Аргунское ущелье

Селение Чишки стоит у входа в Аргунское ущелье. Вспомним прекрасный фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих». Большая часть сцен отснята возле Чишки. Место для съёмок Н.Михалкову подсказал Махмуд Эсамбаев.

Когда К.Райкин прыгнул с обрыва в реку, температура в Аргуне была +5, вдобавок, течение очень быстрое. Это чудо, что актёра быстро поймали, и он не пострадал.

Ещё в фильме есть сцена, когда герои сплавляются на плоту. Плоты по реке никогда не ходили, но эпизод удалось отснять с первого дубля. Актёры на съёмках основательно промёрзли и заболели.

Сайд-Эмин родом из этих мест. Он вспоминает, как настырную детвору гоняли помощники Михалкова, дабы пацаны не попадали в кадр. Местный народ очень хотел сниматься в кино. Н.Михалков, набирая массовку, объявил расценки: конник — 10 р, пеший человек — 5 р. Каково же было удивление режиссёра, когда люди пришли на съёмки и наоборот вложили деньги в паспорта…

Вырвавшись из горного плена Аргун, словно танцор лезгинки, сохраняет на равнине свой быстрый ритм, сливаясь далее в единый танец с Сунжей. Воды Аргуна считаются целебными. От реки исходит запах тухлых яиц — вода насыщена сероводородом.

До войны возле Чишки располагались санатории. По Аргунскому ущелью проходил один из всесоюзных туристических маршрутов. Спускавшиеся с гор туристы, ставили палатки и пели под гитару песни Визбора:

Вот поворот какой

Делается рекой…

Всё это осталось в той, в прошлой жизни. Село сильно пострадало от налёта авиации в 1995 г. Сразу за ним на въезде в ущелье на узком повороте в том же году боевики расстреляли колонну бронетехники федеральных войск. Били в упор, как в тире, куда-либо спрятаться здесь было невозможно.

Во вторую войну сильные бои шли за меловый завод, находящийся у входа в Аргунское ущелье.

Если верить Л. Н. Толстому, в этих местах вышел сдаваться к царским войскам Хаджи-Мурат. Наверно Толстой в повести «Хаджи-Мурат» предсказал некоторые события. Чеченцы, пальнув в сторону русских, смертельно ранили солдата Авдеева, а царские солдаты уничтожили «чеченский немирный аул Махкет».

Аргунские воды

Горы всё больше и больше сближаются, образуя глубокие и мрачные каньоны. Кажется, что они впереди совсем сомкнутся, но когда расступаются, взору предстают скалистые теснины, поросшие густым лиственным лесом.

Рядом с селением Зоны останавливаемся у сероводородного источника. Здесь построен домик, где есть платные ванны для купания в целебной воде, но рядом имеется и бесплатный бассейн.

Горячий ручей выбивается из земли и течёт открытым способом, прыгая далее со склона в Аргун с головокружительной высоты. Почти на самом краю обрыва оборудована закрытая тряпками ванна.

Сайд-Эмин даёт нам 20 минут для прогулки, дабы мы не спеша насладились красотой Аргунского ущелья. Мои спутники, фотографируя природу, расходятся по разным местам.

Я проявляю интерес к бесплатной бане, но там кто-то сидит. Услышав шаги, человек что-то говорит по-чеченски, позже по-русски добавляет, что сейчас выйдет.

Через минуту лоб в лоб сталкиваюсь с мужчиной, успевшим одеться по пояс. На правом плече краснеет пулевое ранение.

Здороваемся. Он спрашивает, откуда мы и зачем? Отвечаю, что туристы, приехали посмотреть на людей и на природу. Какое-то время обмениваемся любезностями, потом он, уже одевшись, понимая, что я успел заметить ранение, тычет пальцем в плечо и говорит:

- В этих местах получил.

Стараясь увести разговор в другую плоскость, пытаюсь рассказать, как я служил в армии в ГДР, недалеко от границы с ФРГ. Ему это не интересно. Он уступает мне дорогу в горячую ванну, говоря напоследок:

- Теперь мы все поняли, что такое было СССР. Эта жизнь с той ни в какое сравнение не идёт.

