Кувейтский рай? Скучен он, скучен

Как плюс отметим — пробок на дорогах действительно нет, а есть лишь временные затруднения движения. Московское напряжение отсутствует, и водители ведут себя интеллигентно. Женщин за рулём много, и чем дороже авто, тем свободней и раскрепощённей они себя ощущают. Любопытно видеть, как дамы на шикарных машинах, поучают мужчин водителей, едущих на машинах дорогих.

Правда с парковкой в центре есть проблемы. Когда Алекс привёз нас на городской базар, мы почти 20 минут стояли в очереди, дабы заехать на стоянку — здесь машины на улице просто так не бросают.

В национальном музее мы видели фотографию данного квартала, сделанную примерно 60 лет назад. Грязная убитая улочка, по которой идут замотанные в национальное тряпьё люди.

Конечно, теперь квартал возле базара тоже устарел, так как был отстроен лет 30 назад, но в любом случае перемены очевидны.

На самом базаре делать реально нечего. Здесь торгуют и отовариваются индийцы и пакистанцы. Кувейт страна не туристическая, где путешествующих иностранцев практически не бывает. Ни одного европейца или японца мы здесь не встретили.

Делавшая нам сок из апельсинов филиппинка, сразу поняла, что мы туристы, и посему спросила, нравится ли нам в Кувейте? Смеяться начала ещё до нашего ответа. Какое-то время филиппинка работала в ОАЭ, и разницу двух стран хорошо представляет.

На базаре мы естественно ничего не купили, но сразу заметили — в Кувейте очень дорого стоит питьевая вода (дороже, чем в Эмиратах). Почти до середины 20-ого века питьевую воду в Кувейт привозили из соседнего Ирака — это был очень выгодный бизнес.

Слово Кувейт происходит от арабского «кут» — форт. На месте современного города Кувейт ещё в начале прошлого века стоял форт Эль-Кувейт. Однако не сумели и не захотели кувейтцы сохранить свою историю. В городе в одном месте можно видеть старые отреставрированные ворота — это всё, что осталось от форта.

Кут (форт) был совсем маленький и имел всего 1 вход.

За его стенами жили люди, а снаружи возле городских ворот располагался рынок.

С заходом солнца вход в город закрывался. За порядком следили стражники. Здесь невольно возникает аналогия, ибо по принципу осаждённого форта, огородившись высоким забором, и обвешавшись колючей проволокой, живут теперь в Кувейте британские дипломаты.

Приведём небольшую историческую справку. Если на островах ныне принадлежащих Кувейту торговая жизнь бурлила давно, то его прибрежные территории освоены относительно недавно. Кувейт как государство был основан группой арабских племён, которые объединились, образовав народность Бану Утуб. Южнее устья Шатт-эль-Араб они создали нечто похожее на поселение, во главе которого стал первый эмир Кувейта Сабах I.

Поселение это стояло на перекрёстке торговых путей, отчего у Кувейта появился свой флот, его караваны стали ходить по всей Аравии, а также в Персию и в Дамаск. В лучшие свои годы флот Кувейта насчитывал 800 кораблей.

Из-за своего стратегического положения во второй половине 19 века Кувейт стал предметом спора между турками и англичанами. В 1871 г. произошло турецкое вторжение, которое не увенчалось успехом, так как эмир обратился за помощью к британцам. Лондон разместил здесь военно-морскую базу, что вызвало протест турок, но на новое вторжение Стамбул не осмелился.

В 1899 г. между Кувейтом и Британией был заключён договор, в результате которого страна практически полностью отказалась от независимости.

В обмен Лондон обязывался содержать королевскую семью. (Прямо скажем, знакомая ситуация) 22 июня 1941 г. в страну прибыл большой воинский контингент из Британии. Позже, именно эти войска вместе с СССР заняли Иран.

19 июня 1961 г. Кувейт обрёл независимость, и в том же году Лондон вывел отсюда свои войска. О временах правления британцев в кувейтской столице может напомнить здание госпиталя

и протестантская церковь.

