Исторические хроники сообщают, что ислам бахрейнцы приняли на восьмом году хиджры. Напомню: мусульмане ведут летоисчисление от 622 года, от момента переселения Пророка из Мекки в Медину. Следовательно, первый намаз бахрейнцы совершили в 630 году.
Вместе с новой верой образовалось новое государство. Бахрейн вошёл в состав Арабского халифата. В 661 г. сменила династия Омейядов. В 750 г. их свергла династия Аббасидов (Багдадская династия халифов).
Самая старая мечеть на острове Аль-Хамис. Датой основания считается 692 год, однако надпись, найденная внутри мечети, сообщает о её строительстве в течение XI века. Она перестраивалась дважды, в XIV и XV веках, когда были возведены минареты.
В музее её уменьшенная копия.
Но почему такая разница? Мечеть заложена в конце седьмого века, а построена только в одиннадцатом?
С исламом на Бахрейне по началу всё было очень не просто. В Омейядском и Аббасидском халифате, в качестве противодействия власти, начал развиваться шиизм. От него образовалась секта исмаилитов, почти сразу разделившаяся и раздробившаяся на много группировок.
К концу девятого века исмаилиты-карматы основали государство с центром в Бахрейне. Во владение попали Эль-Хаса, Катар, Катиф и Хаджар. Правильнее сказать — вся береговая полоса вплоть до Кувейта.
Остров стал «аравийской Спартой». Он управлялся специальным советом во главе с правителем. Регулярная армия карматов насчитывала 20 тыс. хорошо обученных солдат, плюс — 30 тысяч рабов-исполинов. Всего же, в случае объявления войны, карматы могли в течении двух-трёх суток поставить под седло до 100 тыс. воинов.
Исмаилиты-карматы начали чеканить свою серебряную монету, которая на несколько веков пережила своих хозяев, оставаясь в ходу вплоть до 19 века.
Впрочем, в историю они вошли не за счёт монет. Их проповедники сумели объединить недовольство с верой в праведного махди, скрытого до поры до времени. Они объяснили, что багдадские халифы всех обманывают. В исламе есть скрытый смысл. Нужно ждать истинного махди-спасителя. Ну, а пока он не появился, всех, кто служит неправедным властям, можно грабить. Багдадские халифы против раскольников оказались бессильны.
Почувствовав силу, карматы принялись нападать на суда, следовавшие в Нижнюю Месопотамию, встав на торговых путях, обложили налогом караванщиков. Их прославленный полководец Абу Тахир Сулайман, отличавшийся мужеством и отвагой, привлёк под свои знамёна многие племена Аравии. В 919 г. его войско захватило Басру, в 925 г. разграбили Куфу, подступили к стенам Багдада, но овладеть городом не смог.
Основной целью карматов было противодействие исламу. В 930 году, желая прекратить традицию хаджа, карматы напали на Мекку в самый разгар паломничества. Перебив огромное количество людей, осквернив трупами священный колодец Замзам, карматы выбили из Каабы чёрный камень и увезли его в Эль-Хасу.
Вернуть святыню удалось только в 951 году, при посредничестве фатимидского (египетского) халифа Мансура и уже после смерти Абу Тахира. В любом случае, за камень был заплачен огромный выкуп.
Государство карматов существовало по большей части за счёт разбоя и грабежа. Его жители не платили никаких налогов. Со временем ситуация стала меняться. После поражения в 976 г. от Аббасидов подконтрольная карматам территория начала сужаться. Доступ к деньгам постепенно урезался. В 1067 году объединённые силы мусульман осадили Хуфуф и после семи лет вынудили карматов капитулировать. На Бахрейн вернулся суннитский ислам.
В музее весь этот период никак не представлен. Дескать, пришёл ислам. Посетитель видит пару могильных плит, копию мазара, арабскую вязь на осколках старых плит — и это по сути всё.
Оно и понятно, праведные бахрейнцы своё карматское прошлое вспоминать не хотят…
В 1507 г. остров оказался под властью португальцев.
В 1602 г. их потеснил персидский шах Абас Первый. Далее началась управленческая чехарда персов и арабов, продолжавшаяся вплоть до начала XIX век.