Окунаться в +65 сразу тяжело. Опускаюсь в воду по частям. Однако, жена не даёт прибалдеть, начиная за меня волноваться, предлагая под всякими предлогами скорее выходить. Плюс к этому, появляется какой-то старый дед, который монотонно вторя ей, кряхтит:

- Максим, сразу больше пяти минут сидеть нельзя. Голова закружится, в Аргун упадёшь.

Послушав старика, уступаю ему ванну. Оказывается, не так давно один пожилой мужчина действительно упал в Аргун. После бани чувствуешь расслабленность и некое головокружение, а земля вокруг мокрая и скользкая…

Запихиваю грязные ноги в ботинки, стараясь быстрее отойти от обрыва. Загружаемся к Зелимхану в микроавтобус и движемся дальше. Примерно через 10 минут езды с левой стороны дороги из горы бьёт источник. Он оборудован в благоустроенную зону набора воды. Сверху барельеф в национальном стиле.

У многих народов на Кавказе родник служил местом просмотра невест, ибо воду в дом всегда приносила женщина. Девушки прихорашивались, стараясь показать себя в лучшем виде. Незамужние приходили к источнику неся кувшин в форме лебедя с маленьким горлом, у замужних он был горлом несколько шире. Соответственно, в зависимости от формы кувшина женщины его по-разному несли.

Шатой, Нихалой, Башин-Кале и Ушкалой

Набираем воды, куда только можно и едем дальше. Впереди укрытая зелёным лесом, будто шерстью Медвежья гора. Чем-то она похожа на крымскую гору возле Артека. По легенде здесь жили горянки, которые после одного из сражений остались без мужчин.

Амазонки не пошли на сделку с завоевателями, продолжая жить на горе, они поднимали воду на верх на своих длинных косах.

Сайд-Эмин рассказывает, что в 1936 г. здесь работали археологи и нашли интересный могильник в виде искусственных пещерок-катакомб. В каждой пещерке имеется общий коридор, далее идут индивидуальные подземные комнаты. Могильник оставлен ираноязычным племенем алан.

Там где горы расходятся, образуя долину, обязательно стоит какое-либо село. Теперь в Чечне даже в крохотных аулах имеется мечеть. Отметим, что в советское время единственная мечеть находилась в Гудермесе.

В какой-то момент хочется отправить СМС друзьям в Москву с текстом - «Всё хорошо. Я в Чечне в селении Шатой».

До 1991 г. посёлок назывался Советское. В наше время в Шатой проживает 10 тыс человек. Здесь начинают встречаться блокпосты. Федеральный и чеченский ОМОН проверяет документы.

В средневековье всё Аргунское ущелье было заставлено дозорными башнями. В случае появления неприятеля сигнал быстро передавался по цепочке. В Шатой сохранилась такая башня.

После Шатой асфальт заканчивается. Выбитая в белых известняковых скалах дорога становится очень узкой. Порой кажется, что она просто подвешена в воздухе.

Сайд-Эмин предлагает свернуть, дабы посмотреть водопады. Уходим с дороги чуть в сторону возле селения Нихалой. Здесь полным ходом идёт строительство. Некий бизнесмен из США всем землякам за свой счёт ставит новые заборы.

Оставляем машину, и, перейдя по живописному мостику над Аргуном,

оказываемся возле обычного ручья. За много лет поток разрезал гору на две половины, образовав зигзагообразный каньон.

Местные уверяют, что тихий с виду ручей имеет 12 водопадов, пройти которые без специальной подготовки и снаряжения невозможно. Осторожность и внимание, вот два главных правила при прогулке по горам.

От обилия людей земля предательски мокрая, в некоторых местах приходится карабкаться по лестницам. Одним словом, сильно промокнув и решив дальше не рисковать, мы прошли только 3 уровня.

Туризм в Чечне только начал возрождаться. Со временем власти построят удобные дорожки со ступеньками. После этого будет больше, тогда как сейчас Кавказ отличается от благоустроенной Швейцарии тем, что даёт возможность прикоснуться именно к дикой и первозданной природе.