В Ирако-Иранской войне Кувейт поддержал Багдад, который, как известно, после его и оккупировал. США при поддержке Лондона и других союзников, освободили Кувейт в феврале 1991 г.

Казалось бы, англичане и американцы должны чувствовать себя здесь более свободно.

Однако, как считается, в стране существуют ячейки Аль-Каиды.

Впрочем, где её теперь нет, если конечно она сама всё-таки есть? На обед гид завёз нас в дорогой ресторан.

Здесь мы наконец-то увидели европейцев. После обеда нам предстояло отправиться на окраину города для осмотра «самой большой в мире деревянной лодки». Дорога из центра до этого места заняла примерно 30 минут.

Когда мы вышли из автомобиля, я даже и не понял, что стою возле борта доу, ибо высота корабля была примерно с 4–5 этажный дом.

Считается, что такая лодка была построена в 1915 г. из тикового дерева, и принадлежала Эмиру Мохаммеди II. На строительство ушло 2,5 тонны меди и 8,8 тонн различных гвоздей. Доу предназначалась для перевозки грузов, но до нашего времени лодка не дожила.

Нынешнее судно её точная копия, оно было построено в Индии по чертежам точь-в-точь как предыдущее. Внутри доу теперь ресторан, и изучить лодку поближе у меня не получилось. Местные жители справляли там банкет, а попадать в кадр, как я уже писал, они не любят.

На кого похожи кувейтцы?

Если йеменские арабы мелкие и худые, то кувейтские арабы внешне напоминают иракцев. Думаю, все помнят, как выглядел Саддам Хуссейн — большой матёрый черявый усатый дядька. Подобный внешний типаж наиболее характерен для Кувейта (мне приходилось бывать в Ираке, чисто внешне это один народ).

Ну, а местные женщины, хотя и ходят в своих чёрных балахонах, лица при этом не закрывают, ограничиваясь хиджабом. Арабская женщина должна следовать как чёрная тень на полшага позади мужа — подобное можно видеть в Эмиратах. Кувейтки более раскрепощены, поведением они скорее напоминают турчанок. Основное их развлечение — шопинг, посиделки в кафе и прогулки по парку и по набережной.

Возвращаясь обратно в центр, в одном месте мы видели Хард Рок Кафе.

Однако не стоит обольщаться, дискотек и ночных клубов, как в городе, так и в стране нет. Впрочем, Кувейт это закрытое общество. Никто не знает, что происходит за стенами богатых особняков.

Пару слов о море — оно в Кувейте великолепно! В Персидском заливе шторма бывают не часто.

Плюс город Кувейт спрятан от волн на берегу тихого одноимённого залива.

Вдоль моря тянется обустроенная набережная, но купаться в общественных местах строго запрещено, особенно женщинам.

Для отдыха существуют специальные платные пляжи. Они делятся на мужские и женские — с этим здесь строго. Никакой пляжный туризм в Кувейте развивать не хотят. Жаль!

Каких-либо памятников в Кувейте тоже практически нет.

Государственная религия страны ислам — ислам запрещает изображать человека. Отметим, что среди граждан большая часть исповедует ислам суннитского толка.

Шииты тоже есть, но их мало.

В одном из старых рыбацких районов вдоль моря можно видеть большое количество маленьких старых мечетей. Когда-то в них молились уходившие в море рыбаки. Во время нашего визита на море стоял полный штиль.

Наверно в такой спокойной воде кувейтские эмиры как раз и поймали свою золотую рыбку. Если это так, то желания эмиров рыбка выполняет, и на кувейтцев пока не прогневалась. Впрочем, местные арабы уже и забыли, как забрасывать невод.

Рыбный рынок в городе Кувейт является самым большим на территории этого маленького государства. Он расположен внутри большого здания. Рядом причал, куда приходят рыбачьи лодки и корабли. Современных яхт и катеров нет. Старинные деревянные доу весьма странным образом смотрятся на фоне сверкающих новизной небоскрёбов.