На смену первым и вторым пришли англичане. Британское управление-де-факто продолжалось до 1871 года, пока над островом не был установлен британский протекторат-де-юре. Мы здесь слегка забежали вперёд, но именно из рук англичан Бахрейн получил независимость.
В музее имеется большое количество кукольных инсталляций. Именно они берут на себя основное внимание посетителей.
Мы можем посмотреть, как ещё совсем недавно выглядел арабский дом, главным элементом которого являлся внутренний двор. Мужчины отсутствуют. Женщины заняты делом, дети играют. Картину дополняют кошка и куры. Повторюсь, с водой на острове проблем не было и потому, кто хотел, тот выкапывал у себя колодец.
Мужчины, собравшись вместе, культурно отдыхают своей компанией…
А это школа: мы застали детей и их учителя во время проведения урока. Перед учителем открыта книга. Рядом палка. он слушает, как дети читают. Интересно что рядом на фото учительница палкой касается одного из учеников. В начальной школе мальчики и девочки грызли науку вместе. Ради справедливости отмечу, первая школа на острове была открыта в 1919 году…
Свадьбы на Бахрейне от аравийских чем-то отличались, но не сильно. В дом невесты приходила целая толпа женщин. Они готовили её к обряду. Инсталляцию кукол дополняют цветные фотографии.
Мужчины бахрейнцы носят длинное платье белого цвета «кандура». Белый цвет — цвет благородного человека, к тому же, особенно в жару, этот цвет очень практичен. Зимой кандура может быть бежевых, песочных и даже светло-зеленоватых цветов. На голове у арабов-мужчин вязаная кружевная шапочка — «гафия», поверх которой — платок «гутра» (белый, молочный или в красную клеточку), завязанный специальным способом, или просто придерживаемый шерстяным жгутом-ободом «икал».
Увы, подобное пришло на остров от бедуинов Аравии. Шерстяным жгутом-ободом бедуин, если нужно, стреноживает верблюда. Бедуины это другая культура. Ни кочевников, ни хх кораблей пустыни на Бахрейне в прежние годы не было.
На этой же инсталляции нельзя не отметить шикарных женских платьев.
Столь яркие одежды вышивались вручную. Платье невесты, как и её украшения, всё это могло стоить целого состояния.
В создании полотна участвовало сразу несколько женщин. Нитки использовались самые различные, в том числе золотые.
Стоит отметить, для россиян арабские женщины представляются забитыми и запуганными созданиями, удел коих дом и паранджа. Это не совсем так. Например, когда арабы выходили в поход, войско всегда сопровождало несколько женщин. Их ставили в центр строя. Своими песнями они укрепляли боевой дух мужчин во время сражения. Если противник прорывался к женщинам, по негласному кодексу Аравии, причинить им вреда он не имел права, но при этом он уже считался победителем!
Впрочем, битвы и сражения в последние несколько веков обошли Бахрейн стороной. Местные мужчины жили морем. Оно в буквальном смысле кормило. Обратите внимание на весло рыбака, больше похожее на лопату. Что интересно, на Сокотре конструкция весла была такой же. А вот сама лодка, не из дерева, а из связанного между собой камыша.
Ночью рыбаки отправлялись на промысел и возвращались под утро. С июня по октябрь бахрейнцы оставляли рыбную ловлю и уходили добывать жемчуг.
Одна из инсталляций наиболее трогательна. Женщины и дети стоят спиной к посетителям, перед ними большие фото обои, где изображено море. Женщины машут руками, они провожают отцов и мужей. Считается, что с их уходом, женщины открывали лица. Им не от кого было прятать на улице лиц. Мужчины ушли в море, а кто остался — тот не мужчина.
Инсталляция кукол это хорошо, и всё же, глядя на старые фотографии, эффект получаешь несколько больший.
Ещё сто лет назад медицины на острове фактически не было. Язвы и раны на теле лечили прижиганием, болезни внутренних органов — втиранием всевозможных мазей. При этом, чтобы не заболеть, бахрейнцы носили привязанный к предплечью оберег, с сурой из Корана.