За селением Нихалой начинается Аргунский заповедник. В какой-то момент дорога отходит от горы в сторону. Появляется поляна, где среди цветов из земли торчит камень. С ним связана интересная легенда.

Однажды девушка из здешнего аула отправилась вечером за водой. Мать сильно переживала её долгое отсутствие и в сердцах сказала:

- Ах ты, гулящая! Женихов себе высматриваешь, да чтоб ты окаменела!

Дочь ночевать не пришла. Утром мать увидела появившийся камень и поняла, какую беду она накликала.

Девушка-камень сильно пострадал во время войны. Мы здесь не останавливались, и я сам не видел, но Сайд-Эмин уверяет, что девушка-камень имеет множество пулевых ранений. Видимо кто-то всадил в неё целый рожок из автомата.

Возле КПП у села Башин-Кале очередная проверка документов. Горы вновь расступаются и на одном из склонов можно видеть остатки террасного земледелия. Цепочкой, словно бегуны эстафеты, появляется цепь наблюдательных башен.

По преданию возле Башин-Кале состоялось решающее сражение монголов с горцами, и далее кочевники не пошли. У монголов есть сказание о храбро сражавшихся горцах, спрятавшихся после в высоких башнях, а в эпосе вайнахов упоминаются завоеватели, которые держали их в осаде, расставив вокруг круглые дома.

После покорения Кавказа в 1859 г. в Башин-Кале построили крепость, где несли службу царские войска. Возле маленького аула Ушкалой самое узкое место Аргунского ущелья. Расстояние между суровыми скалами не более 70 метров.

Злобный ветер пытается сорвать головной убор. Поворачиваю бейсболку козырьком назад, жену хватаю за руку, и мы по узкому мостику над обезумевшей рекой переходим на другую сторону, где под скальным навесом построены две башни.

Раньше тропа проходила с этой стороны. Точно неизвестно, но считается, что в башнях собирался совет старейшин (Мехк-Кхел) со всех близ лежащих аулов.

Мехк-Кхел у вайнахов с древних времён является неким высшим органом самоуправления общины. Люди шли к здешним старикам в поисках справедливого суда. В башнях определялось, сколько брать налог с проходящих по ущелью торговцев.

Горцы Аргунского ущелья вовсе не жили исключительно закрытой жизнью. Найденные археологами украшения говорят о связях с различными странами и народами.

Средне-Аргунский район Чечни славился своими мудрыми лекарями, хорошо лечившими раны, делавшими ампутации органов и даже трепанацию черепа. Здешним горцам, ещё задолго до появления русских на Кавказе, была известна прививка оспы.

После ушкалойской теснины вновь открывается широкая долина. Леса постепенно исчезают, опять на холмах угадываются наклонившиеся от времени террасы. Можно видеть остатки домов со старинной кладкой.

Открыть Итум-Кале

Впереди посёлок Итум-Кале. Если набрать в интернете Итум-Кале, то информации об этом месте на данный момент (2012 г.) не много.

Здесь родился герой России защитник Брестской крепости Магомед Узуев. Недалеко от Итум-Кале в марте 2000 г. было обнаружено тело генерала Шпигуна, похищенного боевиками с целью выкупа в мае 1999 г. Отсюда родом незнакомый для россиян, погибший вместе с А.Кадыровым Хусейн Исаев.

Ещё на Youtube можно послушать красивую песню десантников.

Клубы пыли, звон железа

Солнца робкие лучи

Первая волна десанта

Сердце радостно стучит

Взвод за взводом, молча, мощно,

Пригибаемся к земле,

Наш десант спешит к вертушкам

Перекрыть Итум-Кале, перекрыть Итум-Кале…

Боевики разбиты. Чеченская Республика живёт мирной жизнью. Настало время открыть Итум-Кале, рассказать об этом интересном месте.

Три мощные горы плавно отодвинулись, образовав котловину, где и стоит Итум-Кале — обычный посёлок, живущий своей провинциальной размеренной жизнью. Но мы сперва в Итум-Кале не останавливаемся, а движемся влево по ущелью Тазбичи, по селу с таким же названием.