Когда я проходил по причалу, то увидел, как рыбаки-гастарбайтеры, сдавшие весь улов хозяину, едят доширак.

Увы, так устроен современный мир, с этим ничего не поделаешь. Сами кувейтцы торгуют рыбой тоже редко.

Не могу сказать, что на базаре огромный ассортимент.

Сушёной рыбы нет вообще, как и изобилия морских гадов. Персидский залив это не океан, но товар всегда свежий.

По слухам даже эмир Кувейта Саад аль-Абдулла ас-Салем ас-Сабах частенько здесь отоваривается, лично выбирая рыбу.

В оставшееся время нам удалось посетить Морской музей, где представлены не только связанные с морем экспонаты, но и предметы домашнего обихода, рассказывающие о том, как постепенно менялась, скорее, улучшалась, жизнь простых людей в этой стране. Старые магнитофоны и телевизоры, журналы, еда, одежда, мебель — всё это мало чем отличалось от того, что имели и чем пользовались в прошлом веке советские люди (нынешнее положение дел, это уже совсем другой вопрос).

В конце экскурсии гид завёз нас в один из торговых центров. Шоппинг здесь действительно высшей категории. Даже и не верится, что местные женщины могут носить под своей чёрной накидкой самые-самые новомодные бренды. Но по большому счёту торговый центр запомнился не этим. Здесь установлены большие водяные часы. Вода каким-то образом перемещается по стеклянным сосудам, справа указывая часы, а слева отмечая минуты.

Алекс выделил нам 40 минут на шоппинг, который естественно не пошёл. Всё очень дорого, впрочем, оставлять деньги в Кувейте как-то и не хотелось.

Рядом находился кусочек моря, обустроенный под стоянку для яхт и катеров, и мы пошли туда, подышать морским воздухом.

Новенькие корабли, катера и яхты покорно ожидают хозяев. Чуть в стороне нависает над голубой водой словно вчера построенный мостик.

Рядом, любуются своим отражением, выросшие среди песка небоскрёбы, наверно именно так внимательно и настороженно рассматривают себя девчонки, достигшие совершеннолетия.

Ко мне подошли двое местных мужчин. Мы разговорились. Я сказал, что мы с женой в Кувейте проездом из Йемена, сегодня вечером улетаем домой в Россию. Они в ответ — в Йемене террористы, в России тоже идёт война в Чечне. Вот и поговорили!

У мусульман существует поверье — в раю растёт дерево лотоса (по-арабски — «шаргат аль-мунтаха» — лотос крайнего предела). Это дерево стоит на краю, в самой высокой точке рая, и имеет столько листьев, сколько людей живёт на свете.

На листьях же написаны имена всех живущих. Предание гласит, что в ночь очищения от грехов и прощения (Лейлят аль-Бараа), вскоре после захода, дерево сотрясается, и листья с именами тех, кому предстоит в течение года умереть, падают. Если человеку предстоит умереть очень скоро, его листок падает совсем увядшим, и лишь небольшая часть его сохраняет окраску.

Если же человек должен умереть позднее, зелёный цвет сохраняется на большей части листа, соответствуя части года, которую ему ещё предстоит прожить.

Так это или нет, судить не берусь, но, пока мы прогулялись по магазинам и по набережной, водяные часы перелили в свой циферблат определённое количество синей воды, чётко указывая настоящее время.

Думаю, для коренных граждан Кувейт действительно рай. Создав в своей стране замкнутый мир, они почти никуда не ездят. Как живут люди в других частях света, знают только из телевизора, хотя возможность для познания мира у них есть.

В соседнем Ираке есть старое сухое дерево. По преданию именно с него сорвала яблоко Ева. Именно там, по мнению некоторых богословов, как раз и располагался рай. Но я теперь понимаю, что рай как раз был в Кувейте — именно отсюда захотели уйти Адам и Ева.

Скучен кувейтский рай, честное слово скучен!

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия