Самая маленькая страна Арабского мира

Слава отвалил мешок денег, но при этом получил кучу удовольствий. Вернувшись, написал большую поэму. Жизнь так распорядилась, что от неё остался вот такой небольшой отрывок.

Я же, подводя итог своих бахрейнских впечатлений, хочу поговорить о современной истории, о политике, и о жизни на Бахрейне.

В один из дней нам крайне не повезло с погодой. Дождь лил с утра и до середины дня. У арабов ничего не подготовлено для дождей. Уличных стоков нет, как и стоков с крыши.

В декабре—январе средняя температура +19 С. Сильных ветров, что бывают зимой, в апреле я не застал.

А вот что Бахрейн страна безопасная, полностью соглашусь.

Поговорим о взаимоотношении бахрейнцев и саудитов, сделав акцент в сторону последних.

Саудиты в Бахрейне

Думаю, ни для кого не секрет, что саудиты приезжают в Бахрейн выпить и расслабиться. В Манаме великое множество отелей для так называемых «саудитов выходного дня».

Пятница, суббота и воскресенье в кафешках и на улицах Манамы значительно больше народа. В понедельник город пустеет.

Мы часто слышим и читаем, что русские за границей ведут себя как-то не так. Китайцев мы уже изучили. А что представляют собой саудиты? За всю Одессу говорить не могу, расскажу про то, что видел сам.

Мы жили в городском отеле и на пляж нас возили на небольшом автобусе. Вот так было и в то первое утро. Вся наша русская группа вышла из отеля. На улице тепло: мужики в шортах, женщины тоже одеты по пляжному. Переминаемся с ноги на ногу, ждём автобуса.

Подруливает джип с саудовскими номерами, и возле нас останавливается. Водитель опускает стекло. Что-то проорав, кидает в нашу сторону пакетик. Небрежно так кинул, словно хлеб собакам. Мы все стоим, никто пакетик поднимать не стал. Саудит посмотрел, видит не прокатило, уехал.

Тут из отеля выскакивает охранник со словами: «Парфюм! Парфюм!» Поднимает с земли пакетик и показывает нам. Разрывает обёртку, а там пробник.

Я так и не въехал в произошедшее? Возможно, саудит бабам парфюм бросил, думал, в машину к нему запрыгнут… Получается, нет. Если охранник сразу понял про парфюм, значит, подобное происходит постоянно. Запишем в загадки, а я продолжу.

Нигде и никогда я не сталкивался с таким большим количеством саудитов. Они нас в таких объёмах тоже не видели. Как-то раз за завтраком подошёл ко мне мужчина и спросил, откуда столько русских? Я объяснил — чартер поставили, теперь мы летать сюда будем часто. Он удивился.

Нашими соседями успели побывать три саудита. Первый постоянно врубал громкую музыку. Приходилось стучать в стенку, но результат это давало.

После меломана в соседнем номере поселились муж с женой. Он постоянно на неё орал и, возможно, бил. Я на крики реагировать не стал — сами разберутся. Аравийская душа загадка, похлеще русской.

Самым интересным оказался третий сосед. Он на всю включал телевизор и смотрел что-то спортивное. Вроде как ничего особенного. Вот и я так сперва думал…

Утром после завтрака поднимаюсь на этаж. Его номер оказался открыт, и я туда заглянул. Каково же было моё удивление!… Весь пол застилали бутылки и банки из-под пива, обёртки и шелуха из-под орешков.

Мне подумалось, ну ладно, выпил человек, потерял ориентацию. С кем не бывает… Увы, на следующий день всё повторилось, правда в меньших объёмах.

Уборщик с округлёнными глазами уже начал наводить порядок. Я же не удержался и подобное сфотографировал.

Спрашивается, до какого состояния нужно допиться, дабы шелушить орешки на пол?