Ситуация на Бахрейне была во многом идентична с Сокотрой: и колдуны-медики там тоже были, и болезни внутренних органов тоже лечили прижиганием, в том сердечные. Единственное отличие, на Бахрейне нашли нефть, а на Сокотре нет… Соответственно, Бахрейн начал развиваться, а на Сокотре, проверено автором) до сих пор боятся сглаза.
Вернёмся в музей, где не менее других интересны два зала, рассказывающих о добывании «хлеба насущного». Они посвящены торговле и ремесленникам. Миновав уличный базар,
посетитель попадает на закрытую тентом улочку,
где имеет возможность заглянуть в мастерские и лавки.
Здесь работает цирюльник.
В следующем помещении пекут хлеб, рядом варят и продают сладости.
Ну, а если ты купил лепёшку, самое время посидеть с друзьями в тени под навесом и покурить кальян….
Инсталляции показывают, как работают кузнецы, жестянщики, столяр, портной, ювелир и обувных дел мастер.
Кстати, про последних! Первый раз я прошёл мимо, не оценив национальную обувь. В женском варианте это чаще всего были сандалии, иногда на подошве, державшиеся на ноге за счёт выпуклой блямбы, между большим и указательным пальцем.
Богатые люди Бахрейна, как и везде, старались построить большие крепкие дома, служившие крепостями.
Люди, работавшие на земле, жили хуторами. Территорию они также огораживали. Строительным материалом служили пальмовые листья. Что-то по типу подобных хуторов на острове сохранилось. Во всяком случае, нечто подобное возле форта Калат мы видели.
Один из залов второго этажа рассказывает о жизни такого маленького хуторка-деревушки.
И вот тут мы подходим к одной из главных тем музея и истории острова. В своё время в Бахрейне существовал Музей истории жемчуга. В настоящем он на ремонте. Когда откроется, неизвестно, и потому часть экспозиции перенесено сюда.
Что касается жемчуга, его ценность и значение, что в Древнем мире, что сейчас, переоценить сложно.
Арабский географ Абд ар-Рашид ал-Бакуви в своём труде «Книга о памятниках и чудесах царя могучего» отмечал, что именно вокруг Бахрейна находились «места ловли жемчуга самых лучших сортов»; и что «подобного богатого источника дохода» не было тогда «ни у одного из царей».
О красоте жемчуга Персидского залива, или «Рыбьго глаза Горького моря», упоминают глиняные рукописи шумеров и ассирийцев. за жемчугом посылала своих торговцев легендарная Беликс, известная нам царевна Савская.
Каждому мусульманину, попавшему в Рай, как сказано в Коране, дарован будет шатёр из жемчуга, граната и других камней драгоценных. И ухаживать за ними будут девушки, прекрасные как морские жемчужины.
О двенадцати «жемчужных вратах» Нового Иерусалима и улицах города, вымощенных чистым золотом, есть упоминание в Библии. В притчах Нового Завета Иисус сравнивает Царство Небесное с «жемчужиной огромной цены». В Евангелии от Матфея Царство Небесное подобно купцу, хороших жемчужин ищущего.
Согласно легенде, бытующей среди ювелиров-индусов, первую жемчужину достал со дна моря и подарил дочери на свадьбу бог Кришна.
В Древнем Риме жемчуг был востребован. Женщины носили его не только с золотыми украшениями, но и расшивали им платья. Император Калигула богатым ожерельем из жемчуга украсил шею своей лошади, произведя её в консулы. Следует отметить, в то время низшим слоям Римского общества носить жемчуг не дозволялось. Он был «драгоценностью знати».
Большой поклонницей жемчуга вообще и аравийского в частности слыла английская королева Елизавета Первая (1533–1603). Одно из её платьев украшали 3000 жемчужин. Не отставала от своей предшественницы по части обожания жемчуга и королева Виктория (1819–1901).
На Руси жемчуг также ценился, оставаясь непременным атрибутом костюма царей. Карамзин пишет про «золотую серьгу в ухе с двумя жемчужинами и рубином» у князя Святослава. По воспоминаниям послов, мантия Ивана Грозного была «сплошь усыпана жемчужинами величиной с орех». «Богатым шитьём жемчугами» мог похвастаться царь Фёдор Алексеевич.
