Брускетта по-бакински. Из Баку

Первое, что неприятно удивило, то что для израильтян ввели визы (когда 8 месяцев назад покупала билеты на самолет, визы были не нужны). Причем сделано это было чисто для дойки денег. Рядом с паспортным контролем, где таможенница ошарашила этой новостью, стояли терминалы, за скромную плату (уж не помню то-ли 26, то-и 29 долларов) выдающие искомое. Помогал мне сотрудник аэропорта, которому я намекнула о цели нововведения. Он лишь криво усмехнулся. Потом эту кривую усмешку я встречала в стране довольно часто.

За ненадобностью не выяснила, одноразов ли документ. В ближайшее время Азербайджан не планирую, да и не в ближайшее тоже. Для россиян, насколько мне известно, на данный момент визы не нужны.

В Бакинском аэропорту я встретилась с сестрой, прилетевшей на пару часов раньше. Нас ждал трансфер из гостиницы «Seven Boutique Hotel Baku , которую смело рекомендую. Не дорого, хорошие завтраки, удачное расположение, удобные комнаты.

Скинув чемоданы, решили немного прогуляться, а потом уже на весь вечер засесть в ресторан с национальным колоритом. Ксюха кинулась фотографировать розочки-цветочки, а я оглядывалась по сторонам.

Не смотря на обширное строительство и реставрацию и неизбежные при этом мусорность и пыльность, нам там нравилось. Было заметно, что у города есть свой шарм, внесенный архитектурным стилем конца позапрошлого и начала прошлого века.

Но в глаза бросилось неуместно большое количество международных брендов фаст-фуда. Внутрь мы не заглядывали, но за столиками снаружи сидело в основном местное население. Ничего аутентичного мы не встретили, поэтому обратились с просьбой к молодому человеку с флаерами и он подогнал нам парнишку, проводившему нас к ресторану «Долма», расположенному в полуподвальном помещении.

Сами бы мы его сроду не нашли, так как в первые часы знакомства смотрим городу не в… а в глаза.

Первый доллар перекочевал в карман парнишки. Брать он его не хотел, но взял.

В первом зале, куда проводил «метрдотель», сидела группа из человек 15-ти израильтян. Компания отличалась неуемными темпераментом и весельем, выражавшимися в громком смехе и не менее громком разговоре. Мы посидели, поморщились, потом я выступила с зажигательной речью о желательном уменьшении вольюма. Народ опешил от моего знания языка, извинился, а нас пересадили в другой зал.

Пошел заказ: баклажаны, и еще баклажаны, сестра взяла какую-то рыбу, а я севрюгу, за которой сильно скучаю. Блюдо называлось «Приморский бульвар». Принесли. К баклажанам претензий нет, а рыба. Сестра начала выковыривать из распластанной тушки кости, а я с недоумением уставилась на залитое майонезом «пирожное» все в зеленых и розовых майонезных точечках. Под этим липким слоем было сложено 2 сухих рыбьих хвостика, может и от осетрины.

Ковровое покрытие столов чистили одежной щеткой. Представляете сколько там микробов! Но повезло, мы с ними разминулись. Счет был сильно не дешевый. Почти 100 долларов. Переглянулись: прочитанное о бакинской дешевизне с суммой ужина не сочеталось. Больше всего понравился домашний сахар с фисташками и местное вино, стоившее, не падайте — 45 манат (26 долларов).

Но настроения это не испортило. На поездку была выделена определенная сумма. Скаредничать мы не собирались и даже завышенные траты нас не смущали.

Прогулявшись немного по вечернему городу, отправились почивать. На завтра нас ожидал выезд в горный Азербайджан.

Экскурсию я заказала на нашем сайте. Гид, отзывы о котором были сильно хороши, предлагал маршрут до Габалы, с реками, водопадами и озерами и времяпрепровождением в парке аттракционов «Габаленд». Завязалась переиска. «Габаленд» мы отвергли сразу, уже вышли из этого возраста и попросили что-то добавить взамен.