Ответ прост: в Саудовской Аравии только в середине 70-х прошлого века отменили рабство. Я спрашивал у уборщиков (пакистанцев), чаевых саудиты практически не оставляют. Они считают себя господами и с обслуживающим персоналом общаются соответствующе. Плюс, многие из этих ребят, а приезжают по большей части мужчины, нигде и никогда не были. Они не понимают, как нужно себя вести.

На территории Саудовской Аравии развлечения в виде кинотеатров и концертов запрещены. Народ сам себя веселит в домашнем кругу. Бахрейнцы для соседей создают нечто похожее. Всё самое интересное, а это выпивка и танцы, устраивается в отеле. В нашем работало два ресторана, один из которых располагался на этаж выше. Музыка долбила прямо по темечку. Уснуть было тяжело. Ну, а назывался он, как вы сами понимаете — Русский ресторан.

Второе увеселительное заведение, более дорогое, забралось почти на крышу. Перед самым отъездом, углядев афишу, с изображением знойной певуньи, мы с женой решили сходить, посмотреть, что там будет происходить.

Начало концерта обозначалось в 21 час. Мы пришли тютелька в тютельку. В ресторане тишина, ничего и никого нет: ни барменов, ни официантов.

Я сам себя отругал, ибо забыл простые истины. Если арабы назначают время встречи, значит, они в этот момент только-только начнут собираться. Во сколько они придут, об этом Аллах ведает. Тебя дождались — значит, не опоздал.

Вот так, посмотрели мы на пустой зал и вернулись в номер. Ждать знойную певунью, которая прикатит после часа ночи, как-то не захотелось….

Без всякого сомнения, везде и всюду люди встречаются разные, тогда как личные впечатления субъективны.

В любом случае нельзя отрицать тот факт, что Бахрейн для саудитов окно в мир, которое многие из них открывают по-хозяйски ногой.

Все страны Залива выдают своим гражданам зарплату 25 числа. Соответственно, сразу после 25 числа количество гостей на острове возрастает. В среднем в неделю их приезжает 70–80 тысяч. По словам гида Кати, в этом январе сразу после Нового года был установлен рекорд 1.200 тысяч.

Мост Короля Фадха

Дабы облегчить сообщение и обмен товарами между Саудовской Аравией и Бахрейном, в 1981 г. решили построить мост. Торжественное открытие состоялось 25.11.1986 г.

(фото Павел Щербань)

Проект полностью финансировался Саудовской Аравией и обошёлся в 1,2 миллиарда долларов США. Проложенная по мосту четырёхполосная дорога простирается на длину более 25 километров.

Комплекс мостов делится на три части: сочетание трёх мостов, ведущих из Эль-Хубара на искусственный остров на границе Саудовской Аравии и Бахрейна (в их число входит самый длинный мост, длиной 5194 м); мост, ведущий с искусственного острова на остров Умм аль-Насан; и ещё один мост, связывающий Умм аль-Насан с островом Бахрейн.

Во время обзорной экскурсии мы по мосту Короля Фадха проезжали. Едем по трассе, справа и слева море. Рядом, на отдельных участках, ещё одну параллельную дорогу строят. Катя показала по правой стороне зелёный островок — это дача королевской семьи.

Ещё совсем недавно дорожные камеры не фиксировали номера саудитов. Оным создавались особые условия. Теперь же, когда Саудовская Аравия посчитав, сколько денег оставляют её граждане в Бахрейне, решила строить собственные курорты, ситуация изменилась.

Одного саудита, который только-только пересёк границу, выставил в камеру средний палец и превысил скорость, посадили в тюрьму на 45 дней. Плюс — выписали штраф за превышение скорости. В назидание другим, сюжет показали по местному телевидению.

Мы совершили остановку на островке, по которому проходит граница. Удивительно, но на столь малом куске суши разместились и мечеть, и Макдоналс, и гостиницы, и рембаза грузовиков, и причал для катеров и яхт, и пальмы, и зелёные лужайки.