Тазбичи некий духовный центр чеченцев. Здесь сохранилось большое количество боевых и наблюдательных башен.

От долгой езды затекли руки и ноги. Хочется скорее выйти из машины и слегка размяться. Зелимхан устал крутить руль. Он с удовольствием ведёт нас на осмотр боевой башни.

По приставной лестнице залезаем внутрь башни, где единственный элемент интерьера — деревянная лестница со ступеньками. Поднявшись по ней, оказываешься на следующем уровне, затем ещё уровень, ещё и ещё. Наконец мы наверху.

Четыре широких окна на различные стороны позволяют обозревать окрестности. С обеих сторон ущелья на склонах виднеются подобные строения, и мне приходит мысль, что народная архитектура естественным образом гармонирует с природой.

Тянущиеся к небу, стройные и певучие, выросшие из естественного материала, башни кажутся неким отростком горы, её волоском или родинкой.

В горах, где практически нет деревьев, сама природа заставляла возводить каменные строения. В фильме «Не бойся, я с тобой» есть эпизод, где Полад Бюль-Бюль Оглы поёт песню, а разбойники штурмуют башню, на которой он от них спрятался.

Только в фильме показана жилая башня. Она широкая, невысокая и не предназначена для обороны. Такие дома начали строить в 10-12в, затем жизнь подсказала необходимость иметь рядом более надёжное укрытие. В средневековье законы в горах были суровые.

Исследователь культуры вайнахов В. И. Марковин считает, что первые боевые башни, в которых можно было переждать осаду, горцы стали возводить во время нашествия монголов. В своей книге В стране вайнахов В. И. Марковин пишет:

В боевых башнях укрывались жители и позже, в период бесконечных распрей между фамилиями, главной причиной которых являлась кровная месть («доу»). Внутрисемейные убийства (отец убил сына, брата или наоборот) не вызывали кровной мести. …если убийца и убитый не были родственниками, то родичи убитого должны были убить или убийцу, или его ближайшего родственника.

Потерпевшие родственники собирались воедино, образуя своеобразное войско — «бо», а затем двигались «войной» («туом») к дому убийцы. Осаждённые укрывались в боевой башне — «воу». При кровной вражде «война» у башни иногда велась лишь формально, осаждённые боялись убить кого-либо из осаждавших, это увеличивало бы распрю и ухудшило их положение. Но убийство кого-либо из осаждённых, наоборот, могло привести к относительному перемирию.

В дальнейшем убийца мог получить за выкуп (в виде быков) право безопасно бродить на территории своей усадьбы, но не далее. Рано или поздно карающий удар настигал его, ибо в средние века ценой крови («пхя») была кровь.

Часто во время таких войн угоняли скот, уводили людей для продажи в рабство. О назначении боевых башен в журнале «Русский инвалид» за 1822 год сказано так: «Нижний ярус служит убежищем для жён и детей во время войны. Между тем с верхнего этажа храбрые супруги их защищают свою собственность». К этому можно добавить, что в самом нижнем этаже хранились запасы продовольствия.

Боевые башни горцы стремились делать прочными, учитывая все случайности. Иногда в таких башнях делали колодцы для подъёма воды. Устраивали под башней небольшие подземные переходы. В горах часты землетрясения, однако башенные постройки, несмотря на кажущуюся примитивность кладки стоят. Это зависит прежде всего от того, что башни построены, как правило, на скальных платформах и сланцах, лепестки которых выполняют роль гасительной ударной силы.

Стены башен с внутренней стороны хорошо связаны между собой угловыми камнями, снаружи боковые блоки всегда хорошо подобраны и подтесаны. Кстати, укажем, что стоимость укладки углового камня равнялась стоимости овцы. Строительство боевой, да и жилой башни обставлялось весьма торжественно. Первые ряды камней обагрялись кровью жертвенного барана.

Всё строительство должно было продолжаться не более года. Заказчик башни должен был хорошо кормить мастера. По поверьям вайнахов, все несчастья приносит голод. И если мастер падал с башни от головокружения, хозяина башни обвиняли в преднамеренной жадности и изгоняли из аула.