Жемчужный промысел на Руси существовал давно. На Руси насчитывалось 150 «жемчужных рек». Однако более всего ценился жемчуг гурмызский. На российский рынок он попадал из Астрахани. Он облагался солидной пошлиной и далее к работе с ним допускались только златокузнецы царских либо патриарших мастерских.
По традиции дома Романовых, княжнам на 16-летие обязательно дарили два ожерелья — бриллиантовое и жемчужное.
Долгое время считалось, что срок жизни жемчужины 150 лет и далее она тускнеет и умирает.
В 1989 г. археологи обнаружили в Бахрейне горошину, возрастом более 4-х тыс. лет. Несколько позже, в 2008 г., во время раскопок у стен Иерусалима, достоянием гласности стала серёжка с жемчужиной, возрастом более 2-х тыс. лет. На сегодняшний день древнейшей в мире считается жемчужина, найденная французскими археологами в 2012 году в эмирате Умм-эль-Кайвайн (ОАЭ). Её возраст 7500 лет!
Исторические хроники донесли до нас следующий случай. В 1599 г. в Венеции вышел закон, согласно которому женщины, состоявшие в браке менее 15 лет, не имели права носит жемчуг. Таким оригинальным способом власти республики стремились укрепить браки и повысить рождаемость.
У арабов бытует поверье, что жемчуг любит своих первых хозяев. Попав в другие руки он горюет и темнеет. Арабы верят — жемчуг обладает способностью наделять хозяина терпением, отвращать разум от злых помыслов и низменных поступков. Именно поэтому арабы стремились одеть на свою жену как можно больше жемчужин. Жемчуг, как говорили арабы — это «слёзы жителей рая» падающие на землю.
Вот каким богатством обладал Бахрейн! Жемчуг здесь использовали в качестве денег и добывали его издавна. На протяжении нескольких веков Бахрейн был мировым центром торговли жемчугом.
По воспоминаниям восточного учёного Абу Райхан аль-Бируни (973–1048), во время сезона лова жемчуга вокруг Бахрейна трудилось не менее 35 тысяч ловцов. Самую ценную (круглую правильной формы) жемчужину, длинной 6–8 см, называли — мохар. До 1930 года 70% — 80% натурального жемчуга поступало на мировой рынок из зоны Персидского залива.
Кто-то добывал жемчуг в одиночку, но, как правило, ныряльщики объединялись в артели, либо работали на хозяина. На одной из инсталляций представлено, что происходило на корабле. Специальный человек вскрывает ножом поднятые на поверхность раковины.
Повар готовит рыбу.
Главное внимание берёт на себя ныряльщик. Одетый в специальный чёрный костюм, он держит в руках корзинку, куда будет складывать найденные раковины. Его нос зажат прищепкой.
В центре зала воссоздан макет судна, с борта которого происходит погружение. Хозяин сидит и что-то подсчитывает. С каждого борта на дно погрузилось по несколько ныряльщиков. Спускаясь вниз на 20–30 метров при помощи тяжелого камня, пловцы обследуют дно. Одной ногой они наматываются за верёвку и если будет нужно, пловцы за неё дёргают. У каждого был свой страхующий. Получив сигнал, он поднимал пловца на поверхность.
Опасностей под водой хватало: тут и кораллы, и острые камни, и перепады давления, и акулы… Погружаясь рядом, ныряльщики могли элементарно запутаться о верёвки друг друга.
Ну, а самым главным, от кого зависел успех промысла, был (никогда не догадаетесь) — певец. Он читал молитвы и пел песни, добавляя уверенности, поднимая боевой дух. В среднем одно погружение занимало 4–5 минут. Уметь продержаться столь долгое время без воздуха, достигалось путём длительных тренировок!
Логичен вопрос, а как пловцы смотрели под водой? Никаких масок и подводных очков раньше не было. Они появились в 20-ом веке. Некоторые из ныряльщики использовали прообразом очков из черепашьих панцирей. Перед погружением их тщательно полировали.