На другой стороне просматривался город Аль-Хобар. Он состоит из трёх составляющих: самого Аль-Хобара, Дхарана и Даммама.

Сложные чувства испытываешь, когда видишь, как поднимается шлагбаум, машины в ту сторону проезжают, а тебе, увы, туда нельзя. Впрочем, Саудовская Аравия начинает открываться. Официально на ноябрь этого года и на январь 20-ого заявлено два тура. Мои друзья в Саудовскую Аравию собираются. Надеюсь, что я тоже туда попаду…

Что касается моста, нагрузку он испытывает большую. В пятницу и воскресенье возле границы между машинами не протолкнуться. Кроме туристов в Бахрейн едут продукты. В Саудии всё дешевле, при этом Бахрейн сам себя обеспечить не может. Фрукты и овощи выращиваются в малых объёмах. На острове есть птицефабрика, но накормить всех сограждан ей, увы, не по силам.

Мы же, раз речь зашла про обзорную экскурсию, тему продолжим.

Дерево жизни

Север и юг Бахрейна производят разные впечатления. Север развит, здесь Манама и её небоскрёбы, а вот юг сплошная пустыня.

Примерно в середине острова над унылым пространством поднимается гора Рифа (124 метра) — самая высокая точка Бахрейна. Древние люди использовали гору для телекоммуникаций, в настоящем её предназначение остаётся прежним. Там разместились военные, вместе со своей аппаратурой.

У подножия и дальше скудная земля утыкана нефтяными качалками и опутана множество труб, по которым движется чёрное золото. Часть найденного газа сжигают, о чём свидетельствуют газовые факелы.

Первую арабскую нефть нашли именно здесь. Дорога проходит мимо этого места. В настоящем историческая скважина не действует. Первая нефтяная качалка является историческим объектом, об этом свидетельствует табличка.

По мнению американцев, нефть в Бахрейне закончится в 2030 году. Запасы газа тоже ограничены. Сланцевая нефть есть, но, как опять-таки считают американцы, добывать её не выгодно.

Из Манамы до знаменитого бахрейнского дерева, которое растёт в пустыне, мы ехали примерно час. Стоило ли тратить время? Думаю, да. Старая мощная акация один из символов Бахрейна.

(фото Павел Щербань)

Как она живёт без воды? Вопрос сложный. Дабы получить ответ, учёные искали воду, которая должна питать корни, но не нашли. Зато были обнаружены следы поселений различного времени. Черепки и посуду передали в музей. В итоге был сделан вывод — Дереву Жизни 431 год.

Судя по найденым артефактам, дерево помнит португальцев. В этом стратегическом месте они держали гарнизон.

На стволе дерева следы огня. Дураков везде хватает. Именно они пытались поджигать акацию. К счастью, она по прежнему растёт. Более того, если замереть и не шуметь, почти сразу услышишь весёлое чирик-чирик. На высоких ветках среди листвы свили гнёзда птицы.

Возле корней я разглядел палочки благовоний. Это ланкийцы, которым выпало работать в Бахрейне, приезжают сюда, молятся возле дерева и поливают его водой. Привыкшие к тропическому разнообразию, ланкийцы знаменитое дерево считают кусочком родины.

Сами бахрейнцы тоже сюда наведываются, дабы, стоя в тени и держась за ветку, загадать желание. Они разворачивают шатры, ставят палатки. Бедуинов на острове никогда не было. Бахрейнцы другая культура, но именно так, выезжая из города на природу, они спасаются от наплыва саудитов.

Сказать, что Дерево Жизни растёт в голой пустыне уже неправильно. Чуть в стороне появилось нечто, напоминающее стихийный дачный посёлок, где тоже есть деревья, но не столь мощные и высокие.

Территория возле Дерева Жизни огорожена. Рядом стоянка машин куда продавцы, учуяв покупателей, привозят напитки, мороженное и попкорн.

О короле и о его подданных

В 1744 году бахрейнцы изгнали с острова персов, в результате остров на непродолжительное время стал самостоятельным государством. В 1753 году персы вернулись.

