Форт Калат — объект ЮНЕСКО № 1192

Первый раз я попал сюда во время обзорной экскурсии. Время на осмотр выделили совсем мало, и у меня сложилось чувство, что я форт попросту не видел.

В один из дней мы заказали такси и приехали сюда самостоятельно. Первой точкой осмотра стал музей.

Калат-аль-Бахрейн это не только форт. На прибрежном холме поселение существовало с 2300  г. до н. э. Изучая местность, археологи обнаружили остатки крепостной стены, построенной задолго до появления форта.

Над стеной власти построили музейное здание. Если в Национальном музее собрано всё, что найдено на острове, то здесь, в большинстве своём, родные артефакты, имеющие здешнюю прописку. Музей посвящён не только форту, но и прилегающему холму.

Покупаем билет, после чего попадаем в желанные объятия кондиционера.

На одном из стендов представлены артефакты, принадлежавшие разному времени. Музейщики разложили их по культурным слоям. Изучая, невольно приходишь к выводу, что жизнь островитян веками не менялась, тогда как 1250 — 1680 гг. в обиходе появилась эмалированная посуда.

Бахрейн в прежние времена именовался Дильмун. Для шумеров, вавиловян и ассирийцев он был местом обмена товарами с Индией и Южной Аравией.

В настоящем в подобное сложно поверить, тогда как во времена шумеров и Вавилона сделки с благовониями происходили на территории древних храмов, при отсутствии продавца. Теофраст (ок. 370–287 до н. э.) ученик Платона и Аристотеля рассказывает:

Ладан и мирру, в момент проведения ярмарки, выставляли во дворе главного храма. Каждый торговец ссыпал свой товар в отдельную кучу. Ставил рядом табличку, что и сколько стоит и уходил. Купцы изучали табличку. Согласно ценнику взвешивали товар, клали нужную плату и удалялись.

Подсчёт выручки производили жрецы. Не проданные благовония возвращались хозяевам. Никто никого не обманывал, но при этом треть денег шла в пользу храма. Последние активнейшим образом занимались торговлей. Каждый храм имел свою печать.

До нашего времени дошли глиняные таблички-архивы, которые жрецы бережно хранили. Более того, они даже вели картотеки с информацией о торговцах.

Пальма в качестве судостроительного материала не подходит, тогда как других деревьев на острове нет и не было. Древесину, дабы построить большой корабль, закупали. Что касается лодок и малых доу, для их постройки использовали тростник.

В музее можно видеть тростниковую лодку, а также камень, служивший якорем.

На следующих стендах посуда.

Правильнее сказать, таковая представляет собой черепки различных эпох,

которые после первого стенда более-менее понятно к какому времени отнести.

На плазменном экране можно посмотреть фильм о работе археологов.

Одной из главных находок считается захоронение жреца или просто знатного человека.

Тело было помещено в специальный саркофаг напоминающий ванну. Рядом с покойником обнаружили глиняную посуду.

Крайне любопытна клинописная надпись, выбитая на камне,

как и амфоры нестандартной узкой формы.

На здешней территории учёные находят не только захоронения, но ещё и клады.

Согласно древним верованиям шумеров, когда они строили дом, под пол клали закрытый горшок, в который помещали змею. Она должна была оберегать дом от напастей. В музее можно видеть чашки с засохшими змеями. На одном из стендов подобные артефакты размещены непосредственно в полу, под стеклом.

Жители Дильмуна с самых давних времён освоили навыки обработки металлов. Об этом красноречиво говорит макет кузницы. Легендарных царей Ассирии историки называют первыми из правителей Древнего мира, кто вооружил свои войска метательным оружием. Впоследствии оно разошлось по сопредельным землям. Именно от ассирийцев была приобретена технология изготовления железных наконечников.

Греческое завоевание Малой Азии не обошло Бахрейн стороной. Глядя на фигурки, никогда бы не подумал, что они найдены в Аравии.

При греках появилось много нового, например, в ход вошли монеты больших размеров.