Остаётся только добавить, что место под строительство искали, выливая на землю молоко. Если жидкость быстро уходила в землю, значит, данное место для постройки не годилось. Строительство считалось оконченным, когда сверху на крыше устанавливался по центру большой камень.

Мастер обвязывал себя верёвками и залезал наверх для установки камня и закрепления крыши. Это была последняя и самая значимая работа.

Кстати, интересный момент. Земля в горах не продаётся и не покупается, обычные российские законы здесь не работают. Каждый человек знает, где стоял дом деда и прадеда, и люди вокруг тоже это знают. Необходимости в кадастровых бумагах нет. Здесь действуют законы адата.

Например, башня, на которую мы залезали, принадлежит человеку проживающему рядом с ней. Когда-то давно семья разобрала стоявшую рядом жилую башню, построив на её месте обычный дом. Но боевая семейная крепость построена прочно, её незачем было ломать, поэтому она осталась. Бумаг на неё нет, но все знают, кому она принадлежит.

Если двигаться от Итум-Кале далее по ущелью Тазбичи, то где-то там дальше власти начали строить современный горнолыжный курорт. Местные жители связывают с открытием курортной зоны некие материальные надежды. Увы, таксист в Грозном, которого я об этом позже спросил, только рассмеялся. Жизнь это лотерея, она выдаёт козыри не каждому.

Впрочем, я уклонился от темы. Человек, который наткнётся в инете на информацию о погибшем генерале Шпигуне, может подумать, что в Итум-Кале жили и живут сплошные боевики.

За всю Одессу говорить не могу (в своё время здесь был штаб боевиков-ваххабитов), но в прилегающем селении Тазбичи есть маленькая уютная гостиница, куда мы заехали на обед. Сын хозяина служил в МВД и в 2004 г. погиб при исполнении своих обязанностей. Его именем названа одна из улиц в селении Тазбичи.

С большим удовольствием вновь и вновь мысленно переношусь в эту гостиницу. Какие здесь вокруг альпийские луга… Теперь мы с женой будем называть их не альпийскими, а чеченскими.

Заходишь по пояс в траву и оказываешься в первозданном царстве природы, где вокруг весело трещат кузнечики, деловито гудят пчёлы, а сверху по небу тихо плывут облака, но самое главное это дурманящий запах, исходящий от травы…

Теперь переместимся в Итум-Кале. В центре посёлка мечеть. Возле неё краеведческий музей имени Хусейна Исаева. Он расположен на территории замкового комплекса Пхакоч. Нас здесь уже ждут. Местные ребята, узнав, что приехали туристы из России, захотели совершенно бесплатно дать для нас концерт.

Когда я дома смотрю по телевизору концерт, то на 80% угадываю, кто будет выступать и что петь — фактически одни и те же затасканные персонажи. В советское время давали больше возможности проявить себя молодым исполнителям с различных регионов.

В наше время к кавказским песням москвичи чаще всего могут познакомиться, когда лезгинка на всю громкость долбит из разбитых Жигулей, где под зеркалом заднего вида обязательны какие-то висюльки, а сам водитель, не то едет, не то танцует.

Культура народа лучше всего проявляется на его исторической родине. В Итум-Кале есть удивительный парень. Он обладает потрясающим голосом, он завораживающе поёт. Я не специалист в музыке, но мне кажется, певец вполне мог бы ездить по России с гастролями, представляя Республику, дабы россияне познакомились с кавказскими песнями и танцами.

Дав исполнить три номера, мулла из мечети что-то сказал на чеченском через громкоговоритель — концерт прекратился. Не будем забывать — у мусульман идёт священный месяц Рамадан.

Краеведческий музей имени Хусейна Исаева это несколько построек в национальном стиле — три жилые башни и одна боевая. Одна из жилых башен музей. На первом этаже собраны артефакты, найденные возле Итум-Кале. Второй этаж посвящён жизни Хусейна Исаева. На этом месте стояла жилая башня, в которой жили его предки.

Хусейн Исаев являлся председателем Госсовета республики. Люди в Чечне его уважают.

Народ в посёлке приветливый и добродушный, хотя Итум-Кале сильно пострадало во время последней войны. Глядя на здания можно видеть надстроенный из более свежих камней верх.

Ещё я отметил — даже маленькие дети по-русски говорят чисто, и многие чеченцы между собой разговаривают только по-русски. Но если где-то звучит музыка, она всегда своя национальная.

Коварная Гешичу

Движемся по маршруту, наша цель — город мёртвых Цой-Педе. Едем вдоль Аргуна вверх по ущелью и вскоре упираемся в шлагбаум погранзаставы.

Ещё в Москве мы отправляли в Грозный анкеты на разрешение проезда в погранзону. Я на «Одноклассниках» не зарегистрирован, а к моей жене стали пачками заходить одноклассники из Грозного. «Вот тебе и секретность, вот тебе и граница на замке?» — подумал я в тот момент. Однако, она действительно на замке, и в дальнейшем мы в этом имели возможность убедиться.

Прапорщик минут 30 перебирает наши документы, что-то записывает. Рядом неспешно прогуливается часовой. Присмотревшись и осмелев, парень спрашивает, есть ли среди нас кто с Воронежа?

Получив отрицательный ответ, одёргивает лямку автомата и тащит службу дальше. Курорт, а не служба. Вернётся парень домой, будет девкам хвастать — в Чечне служил.

Наконец шлагбаум поднимается, и мы проезжаем. Аргунское ущелье усеяно погранзаставами и вертолётными площадками, впрочем, секреты России я выдавать не буду…

Чем выше по течению, тем чище река. Её украшает множество подвесных мостиков.

Вырастающие справа и слева горы покрыты девственным лесом, напоминая в профиль кардиограмму больного в предынфарктном состоянии. Иногда на них можно видеть остатки наблюдательных и боевых башен. Попадаются и святилища, в которых хоронили здешних жителей до принятия ислама.

Часто проезжаем пасеки, где среди ульев деловито ходит пчеловод, окуривая дымком питомцев. Возбуждённые пчёлы, пытаясь выместить злобу, клубками роятся на дороге. Хорошо, что Зелимхан разглядел эти летающие тучи, успев вовремя закрыть окно.

Д.Дудаев в своё время много раз говорил о необходимости протянуть в Грузию через Аргунское ущелье дорогу.

От слов к делу в период независимости перешёл А.Масхадов, но до конца дорогу пробить он не успел. Возле самой границы остался кусочек, где люди прижавшись к скалам, передвигаются на ишаках.

В СМИ тогда часто говорили о пленных русских рабах, строящих дорогу в горах. Времена, когда люди вручную перемещали огромные блоки, давно прошли. Чеченцы информацию опровергли.

Зелимхан останавливает микроавтобус. Впереди, прижимаясь к земле, виновато течёт маленькая речка Гешичу. Ей стыдно, что два месяца назад она смыла мост. Выходим из машины, изучаем обстановку.

Гешичу идёт по ущелью Кей и впадает в Аргун. Из ущелья Кей происходит один из чеченских тейпов, под названием Кей, но нам от этого не легче. Туда-сюда разрезают колёсами речушку Камазы и пограничные УАЗы, но подвезти нас до Цой-Педе никто не хочет.

По надвигающимся теням понятно, что через несколько часов солнце спрячется совсем. Рядом одна из погранзастав. К нам подходит интеллигентный капитан и говорит, что мост смыт ещё два месяца назад. Профессор геологии находит какой-то камень, пытается рассказать о строении окрестных гор, но настроения это не прибавляет.

Скоро нужно будет двигаться назад, а самую главную достопримечательность в Чечне мы не увидели. Все как-то уже смирились с идеей, что Цой-Педе увидеть не удалось, и только Зелимхан непонятно зачем подсучив брюки, ходит покалено в воде.

Вдруг изящный белый микроавтобус ныряет в горный поток, напряжёно рычит мотором и выскакивает на другой стороне реки.

Наверно Байсангур Беноевский на своём белом коне также запросто совершал то, чего от него не ожидали, появляясь в самых неожиданных местах и также резко исчезая. Зелимхан улыбается и машет рукой, предлагая перейти речку вброд и ехать дальше.