1783 году на остров переселилось аравийское племя бану утуб. Правильнее сказать, то была часть племени, тогда как другие утуб остались в Катаре.

До прихода бану утуб на архипелаге насчитывалось 300 сёл и 30 городов. Эти 330 поселений управлялись религиозными авторитетами, которых выбирал народ. Последние формировали ассамблею из 33 человек. Она принимала решение, кого назначить в «совет трёх».

Данную систему в своё время заложили карматы, прославившиеся дерзким набегом на Мекку. Увы, такая форма правления была не долгой.

Аль Халифа шейх Мохаммед (1767–1780) добился от иранского шаха Керим-хана Зенда Мохаммада права аренды Бахрейнского архипелага. Так представители бану утуб впервые получили во владение Бахрейн. В 1783 году они изгнали персов. Через три года были сами вытеснены и вернулись лишь в 1820 году.

В последующем случилось множество событий: и ваххабиты Бахрейн захватывали и оманцы. Тем не менее потомки шейха Мохаммеда до сих пор правят Бахрейном.

16 августа 1971 года британский протекторат закончился. Бахрейн провозгласил независимость. Шейх Иса ибн Салман Аль Халифа стал Эмиром. Однако, как мы все знаем, взять власть одно, а удержать другое. Правящая династия бану утуб принадлежит к суннитам, а большинство бахрейнцев шииты.

Назревала критическая ситуация. Шейх Иса пригласил в полицию и в армию пакистанцев-суннитов, выдав им загодя бахрейнские паспорта. Новые граждане получили беспроцентные кредиты, отстроились и живут теперь припеваюче. Их дети, продолжая дело отцов, служат бахрейнскому монарху.

В 1999 году на трон заступил наследный принц Хамад ибн Иса Аль Халифа. В 2002 году эмир Хамад провозгласил себя королём.

С 2002 г. официальная форма правления страны — конституционная монархия. Возле городка Рифа существует музей Конституции, где на стенах плиты с выбитыми текстами.

По Конституции король имеет неограниченную власть. Его жены статусом королев не обладают (у Хамада 4 жены и 16 детей). Премьером назначается наследный принц. В правительство входят 23 министра. Политические партии запрещены!

Первая школа на острове открылась 100 лет назад.

В настоящем образование бесплатное не только школьное, но и в высших учебных заведениях.

Когда бахрейнцы грызут науку за границей, деньги за их обучение перечисляет государство.

Иностранные студенты в Бахрейне платят за себя сами. Русских школ, понятное дело, нет, однако русские дети, как школьники, так и студенты, есть. По словам Кати, в пригороде Манамы образовался квартал, где поселилось большое количество русскоязычных.

От моих бахрейнских информаторов довелось слышать следующее: всё, что есть на острове, принадлежит правящей династии, при этом сам король добрый и своими богатствами делится с народом.

Население архипелага 1.300 тысяч, из них местные составляют половину.

Все остальные — гастарбайтеры.

Криминал и преступность — это не про Бахрейн. Взятки как таковые отсутствуют, но при этом существует клановая система. Смертной казни нет. Вместо неё пожизненное заключение.

А вот безработица есть и довольно высокая. За одну и ту же работу местному будут платить, к примеру 700 динар, европейцу 500, индусу перепадёт 300. Средней зарплаты не существует. По официальным данным минимальная зпл 230 динар (1 динар = 170 рублей).

Бахрейн это не Кувейт и не Эмираты, здесь работают не только сами бахрейнцы, но и их жёны. Пенсия начисляется по последней зарплате. Женщины начинают получать оную в 50 лет, мужчины в 55. Правильнее сказать, пенсия зависит от трудового стажа. Отработал 20 лет — пенсия 50% зпл, 35 лет — 100% зпл.

Правительство хотело поднять стаж. Народ запротестовал. Люди обратились к королю. Тот дал добро — планку не поднимать. А чтобы найти деньги, ввели 5% НДС для супермаркетов. По карману бахрейнцев нововведения не ударили. Они в супермаркетах не отовариваются.

Туда ходят гастарбайтеры.

Если у нас жилплощадь считается по количеству комнат, то у арабов по количеству спален. В столичной Манаме аренда квартиры с двумя спальнями в месяц будет стоить 300–400 динар. В плохом районе точно такая — 200 динар.

Медицинское обслуживание для граждан Бахрейна бесплатное. Работающие иностранцы отчисляют со своей зарплаты определённый процент, и, благодаря страховке, тоже имеют право на медицинское обслуживание. Лекарства иорданские и саудовские. По словам гида, «арабские средства лучше наших нафтизинов».

В соседнем Катаре, дабы жениться на иностранке, подданные идут на приём к эмиру. Здесь подобных ограничений нет. Мужчина может иметь 4 жены, однако бахрейнцы многожёнцами становятся редко. Жён нужно содержать, а это накладно.

Мне приходилось бывать в Кувейте. Перед поездкой друзья предупреждали — осторожней переходи дорогу. Арабы гоняют, и если собьют пешехода, не останавливаются. Коли человек топает пешком, значит он гастарбайтер. Кувейтцы к своей рабочей силе проявляют пренебрежение.

На Бахрейне ситуация мягче.

В прежние времена, кому из островитян довелось побывать в Бомбее, тот пользовался почётом и уважением. Вплоть до середины прошлого века бахрейнскими портами, на основании соответствующих договоров, управляли индийцы.

В настоящем к своим бывшим учителям, нынешним гастарбайтерам, как к рабам бахрейнцы не относятся, но, как я уже писал выше, платить опять-таки не хотят….

В Катаре у власти тот же самый клан утейба. Правящие династии Катара и Бахрейна состоят в родственных связях. Но, как это часто бывает, между родственниками возник спор за богатый нефтью архипелаг Хавар. На 3 из 16 островов претендует Катар.

Шииты и сунниты

До 1780 г. на Бахрейне жили хаваллы (персидские арабы), персы (аджам), индусы и евреи. Последние держали в своих руках торговлю золотом, драгоценными камнями и ювелирными изделиями на Золотом рынке Бахрейна. Евреи имели на острове синагогу и кладбище. В настоящем бизнесмены-евреи на острове по прежнему присутствуют (клан Нуно).

Повторюсь, у власти сунниты, тогда как большая часть населения шииты. Это факт общейзвестный, как и то что в марте 2011 г. в Бахрейне случились волнения. Что и как здесь произошло, сказать не берусь, но именно мост короля Фахда позволил оперативно перебросить 1000 саудовских военнослужащих и 500 полицейских ОАЭ для борьбы с восстанием.

В 2012 году произошли новые беспорядки. Правящий клан суннитов в обоих случаях действовал решительно и потому власть удержал. Стоял ли за этим Тегеран, никто не знает. Многие иранцы, в силу исторических связей, имеют на Бахрейне родственников. Персы на остров приезжают регулярно.

После нападений на саудовские дипмиссии в Иране в 2016 году Манама разорвала с Тегераном дипломатические отношения. Правящий режим боится, что к власти, подобно Ираку, могут прийти шииты.

Общаясь с местными, я постоянно спрашивал, есть ли на архипелаге проблемы между двумя направлениями ислама? Собеседники улыбались и неизменно отвечали — у нас никаких сложностей нет.

Увы, это не так. Гуляя по Мухарраку, где народ более простой, мне сообщили, что проблеммы есть. Да я это и сам понял, когда увидел шиитскую мечеть.

Она находилась в переулке между домами, словно её наказали и поставили в угол. Мятежная мечеть с подобным не смирилась и подняла над куполом чёрный флаг.

Оформленная в иранском стиле,

она разительным образом отличалась от мечетей суннитских.