А вот чего я так и не понял, так это барельефы людей в камне по типу икон? Человек, раскрыв правую ладонь, смотрит на тебя и как бы благословляет. Любопытно что он не азиат, а именно европеец.

До принятия христианства в Аравии именно так изображали древних Богов. Таких Богов можно было переносить, либо брать в походы.

Одна из фигурок у разных мастеров имеет много общего. По всей видимости, речь идёт о конкретном человеке, или о конкретном Божестве. Кто это такой, сказать не берусь, но последующая связь с иконами явно прослеживается.

Переходим к следующему стенду, где изучаем примитивные фигурки верблюда и человека. У островитян существовала связь с матерью-Аравией, однако верблюды на Бахрейне не водились. Бедуины и верблюды это другая, никак не островная культура. Без сомнений фигурки древние. Однако, ради справедливости отметим, живых верблюдов на остров завезли недавно.

Бахрейн с самых давних времён славился добычей жемчуга. За обладание островом всегда шла борьба.

В 540 г. до н. э. Дильмун, вошедший при Навохудоносоре II (правил 605–562) в состав его Нововавилонского царства, захватили персы. После остров неоднократно переходил из рук в руки. Бахрейн был греческим, независимым, португальским, дважды оманским, вновь персидским. В итоге Бахрейн попал под власть англичан. И если последние именуются благодетелями, то португальский период правоверные островитяне считают наихудшим временем.

Итак, в 1487 г. Бахрейн захватили оманцы. Остров, где произрастало множество пальм, а из земли выходили источники, оманским мореходам показался им раем. Они начали укрепляться, но долго не продержались.

В 1521 г. Бахрейном овладели португальцы и удерживали его до 1602 года, уступив персам. В ходе операции по захвату Бахрейна португальский офицер Антонио Коррейра завладел парусником, перевозившим тело Мукрина, прежнего правителя Бахрейна, убитого в сражении.

Корейра лично отсёк ему голову, и доставил её в Ормуз, где выставил на обозрение на центральной площади. Истекающая кровью голова мавра в тюрбане позже стала украшением герба рода Антонио Коррейра.

Прибывшие португальцы мстили арабам за оккупацию Испании и Португалии. Вот только ни оманцы, ни бахрейнцы к подобному были не причастны, и если между собой они как-то могли договориться, то португальцев считали чужаками-завоевателями.

Португальцы основательно отстроили форт Калат. В настоящем его второе название — Португальский форт. Ни одной осады, ни одного штурма во времена португальского владычества крепость так и не выдержала. Всё было мирно и спокойно. Португальцы даже ушли с Бахрейна по-тихому.

Что касается музея, мы видим макет форта.

Рядом средневековый рисунок, как приплывшие на кораблях осадили крепость. Внизу разложены ядра и глиняные горшки. Последние представляли собой грозное оружие. Внутрь заливалось масло, поджигался фитиль и горшок летел в сторону неприятеля. Если он разбивался о борт корабля, древесина начинала гореть.

Осмотрев музей, познакомившись с историей форта, отправляемся на осмотр крепости.

Дорожка огибает холм, который разрыли археологи. Из земли проступают остатки стены и фундаменты древних домов. Когда я был на обзорной экскурсии, гид рассказывала, что именно здесь, до возведения нынешнего Калата, проходила крепостная стена.

Увидев, как сверстники лазают среди развалин, сын решил повторить подобное. Жена побежала его ловить. В итоге появился охранник и сделал замечание — на территорию археологов заходить нельзя.

К настоящему моменту раскопано около 25% объекта, были обнаружены сооружения различного назначения — жилые, торговые, общественные, военные и религиозные. Наличие этих сооружений подтвердило нахождение в данном месте крупного торгового порта.

Много раз мне приходилось читать — на дне моря возле Бахрейна выходят наружу пресные источники. Увы, в связи с массовым строительством ситуация меняется, подземные ключи перестают функционировать. Зато здесь до сих пор бьют два родника. Они возле берега и при отливе видны.

Форт Калат от моря на расстоянии ста метров.

По всему периметру крепостные стены опоясывает глубокий ров.

Попасть внутрь можно через единственные ворота, пройдя по мостику. Последний во времена средневековья наверняка поднимался.

Возле юго-восточной стены датские археологи в 60-х годах прошлого века обнаружили фундамент древнего храма. Тот саркофаг с останками человека, что выставлен в местном музее, был найден возле юго-восточной башни.

В самой крепости смотреть особо нечего.

И тем не менее форт живописен, особенно на фоне небоскрёбов Манамы.

Южная стена более высокая и сохранилась лучше. Здесь много всевозможных залов и комнат,

по которым интересно полазать.

Увидев в длинных желобках множество камней, сын сразу определил — это инсталляция, которая показывает, как сушили финики.

Да, это действительно так. Зал использовали, дабы засушить финики. В другом месте сохранилась комнатка, где из них выжимали масло. Финики складывали в мешки друг на друга. Под воздействием веса из плодов начинал сочиться сок, по желобкам стекавший в специальную ёмкость. Из оного позже делалось масло.

Любой форт, любая крепость должны иметь красивую легенду. У Калата таковая имеется:

Если в России поэт больше чем поэт, то и в Аравии поэт не просто сочинитель стихов. У арабов существовал кодекс чести, который из века в век прославляли и поддерживали поэты.

Форт Калат то самое место где погиб известный поэт Тарафа, не запятнавший своей совести. Между жизнью и честью златоуст Аравии выбрал второе.

Тарафа ибн аль-Абд родился около 543 года в Бахрейне. Поэт вел легкомысленный образ жизни, проматывая имущество рода. За это он был выгнан из племени, «словно вымазанный дегтем чесоточный верблюд».

Вместе со своим дядей, также знаменитым поэтом, аль-Муталаммисом Тарафа поселяется при дворе короля Хиры Амра ибн Хинда (554–568[9?]) из династии Лахмидов.

(Лахмиды — арабская царская династия, правившая приблизительно c 300 по 602 год на северо-востоке Аравии. Государство Лахмидов стало буферной зоной между Византией и Сасанидским Ираном. Всё время правления Лахмиды были вассалами Сасанидов.)

Поселившись при дворе правителя, Тарафа развлекал его стихами.

Как-то раз на одном из приёмов поэт, перебрав с вином, озвучил в адрес короля жёсткую эпиграмму. Тот виду не подал, но оскорбился. Он решил убить Тарафа и его дядю, но сделать это так, чтобы не нарушить законы гостеприимства.

Хинда вручил обоим письма и попросил доставить их в Бахрейн во дворец своего наместника. Тарафа и Муталаммис отправились с караваном, дабы передать послания чрезвычайной важности.

Оба дали слово чести правителю, что письма по адресу непременно доставят.

По дороге один из сопровождающих поделился с Мулаламмисом сомнениями. Дядя вскрыл свою депешу и прочёл — Подателя письма убить!

Муталаммис выбросил послание и посоветовал племяннику сделать то же самое. Тарафа отказался. Он неоднократно восхвалял в стихах унаследованный арабами кодекс чести предков, включавший верность слову. Если бы он не сдержал слово, он покрыл бы себя позором.

Поэт поручение исполнил, и был убит наместником лично.

Произошло это в замке Ал-Мушаккар, который ныне называется Калат-аль-Бахрейн.

В итоге, какие касыды писал дядя, никто не знает. Его творения до нас не дошли. Зато Тарафа — один из семи бедуинских поэтов, чьи лучшие поэмы-касыды попали в список избранных «муаллак», шедевров арабской литературы.

Мы же отметим, португальцы построили крепость на месте старой более древней. Во времена шумеров Ал-Мушаккар выполнял столичные функции. Море в те века подступало к замку.

Так что, друзья, соберётесь в Бахрейн — форт Калат (Португальская крепость) для посещения обязателен!

Теги: Культурно-познавательный туризм