Максим совершенно не чешется, чтоб показать нам свежего Крита, поэтому я его слегка подстегну.
Я люблю всякие разные острова, потому что их можно целиком объехать на машине за отпуск. Но Крит — он другой, он не остров, он целая планета, где интересных мест хватит как минимум на 20 поездок.
На Крите туристы (своим ходом или с экскурсией) посещают как правило одни и те же места, которые, конечно, тоже стоящие, но это капля в море критских красот.
Самое прекрасное, что есть на Крите — это ущелья, и ущелий там как в Бразилии донов Педро. У ущелий есть один недостаток — прошел его, надо поворачивать и идти назад. Но если в группе есть 2 или больше машин, то появляются разные удобные варианты.
Ущелье Арадена
Самое впечатляющее ущелье на Крите — это ущелье Арадена.
Во-первых, оно не такое длинное как Самария (километров 5.5–6 км в одну сторону), и сбегать туда-обратно вполне осуществимо. Во-вторых, его можно рассмотреть со всех сторон — сверху у начала, сверху посередине, снизу на всём протяжении, с моря. В третьих, оно выходит к морю, на чудесный уютный маленький пляж Мармара. И когда задолбавшийся путник поднимет глаза к небу, чтоб подумать про себя «Боже, наконец-то дошёл!», то на скале он увидит таверну, где есть все, что нужно — греческая еда, холодное пиво и виды на 8 миллионов лайков.
Спускаются в ущелье из деревни Арадена, чуть позади моста.
Бывает идешь по низу, а сверху, прямо над головой, вдруг страшный грохот, в панике думаешь, обвал! Но нет, это по мосту проезжает машина.
В ущелье есть несколько завалов, по-моему, 7, их надо перелезать. Некоторые большие, некоторые не очень. Самый большой завал находится вначале — там есть 2 возможности: можно обойти справа по скалам, там кое-как выложена лесенка из камней, кое-где даже с поручнями, это нормальный способ.
А если хочется экстрима, надо идти прямо на завал, в конце может показаться, что там тупик и обрыв, но нет, там будет система из полугнилых верёвочек и тросиков, а в самом конце 2 длинных ржавых лестницы. Мы ходили и там и там, и на втором варианте я отложила кирпичей на еще один завал.
Где-то на середине пути можно повернуть налево в деревню Ливаниана, там краской прямо на камнях помечено, и тропинка поднимается из ущелья. Наверху интересно и виды, но идти в Ливаниану я бы не советовала, там конкретная помойка, вид нежилой, но кто-то все же живет. Лучше походить поверху, полюбоваться видами и снова спуститься в ущелье, но чуть дальше.
Вот тут начинается спуск в Ливаниану.
Ущелье очень впечатляет, особенно когда идешь и не знаешь, когда же появится море. Ждешь его за каждым поворотом, а его все нет.
Но вот и море, наконец. Вода тут прозрачная, можно сноркать, осьминоги бывают.
Людей в ущелье Арадена очень мало, мы там ходили 4 раза, то есть туда и обратно аж 8, иной раз вообще никого не было, а бывало людно — человек 5 встретится, а вот коз полно. У меня рекорд — от Мармары и до моста (на самый верх) за 1 час 15 минут дошла, кто-нибудь еще ходил, сколько времени пошло?
Ущелья Ая Ирини и Имброс
Эти ущелья не выходят к морю и в конце упираются в местных жителей на машине «Такси, недорого!» Если есть возможность, стоит взять, потому как пилить назад 8 км можно только искупавшись в море и поев в баре на скале. Из Имброса у нас получилось поймать машину, а в вот в Ая Ирини была очередь из желающих, ждать было лень и мы таки пошли назад своим ходом.
Ая Ирини очень уютное, покрытое соснами, ущелье.
А Имброс — это ущелье с военной историей, там есть узкие места, арки, и вообще туда даже вход платный, но народу нет. Хотя в Имброс даже экскурсии предлагают.
Ущелье Айос Антониос или Патсос (парковка 35.254881, 24.569932)
Довольно популярное ущелье у местных жителей, там недалеко от входа находится пещерная часовенка святого Антония, покровителя детей и здоровья. Люди несут туда металлические пластинки с изображением какой-либо части тела, точнее, той, которая болит.
Ущелье короткое, но глубокое, и если вначале там тропа и даже что-то типа парка, то потом нужно спускаться вниз, там куча канатов, ступенек, бревнышек, но в приличном состоянии.
В одном месте тропа идет наверх и там будет обзорная площадка.
На стенах ущелья виден след от максимального уровня воды, но летом там довольно сухо.