Зайти внутрь не удалось. Народ на мои расспросы реагировал нервно. Помня, что Бахрейн, при всех его красотах и прелестях, государство монархическое, я решил тему не развивать. Попрощался с собеседниками и пошёл своей дорогой.

Если в России империя Добра поддерживает пятую колонну, то на Бахрейне базируется её Пятый флот. Правящая верхушка сама пригласила американцев. Тут и волнения на религиозной почве могут случиться, и Катар на спорные острова зуб точит. Здесь тот случай, когда армия США реальный фактор спокойствия.

Бахрейн и Россия

Мы жили в отеле, который располагался в пяти минутах хотьбы от дипломатического квартала. Глядя на посольства, можно было сразу понять, с кем Бахрейн выстраивает особо тёплые отношения.

Резиденция Ирака напоминала о Вавилоне, о его знаменитых воротах Иштар.

Французская территория оказалась по европейски стандартной. Зато посольство Омана удивило, оно построено в форме маленькой крепости.

Наше представительство в Бахрейне тоже есть, но, насколько я понял, внешним видом оно не впечатляет.

Советский Союз установил дипломатические отношения с Бахрейном 29.09.1990 г. На следующий год Бахрейн признал Россию правоприемницей СССР. Скажем прямо, отноршения между нашими странами на должный уровень пока не вышли.

В мае 2007 года две страны объявили, что они будут совместно создавать новый финансовый институт, известный как «арабо-российский банк» с главной штаб-квартирой в Бахрейне.

В 2007 году был создан Российско-Бахрейнский Деловой Совет.

В 2008 году король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль Халифа посетил Москву, где встретился с президентом России Дмитрием Медведевым.

В 2016 году Хамад ибн Иса Аль Халифа посетил Сочи, где встретился с президентом России Владимиром Путиным.

Заглянем в историю.

Первым россиянином, официально ступившим на землю Бахрейна, можно считать профессора Московского университета Николая Васильевича Богоявленского. Он был направлен в Персидский залив (апрель — май 1902 г.) для «зоологических исследований», и оставил о Бахрейне интересные заметки.

Богоявленский приплыл на остров английским почтовым судном. На руках имел рекомендательные письма русских консулов. По словам профессора, путешествовать без таковых на Востоке, и особенно в Персидском заливе, «совершенно невозможно».

Богоявленский жил в доме богатого шейха, который проявил радушие и помог попасть на приём к хакиму Бахрейна.

В итоге русскому учёному, не смотря на козни англичан, удалось «пробить небольшую брешь в монополии английского влияния на Бахрейне».

Англичане пустили слух, что русские душат ислам, заставляя правоверных принимать христианство. Именно поэтому бахрейнцы на первых порах относились к Богоявленскому настороженно, ненавязчиво спрашивая о наличии в России мечетей. Когда всё выяснилось, правитель Бахрейна Россией заинтересовался.

Развитию отношений помешала сперва Русско-Японская война и далее Первая Мировая.

Манама

Первое письменное упоминание о Манаме относится к 1345 году. Название переводится как ночёвка на 1–2 дня. Здесь совершали остановку корабли, дабы заправиться пресной водой и пополнить запас продуктов.

По воспоминаниям путешественников, вплоть до середины прошлого века Манама представляла жалкое зрелище: улочки узкие и кривые, дома убогие. Состав населения был пёстрым, и основным источником заработка являлась добыча жемчуга.

Нужные для строительства деревья на острове не растут. В начале прошлого века древесину стали завозить из Кении. Вместе с ней на остров попали какие-то заразные жучки. Народ начал умирать. Причину установили только через 50 лет. В те времена медицина на острове отсутствовала.

В настоящем от небоскрёбов в Манаме попросту рябит в глазах. Каждая башня возведена по индивидуальному проекту и имеет своё название. Чаще всего в подобных высотках совмещено всё: на нижних этажах торговый центр, сверху отели и бизнес-центры.

