченном фото 1910 г.

Существует категория туристов, посещающих знаменитые древние памятники, которые, не особо заморачиваясь изучением истории, все же имеют свое мнение на происхождение этих памятников и не просто имеют, а еще и громогласно объявляют его, подчас вступая в спор с гидами. К примеру, пытаются уверить всех, что египетские пирамиды созданы пришельцами из космоса, а архитектура Петры — просто фальсификация предприимчивых иорданцев.

Тем, кто считает прекрасный фасад Эль Хазне фальсификатом и делом рук наших современников с целью завлечения туристов, вот наглядный аргумент против этой теории — одну колонну и ту нормально не смогли восстановить.

Почему-то все сомнения сводятся к истории набатеев, как кочевого племени. Не могли-де бедуины, которые с верблюдов не слезали, создать такое! Надо помнить, что в древней истории все народы начинали с этого — с кочевья. Потом кто раньше, кто позже перешли к оседлому образу жизни. Набатеи это сделали примерно в 7 веке до н. э. По мнению Шифмана: «Своеобразие ситуации состояло в том, что набатеи жили в окружении народов с давними и прочными традициями земледельческого хозяйства, классового общества, государственности." По примеру соседей набатеи занялись земледелием, разведением плантаций финиковых пальм, а не только торговлей, на которую обычно делается упор в современных источниках.

Сведения о набатеях и Петре имеются в трудах древних историков Диодора, Страбона и Иосифа Флавия, также встречаются упоминания у Плиния Старшего, Тацита, Плутарха. Все это сводит к нулю представление о набатеях, как о кочевом племени, начиная с 7 в. до н. э. В период своего расцвета это было сильное государство с культурой, впитавшей элементы эллинской и арамейской культур, а столица набатеев Петра была типичным эллинизированным городом.

Что касается архитектуры набатеев, то она оказалась под сильным влиянием греко-романской цивилизации. Эль-Хазне напоминает знаменитую библиотеку Цельсия в Эфесе, это сходство и служит поводом датировки создания Сокровищницы — I в. н. э.

Возле Эль-Хазне можно немного отдохнуть, присев на скамейки, стоящие напротив.

Взгляд со стороны Эль-Хазне на каньон Сик, откуда мы только что вошли

На противоположной скале есть небольшая площадка для обзора. До самого верха я не добралась, но поднялась довольно высоко. Вот какой снимок получился с того места.

В кадр попал этот интересный персонаж в арафатке на голове и в юбке, грудь которого крест-накрест по-революционному перетянута пулеметными (?) лентами.

Страж порядка в «кайзеровском» шлеме на белом скакуне наблюдает за снующими туристами.

Когда я собиралась в Петру, я думала, что очень внимательно ее разгляжу, сделаю много снимков. Но времени было мало. На мой вопрос, успею ли посмотреть Ад-Дейр гид только рассмеялся. Было понятно без слов, что это никак невозможно.

— Ну, а успею посмотреть Византийский монастырь с его мозаиками?

Гид отрицательно покачал голово: туда идти, не отвлекаясь, 40 минут, да столько же обратно. Понятно. И туда мне не хватает времени.

А куда успею? Оказалось, реально осмотреть только набатейский театр и королевские гробницы. И то бегом. В общем, эта экскурсия на особо любопытных не рассчитана. Расстраиваться было некогда. Надо было срочно спешить к достопримечательностям.

Направляемся с подругой к центру Петры через короткий и узкий скальный проход сбоку от Эль-Хазне и вскоре выходим в долину, обрамленную скалами.

С одной стороны в скалах видны множество фасадов усыпальниц с дверными отверстиями — это место так и называется «Улица Фасадов». Фасады оформлены рельефными треугольниками с зубцами — это собственно набатейский орнамент.

Среди них выделяется особо гробница Анейшо с рельефом колонн и капителями на углах фасада

По этой же стороне, неподалеку находится театр

Поодаль, на противоположной стороне, высоко на скале виден один из самых замечательных памятников Петры — Гробница с урной. Это величественное сооружение с арками, пропилеями и высоким античным фасадом. Это одна из пяти так называемых королевских гробниц.

Здесь можно зайти внутрь

Внутри можно увидеть вот такой просторный, но пустой зал с нишами. Разводы на потолке похожи на причудливую роспись.

.

Кажется, что Коринфская гробница совсем рядом. Но когда идешь по камням вверх, то дорога совсем не кажется короткой.

И это было последней точкой, до которой я добралась. За крутым поворотом простиралась длинная Королевская гробница, но часы неумолимо показывали, что мне надо уже не идти, а бежать назад, иначе не успею на автобус. Так что Королевскую гробницу я «достала» телевиком».

С сожалением всматривалась в видневшиеся вдали стены дворца Каср-эль-Бинт (Дворец Девы), туда шла толпа любознательных и никуда не спешащих туристов. Это единственное, отдельно стоящее здание, сохранившееся в Петре.

К автобусу мы с подругой добрались последними. В порт Тала-бей прибыли на закате. Снова таможенные процедуры, и вот мы в ночной темноте возвращаемся в Египет, оглядываясь на яркие огни Иордании.

В тексте в качестве иллюстраций я добавила картинки реконструкции некоторых памятников из книги «Петра скальный город», купленную в сувенирном маркете и из книги Шифмана И.Ш. «Набатейское государство и его культура» (2007).

Теги: Культурно-познавательный туризм, Автобусные туры