Увы, подобное использовали лишь избранные. Ну, а все остальные, по словам охранника, просто открывали глаза. Напомню, нижний морской слой возле Бахрейна изобилует источниками пресной воды. Внизу она остаётся пресной.
В каждый сезон кто-то погибал. Бахрейнцы становились инвалидами, портили зрение, но от промысла жемчуга не отказывались. Это сейчас на Западе всевозможные зоозащитники борются с ношением меха и с модой на него. Тогда же никому и в голову прийти не могло, что каждая сотая жемчужина забирает человеческую жизнь.
В 30-х годах прошлого века японцы научились выращивать жемчужины. Бахрейн потерял свой источник дохода, но не надолго. Почти сразу после этого на Бахрейне была найдена нефть.
Мы же перейдём в следующий зал, где, как и в Музее Корана, рассказывается о Священном Коране и о арабской письменности.
Если отдельные люди привязывали к предплечью дощечку с сурой из Корана, то кто-то из бахрейнцев, живший в середине прошлого века, записал множество сур и надел их на верёвку, сделав ожерелье. Теперь же в музее подобное смотрится как экзотика.
Рядом стенды предлагающие к изучению тему взаимоотношения бахрейнцев с англичанами.
Почти весь XIX век англичанам удавалась сохранять контроль над регионом Персидского залива и торговыми путями в Индию. В 1932 на архипелаге забил первый нефтяной фонтан, а уже в следующем году началась промышленная добыча нефти. В 1935 г. в Бахрейне появилась первая британская военная база.
На одном из фото 1942 г. мы видим: на троне сидит хаким Бахрейна, тогда как справа и слева офицеры Её Величества королевы Британии. Скорее всего, снимок доносит до нас торжественный момент коронации десятого Хакима Салман ибн Хамад Аль Халифа. Но державности новоявленный правитель, скажем честно, не излучает…
Интересно посмотреть на старые документы,
на чёрно-белые фотографии Манамы.
Автор сайта Елена Каткова живёт в ОАЭ. Как-то раз Елена написала мне в комментариях, что ей часто приходится видеть, как водители, вместо того чтобы включить поворотник, свой будущий манёвр обозначают рукой. В музее мне попались старые права-корочки, где как раз, в качестве наглядного пособия, прорисованы подобные движения.
Ну, а первым водителем, нет, скорее, первым хозяином автомобиля, был девятый хаким Бахрейна — шейх Хамад ибн Иса. Его ретро-автомобиль бьюик, в качестве экспоната, выставлен на первом этаже музея.
Меня удивило зеркало заднего вида. В этой модели оно крепилось ремнями к запаске.
15 августа 1971 года провозглашено независимое государство Бахрейн. Иран и Ирак пытались аннексировать территорию острова как свои исконные земли. Чтобы противостоять попыткам аннексии, в 1981 году Кувейт, Оман, ОАЭ, Катар и Саудовская Аравия образовали Совет сотрудничества стран Персидского залива.
Об этом и о многом другом расскавает последний зал, или, наоборот, первый. Он расположен рядом со входом. Экспонатов здесь мало. Посетитель может посмотреть фильмы, либо фотографий.
После получения независимости хаким Иса ибн Салман Аль Халифа провозгласил себя эмиром. На одном из снимков Иса ибн Салман, во время визита в Лондон, осматривает строй британских гвардейцев.
На другом, Его Высочество рядом с Её Высочеством королевой Британии.
Подводя итог, могу сказать — много всего интересного в Национальном музее Бахрейна. Друзья, данное место для посещения однозначно советую!
Ну, а кому не хватило информации, предлагаю посмотреть заметку Елены Катковой — Складки истории
Список использованной литературы:
И. П. Сенченко «Арабы Аравии»
И. П. Сенченко «Аравия. Фрески истории»
И. П. Сенченко «Аравийский полуостров «Колыбель арабов»
© 2009–2024 Туристер.
При полном или частичном использовании материалов сайта прямая индексируемая гиперссылка
на www.tourister.ru обязательна.