Мне небоскрёбы не особо симпатичны. А мне милей не шумные, милей одноэтажные… Одним словом, высотки я почти не снимал. Вернувшись, начал просматривать фотографии и понял свою ошибку….

А вот что мне из нового понравилось так это Национальный театр. Мировые знаменитости считают за честь выступить на бахрейнской сцене. Театр называется «1001 ночь», и для зрителей там 1001 кресло.

Одна моя знакомая в театр ходила, не на спектакль, а просто посмотреть здание. Её пустили и показали зал, сцену и даже гримёрки. Развитие культуры одна из приоритетных задач властей Бахрейна. В музеи и в театр билеты стоят не дорого.

Алкоголь в Манаме продаётся, но стоит как самолёт. Помня, как я год назад в Таиланде обгорел и жена спасала, натирая коньяком, я взял с собой для этих целей бутылку водки. В этот раз я был более осмотрителен. Плюс, Бахрейн не Таиланд, его солнце в апреле не столь активно.

Соответственно, водку я не открывал, а везти домой не хотел. Решил, в качестве чаевых, подарить бутылку водителю автобуса, что возил нас на пляж. Получив презент, бахрейнец сиял от счастья. Даже если он сам пить не будет, бутылку, за которую я отдал 300 рублей, продаст саудитам за 100 долларов.

Движение на дорогах интенсивное, и в то же время спокойное. Во многих семьях 3–4 машины. Бахрейнцы никогда и никуда не спешат. Если кто-то начинает бибикать — значит рядом индусы. Два года назад в Манаме запустили автобусы. На них передвигаются исключительно гастарбайтеры. Заходишь и попадаешь в совершенно другой мир…

У россиян лес чаще всего где-то поблизости, но мы в него не ходим. У арабов аналогичная ситуация с морем. Оно рядом, но арабы к морю интерес проявляют редко. Если сравнивать с Мальтой, частных яхт и катеров на Мальте значительно больше.

Неподалёку от моего отеля находился пирс, приспособленный под лодочную стоянку.

В последующем мне почему-то подумалось, что в средние века на торговом острове лоцманами и мореходами были не сами бахрейнцы, а их индийские и оманские друзья, примерно как сейчас…

А вот что у бахрейнцев получается, так это торговля!

Торговые центры настоящие дворцы, где можно провести целый день. Ошибается тот, кто думает, что арабки одеждой не интересуются и ходят в чёрной парандже. У женщин есть свои клубы, где они хвастаются обновками.

Я с интересом изучил ассортимент книжного магазина. Религиозной литературы много, как и всевозможной другой. Порадовался за наших классиков. Многие из них переведены на арабский.

Сувенирных в Манаме мало.

Вся основная торговля сосредоточена не в магазинах, а на базаре. Старый базар или Manama Souk находится на севере столицы между старыми частями города и Центральным деловым районом. Если вы попали в Бахрейн, Старый базар для посещения обязателен!

Бэб Аль Бэхрэйн (буквально Ворота Бахрейна), историческое здание, расположенное в таможенном Квадрате в бывшем центральном деловом районе Манамы. Оно отмечается как главный вход в Манаму.

Разработанный сэром Чарльзом Белгрейвом, советником Эмира и законченный в 1945 году, Бэб Аль Бэхрэйн когда-то стояла близко к краю воды. Из-за обширного использования земли, сейчас граница моря расположена в нескольких километрах на север.

Не скажу, что здесь очень хороший выбор сувениров, и тем не менее таковые есть. Цены высокие. В любом случае, что-то интересное подобрать можно. На Дьюти Фри рассчитывать не стоит. Ценник там ещё выше, а ассортимент более скуден.

Одним словом, Бахрейн нам понравился!

Прав Иван Алексеевич Бунин:

«Человека делают счастливым три вещи: любовь, интересная работа и возможность путешествовать.»

Теги: Культурно-познавательный туризм