Ущелье не такое уж и маленькое, видите человечка? Это я.
Ущелье выходит к искусственному озеру Потамос, но там ничего особенного и даже в сухой сезон очень много грязи.
Пахнес
Вторая по высоте гора на Крите и самый высокий пик массива Лефка Ори — это Пахнес (2453 м). Он находится в самом сердце Белых Гор, восхождение начинается от места Rousies, а к этому месту из деревни Анополи ведёт раздолбанная грунтовка длиной около 20 км. На легковой машине я очень не рекомендую туда ехать — дорога вся в глубоких ямах, а кроме того Анополи находится на высоте метров 600, а восхождение начинается с высоты около 2200, то есть въехать придется очень высоко. Мы поговорили с хозяйкой отеля-ресторана Platanos и она сказала, что за 100 евро организует нам машину с шофёром.
Машина оказалась раздолбанным грузовиком, шофёр еще в кузов погрузил огромную бочку с водой, чтоб не перевернуло нас что ли? Ехали мы полтора часа в один конец, я даже думала, а не вытошнить ли мне завтрак, но обошлось. Подчеркну еще раз, что дорога туда очень плохая. Пахнеса с этой дороги не видно.
Когда приехали, шофёр махнул рукой в сторону Пахнеса и остался нас ждать. С этого места до вершины всего 3 километра, тропу видно хорошо и вертикальный подъём около 300 метров. Людей нет вообще. Как на Марсе… И понятно, почему горы белые.
На вершине в железной коробочке лежит журнал посещения Пахнеса (я читала в интернете об этом, так бы и не догадалась). За последние 2 дня тут никого не было, да сюда и вообще нечасто приходят. Мы, конечно, вписали свои имена, Киса и Ося были тут.
На втором фото у меня в заднем кармане торчит мой первый смартфон. Я его купила за 3 дня до поездки, а во время подъема на Тимиос Ставрос уронила на камни и разбила стекло.
На обратном пути, когда уже на машине ехали, встретили странного субъекта. Из ниоткуда, посреди ничего, по горам, игнорируя все тропы, напролом вниз пёр мужик. Из одежды на нём были шорты и обувь и всё, ни панамки, ни воды, ни рюкзака с собой не было. Шофёр начал показывать на него пальцем и улыбаться, потом остановился, я предложила мужика подвезти, мужик запрыгнул в кузов, дали ему воду. Шофёр всю оставшуюся дорогу очень веселился. Когда мы приехали, я рассказала хозяйке Платана, что вот, подобрали человека, а она говорит. Аа, этот голландец сюда приезжает уже лет 10. Ходит всякими неведомыми маршрутами, а потом приходит сюда в Платан и тонким голосом говорит «One moussaka and one coffee please!», шофёр его тоже уже знал. Самое смешное, что этого голландского чёрта мы встретили дня через 4 в Хора Сфакии, он опять в одних трусах свалился откуда-то с неба.
Пляж Кедродасос (парковка 35.271216, 23.559932)
Киломатрах в 5 от Элафонисси находится пляж Кедродасос. Там всё честно — полтора человека народу, мелкий песок, кедры, и можно проявить себя с нудистской стороны, но это необязательно.
Ущелье и пляж Агио Фараго (парковка здесь 34.937398, 24.781455, если машина проедет или здесь 34.948525, 24.795567, если неохота машину разбивать).
Ущелье короткое, от парковки всего 1.5 км до моря. Оно известно из-за большого числа пещер в своих стенах, там якобы давным-давно жили отшельники (на мой взгляд, пригодных для жизни пещер там всего 2–3, остальные это просто дырки в скале, хотя, конечно, на то они и отшельники, чтоб превозмогать).
Тут есть часовня и колодец.
Ущелье выходит к морю, там красивый галечный пляж,
а так же можно подняться наверх на скалы над пляжем, оттуда виды огонь!
Гора Тимиос Ставрос
Тимиос Ставрос — это самая высокая вершина Крита, 2456 м. Она находится в самом центре острова в горном массиве Псилоритис.
Мы выехали из района Ханья в 8 утра, чтоб не позднее 10 начать восхождение. В первый раз мы не доехали, так как облажались, точнее облажался гугл-мапс. Когда до стоянки оставалось 10 км, тётя из навигатора приказала повернуть налево. Налево дороги не то что не было, её там и быть не могло, потому что слева был обрыв. С таким хамством я от гугл-мапса ни до, ни после не сталкивалась, но так или иначе, здесь было не проехать, а объезд уже занял бы слишком много времени, мы бы поздно начали и не успели бы спуститься до темноты.
На Тимиос Ставрос можно зайти с разных сторон, мы выбрали самый легкий вариант — с плато Нида, это 9 километров с набором высоты чуть более 1000 метров в одну сторону (парковка тут, 35.205614, 24.832791). Там в самом начале указатель на пещеру Зевса Идеон Андрон, она практически на пути, но там ничего особенного. Не путать с другой пещерой Зевса на Крите (их там как донов Педро!) — Диктеон Андрон.
Это плато Нида, там ничего не выращивают, вроде воды нет, но используют как пастбища.
Тропинка большую часть пути угадывается и помечена красными точками, в крайнем случае надо искать глазами пирамидки из камней, их обычно строят вдоль тропинки.
После 3 километров пути тропинка раздваивается (мы наверх пошли одним маршрутом, а спускались другим), а за 2 км до вершины снова сходится.
За 3 километра до вершины повстречали группу из 3 парней, которые спускались, больше людей не было, только козлы и бараны.
Это митато — хижина из камней, в горах они часто встречаются, их используют как укрытие пастухи и альпинисты.
На вершине был дикий ветер, облака неслись со страшной скоростью. На вершине построено большое двухкомнатное митато, лухари митато!
Восхождение это довольно нудное, так как вокруг одна и та же картина всё время, и совершенно непонятно, а где гора, но ее, правда, и не видно долго. И виды открываются только с вершины или около неё, до этого горы загораживают обзор. Но не сходить на самую высокую гору на районе — это преступление, я так не могу!
Последний километр мы спускались уже в сумерках, когда сели в машину, сразу и стемнело.
Пляж Глика Нера и Лутро
Южное побережье Крита прекрасно! Туристы там появляются в большом количестве с 17:30 до 19:00, когда паромы развозят их из ущелья Самария в Сую и Хора Сфакию. В остальное время там очень спокойно и мало народу.
Один из туристических центров южного побережья — это Хора Сфакия, там есть порт и оттуда можно попасть на недоступные на машине пляжи. Но тем, кто любит хайкинг, порт не нужен. Через весь Крит проходит европейская походная тропа Е4, и начиная от Франгокастелло тропа идёт вдоль южного побережья до Элафонисси.
По пути из Хора Сфакии в Анополи можно вот здесь оставить машину, прямо вдоль дороги (35.201875, 24.117377). Там стоит знак «Sweet Water Beach», и вниз к воде идёт тропинка по скалам. В целом тропинка ок, но там есть пара мест, которые хочется скорее миновать.
«Sweet Water beach» (Глика Нера) называется так из-за того, что если начать копать ямку на пляже, пусть даже в метре от моря, там будет пресная вода. Всё честно — копали, воду нашли, холодную и пресную. Таких ям на пляже выкопано несколько, чтоб можно было окатиться после моря или набрать воды для питья.
С другой стороны пляжа тропинка опять уходит наверх, и по скалам и вдоль воды приводит в Лутро. Это такой странный посёлок в бухте, куда добраться можно только по воде или пешком, автомобильных дорог туда нет. Хотя вот сейчас на гугл-мапс значится какая-то хилая дорога, но сложно сказать, можно ли проехать там на машине, 2 года назад мне показалось, что нет.
Так вот, в Лутро есть куча отелей, таверн и больше нет ничего. Я как-то заглядывала в букинг, так на июль и август там мест не было!
Из Лутро можно идти дальше, за холмом будет пляж Феникс, потом пляж Ликос, на Ликос уже можно приехать на машине, но там дорога — стрёмный серпантин без асфальта.
Машину можно бросить около пастбища, но когда вернетесь, то на капоте, крыше, около колёс будут спать штук 10 овечек. А еще они будут бодать машину и твой дом-труба шатать.
Если идти еще дальше, то следующим будет пляж Мармара, тот самый куда выходит ущелье Арадена.
А от Мармары можно и в Ая Румели махнуть, но это уже километров 12. А так, от того места, где мы бросили машину и до Мармары вполне можно дойти пешком.
На пляжи Глика Нера, Лутро и Мармара ходят лодки, там и по расписанию, и частники есть, так что в случае усталости из каждой точки можно уехать назад.
Омалос
В этом месте начинается всё самое интересное.
Если пойдешь вниз налево — попадешь в ущелье Самария.
Если пойдешь вверх налево — придешь к рефьюджу Каллерги, а оттуда уже все Белые горы открыты.
Если пойдешь вверх направо — поднимешься на гору Гигилос (2080 м).