Договорились, что на обратной дороге заедем в горное село Лагич. Закрыли цену — 250 долларов на двоих.

За пару дней до нашего приезда раздался звонок от гида. Он поведал, что подхватил страшную инфлюэнцу и вряд-ли сможет нас сопровождать. Но предложил вместо себя своего коллегу и все время повторял:

— Это будет даже лучше, это будет даже лучше.

Утром к нашей гостинице подъехал старый мерседес, за рулем которого сидел молодой человек, как потом выяснилось 23-х лет от роду. Сначала ехали почти молча. Заявленные услуги гида никак не обозначились. Бакинское плато, на котором расположена столица поразило гладкой выбритостью. Ни намека на какую-либо растительность.

Но пейзаж начал веселеть прям на глазах, чем выше мы забирали в гору.

Доехали до Шемахы. Из всего городаувидели лишь пятничную мечеть Джума VIII века. Тут наш гид впервые раскрыл рот: первое, чтобы предложить нам платки на голову, второе чтобы сказать, что злобные армяне, процент населения которых в Шамахы был весьма велик, напали на мечеть и подожгли ее чуть ли не со всеми жителями.

Тогда как правда состояла в том, что армянское население, кстати как и еврейское, должны были носить нашитую на одежде желтую звезду, чтобы мусульмане с ними не здоровались.

Я попросила молодого человека воздержаться от политических оценок. Но аккуратно, кто его знает, завезет в горы и бросит на съедение волкам.

Уже тогда мне закралась в голову мысль, что нам взамен услуг гида предоставили услуги водителя. Мы не заехали ни в усыпальницу Ширванских шахов, не увидели руины крепости Гюлистан XI века. И даже памятника офицеру Кавказской исламской армии, так называемого памятника «одинокому турецкому солдату», установленному в 2010 году кстати, не посмотрели. Последняя достопримечательность просто «невосполнимая потеря»!

Но тогда я об этом еще не знала, т. к. полагалась на компетенцию и профессионализм.

Дальше наш путь лежал в село Лагич.

Мимомо единственной в Азербайджане Шемахинской абсерватории, заросших зеленью холмов и утопающих в тополиных рощах деревень, подъезжали к совершенно роскошным видам. Когда мы с Ксюхой фотографировались нас никто не торопил. Мы расслабились и чувствовали себя отлично на фоне волшебных пейзажей.

Расположенный на высоте 1300 метров Ниальского хребта Кавказа, на берегу гремящей неумолчной каменной реки Гирдыманчай Лагич,

представлял собой улицу, стены которой были увешаны коврами, выделанными овечьими шкура. За 1 манат вам предлагали сфотографироваться в папахе и бурке. Мимо пробегали школьники младших классов в форменных костюмчиках, шли согбенные старушки, а у порогов в мастерские, предлагавших чеканки, латунные кувшины и прочую околомедную продукцию, стояли зазывалы.

В одну из таких мы зашли, может потому, что в нее никто не приглашал. Ксюшка остановилась на пороге, я прошлась по 20-ти метровой мастерской, попросив сфотографировать сначала ассортимент, а потом обнаглев, и самого хозяина. На что получила вялое, какое-то обреченное согласие. Мне стало так жалко этого чеканщика, что я решила немного подправить карму себе и помочь мастеру материально.

Короче купила там совершенно ненужную мне медную чашку за 25 манат. Думается, цену завысили минимум раза в полтора.

Информационно-познавательный ряд от нашего гида состоял в объяснении, что откуда-то пришел царь-изгнанник со своим двором и поселился в этих местах. Отсюда выходит, что все жители Лагича родня и «жертвы кровосмесительных браков», — добавила я про себя.

На самом деле легенда гласит, что жил-был в иранском Лагиджане персидский шах Кей-Хосров (почти Кай-Метов). Там он каким-то образом, в каком-то поединке убил сюзерена и бежал, спасаясь от мести. В здешних горах он замаливал свой грех до самой смерти, а прибывшие сюда, чтобы похоронить шаха, слуги основали село Лагич.

Когда-то село процветало за счет этих самых чеканных изделий, а сейчас выживает за счет туристов.

И в общем-то все бы это выглядело как аттракцион, если бы не вековая каменная кладка, перемежающаяся такими же старыми бревнами, которые хранят и легенды, и правдивые истории, и запахи горных трав, варенья из кизила и память тех слуг, которые не бросили опального господина.

Сказать, что я бы не пережила, если бы в Лагич не заехала, не могу, но вполне себе антуражно и необременительно.

А вот пейзажи вокруг села совершенно фантастические. Чем-то напоминают Аватар, или какие-нибудь дебри Амазонки. Дороги, как вы понимаете, соответствующие. Я почти физически ощущала, как напрягся наш водитель. Мы с сестрой притихли, понимая, что тут уже речь идет о нашей жизни и лучше человека не отвлекать. Автобусам там делать нечего.

Добрались до подвесного моста через Гирдыманчай. Тут Ксюха сказала, что у нее страх высоты. На что я ответила, что преодоление — это одна из форм психотерапии и повышения самооценки. И она пошла, лапка моя. Со старшей сестрой не поспоришь.

Время близилось к обеду и мы поехали куда-то, к какому-то знакомому нашего гида, который держал что-то типа постоялого двора, с беседками-столовыми, мини-зоопарком с грустными зверями и туалетом, представляющим из себя дыру в полу. По дороге заехали купить вина, т. к. принимающий нас человек, был верующим и совершившим хадж, а посему алкоголь в меню не значился.

Во время покупки мое мнение отсекалось молчанием. Мне, привыкшей по жизни руководить, это было, как серпом по тому, чего не имею.

Пока мы пили-ели, заранее заказанную, но опять же жутко костлявую рыбу, развязались языки, завязалась беседа, из которой мы выяснили, что наш мальчик на половину, по маме еврей. И когда я ему сказала, что у него есть все права переселиться в Израиль, он сказал, что там надо очень много работать, чтобы заработать на прожиточный минимум. Что правда.

При этом рассказал о жуткой коррупции в Азербайджане: чтобы получить место мед-брата, месячная зарплата которого 250 манат, нужно дать взятку в 15 тысяч, а полицейского с зарплатой в 400 манат стоило уже 25, что медицинское обслуживание на ужасном уровне и что нефти осталось на 30 лет. А что потом?

Сидим мы так, болтаем, а я при этом отслеживаю время, заваливающееся за 4 после полудни. Подняла всех, поехали. К 5-ти приехали к канатной дороге Габалы, что рядом с горнолыжным комплексом «Туфан». Дорога закрылась на профилактику.

Где были реки и озера с водопадами анонсированные в программе, я так и не поняла. Я бы не стала категорично заявлять, что нас развели на деньги, но 50% из заявленного, если не больше, мы не дополучили. Об этом я сожалею, но поездка была приятной, хотя за организацию два с плюсом, или три с минусом.

В обратную дорогу пустились уже в сумерках. Вдоль обочины щипали корм травоядные, а ближе к строениям дымились самовары, приглашая заглянуть на чай.

Я всегда считала, что самовар-это чисто российское, потом где-то прочла, что изобретено это устройство, как почти все, в Китае, но и в Иране было найдено что-то подобное возрастом 3600 лет, когда древние славяне вряд ли баловались чайком.

Юноша, подававший чай, по-русски не говорил, а лицо было замкнуто-беззащитным. Хотелось его пожалеть и погладить по голове. На великом и могучем в азербайджанской провинции мало кто говорит.

Вот так мы закончили этот день. Намеченная мечеть Гейдара Алиева в вечерней подсветке была оставлена на какое-то потом. Молой человек внимательно смотрел на мои пальцы, отсчитывающие зеленые купюры и явно ждал чаевые, которые в размере 10 были добавлены к основной сумме.

P.S. Если кто-то спросит:"А причем тут анонсированная в заглавии брускета?", отвечу: "Продолжение следует…"

Продолжение здесь!

Теги: Самостоятельные путешествия