А то место, где торчит облако, это седло, за которым начинается одно из самых диких и сложных ущелий на Крите — Трипити. Я его еще от начала до конца не проходила, удалось побывать только в конце, где оно выходит к морю.
Убежище Каллерги было построено в 1971 году на краю над ущельем Самария, лучшего места нельзя было и придумать! Оно как орлиное гнездо на скале (фото из интернета), туда, бывает, заходят козлики кри-кри.
В Каллерги могут ночевать до 45 человек, есть туалет.
Отсюда мы отправились на вершину Мелинадау, 2133 м. От Каллерги в одну сторону это 10 км, но первые 7 км по грунтовке, а потом нужно свернуть на тропинку наверх, и остальные 3 км по камням.
Обратно в Каллерги пришли измотанные, попросили еды, в прошлый раз был чечевичный суп, в этот раз супа не было, но хранитель убежища настриг нам помидорного салата.
С апреля по октябрь за рефьюджем следит Кристофорос Баладимос, он член федерации альпинистов, водит людей в горы, обновляет маркировки маршрутов, вкусно готовит. Где-то я читала, что он вообще программист, но его все задолбало, и он уехал сюда, и программирует из Каллерги. Когда мы сидели и ели салат, то у него из-за стойки слышался стук клавиатуры. Шоб я так жил, а?
Гигилос (или Гингилос)
Гигилос — это вот эта серая гора, которую видят с обзорной площадки все идущие в Самарию. Он не входит даже в 20-ку самых высоких вершин Крита, но по красоте маршрута он в тройке, а может и самый первый! Там несколько раз сменяются разные ландшафты, то есть маршрут очень насыщенный и разнообразный.
Маршрут довольно короткий, около 4 км, от парковки и до вершины, но при этом вертикальный набор высоты почти 800 метров, то есть это как будто вы 2 часа пешком идёте на 9 этаж, а 9-го этажа все нет.
Маршрут я пометила пунктиром.
Первая часть — это очень резкий подъем от ресторана Xyloskalo (там великолепный вид на Гигилос и ущелье, но паршивая еда и вино, и ценник конский), там зигзагом выложена лесенка и ошибиться сложно.
Потом сверху немного плоского участка.
Дальше идёт небольшой спуск к источнику Линосели, там можно набрать питьевой воды, но не из ванны, ванны для овечек, а из трубы. По пути до источника встречаются очень красивые скальные формации.
От источника начинается крутой подъем к седлу. Раньше там была культурная тропинка, выложенная из камня, но я её не застала, там в какой-то год сошел сель и все разрушил. Поэтому надо искать маркировку, остатки тропы, ну и в целом, если не найти ни того, ни другого — надо просто идти вверх на седло.
Вот я на седле, пришла справа. А налево начинается спуск в ущелья Трипити и Кладос, о чем предупреждает знак с черепом и костями. В Трипити гибли люди, там есть несколько опасных мест, хотя он проходим для обычных людей. А Кладос только для альпинюг, с веревками, касками и навыками — там в 2 местах отвесная скала, самая высокая из них, водопад Летзара, 45 метров. Однако можно поступить как Штирлиц и зайти через выход, а именно у моря с пляжа Домата. Я там еще не была, но все, кто едут с Ая Румели в Сую должны видеть этот пляж с парома, он грандиозный. И по ущелью дойти до этой отвесной скалы и потом повернуть назад.
После седла гора меняется совершенно и представляет из себя гору валунов. Отсюда до вершины 40–60 минут и тут уже не хайкинг, а скорее климбинг.
На фотографии это выглядит намного страшнее, чем есть на самом деле, я гарантирую это. Главное следовать жёлтым меткам, их там много, не подходить близко к краю и не идти туда, где торчит крест. И в подтверждение моих слов скажу, что на Гигилосе мы встречали гораздо больше людей, чем в любом другом описанном мною месте, здесь проходили группы европейских пенсионеров, так что тут прекрасно!
Когда приходишь на вершину, с грудой камней и большой площадкой вокруг, то на самом деле — это еще не вершина. Настоящая вершина видна на второй фотке, туда еще минут 10 карабкаться. Там совсем мало места, так что в первый раз я туда сходила, чтоб поставить галочку, а в другие разы мы ограничивались фейковой вершиной.
Как видно, множество маршрутов пересекаются между собой, так что имея еще и машину, а также используя лодки, можно замутить очень хитрые схемы и побывать в малодоступных местах.
Ну, а когда рак на горе свистнет, про самые известные места на Крите напишет Максим, у которого самая свежая информация!
Теги:
Самостоятельные путешествия, Автопутешествия