Город мёртвых Цой-Педе

Цой-Педе находится почти у самой границы с Грузией. Здесь сошлись три большие горы, лишённые какой-либо древесной растительности. Одна из них чуть сползла, образовав утёс, на нём и расположен знаменитый город мёртвых.

Эти места называют Малхиста — страна солнца. Здесь жили люди солнца — малхи. Цой-Педе переводится как «Поселение божества». Археологи датируют склеповый комплекс Цой-Педе 5–17 веком. Точнее, дата основания Цой-Педе неизвестна, но можно с уверенностью сказать — даже в конце семнадцатого века (до прихода ислама) склепы использовались по прямому назначению.

Время уже достаточно много, скоро солнце совсем уйдёт. Дабы успеть сфотографировать устремляемся быстрее наверх.

Мои спутники отстают, и через 10 минут подъёма я оказываюсь один на один перед первым склепом. Он не очень старый и хорошо сохранившийся.

Заглядываю внутрь, там белеют кости и черепа, причём кости совсем не маленькие. Видимо, малхи были высокого роста.

Стараюсь как можно больше всего сфотографировать. От склепа к склепу пробираюсь через дебри крапивы и бурьяна, и вскоре достигаю той точки, откуда обычно снимают Цой-Педе.

Возвышающаяся над комплексом боевая башня потеряла крышу-макушку и слегка наклонилась набок. На многих усыпальницах сланцевая кровля обвалилась, засыпав камнем человеческие кости.

В отдельных местах, наоборот, можно всё отчётливо видеть. Изначально склеп представлял собой маленький домик с верандой.

Внутренняя комнатка напоминает купе поезда.

Через квадратный проём покойника заносили внутрь и укладывали на одну из шести полок. Статисты утверждают — здесь две баши и 42 склепа. Если с башнями вопрос ясен, то склепы в траве посчитать тяжело.

Подхожу к центральной башне. Внутри она пуста. С одной стороны вверху строители выложили из белого камня раскинувшего руки в разные стороны человечка.

По легенде раньше к городу мёртвых примыкал аул. Три месяца его осаждали враги, среди которых был любимый одной из горянок. Девушка ценой гибели аула решила соединиться со своим женихом. Она взошла на стену и знаками показала, что со стороны пропасти можно тайно проникнуть в селение.

Ночью произошла битва. Девушка и юноша соединились. Не будем осуждать девушку.

Даже не верится, что здесь кто-то мог жить. Малхиста хоть и называют страной Солнца, но обустроиться здесь чрезвычайно трудно.

Высокая крапива обычно растёт там, где жили люди. Возможно, когда-то аул действительно примыкал к мёртвому городу. На противоположных горах виднеются некие постройки с башнями. Это руины аулов: Кемалха, Корота, Джариего, Теритего — там тоже имеются усыпальницы.

За одной из гор благословенная Грузия, за ней посёлок, от которого два часа по-прямой до Тбилиси.

Иностранцу тяжело получить разрешение на проезд в Цой-Педе, а гражданина Грузии в погранзону не пустят никогда. Увы, Грузия стратегический противник…

Хочу спуститься на передний край утёса и поснимать там, но вскоре отказываюсь от этой идеи. Сланец предательски шатается под ногами, и сдвинутый с места он падает в пропасть. Ещё и бурьян основательно затянул остатки склепов. Вторая башня, находящаяся чуть ниже. Она сохранилась гораздо хуже, и без альпинистского оборудования к ней уже не подойти.

В Цой-Педе чувствуется некая добрая аура. Хочется просто постоять, посмотреть на горы, подставив ветру щёку для поцелуя. Здесь особый климат, поэтому кости людей хорошо сохранились.

Граница на замке

Цой-Педе справа и слева омывают реки Чанты-Аргун и Меши-Хи. Внизу, возле того места где Чанты-Аргун делает поворот, стоит наша погранзастава. Солнце уже садится. Скоро на погранзаставе ужин, затем вечерняя прогулка. И Чанты-Аргун будет подпевать: «Не плачь девчооонка, пройдуут дожди…»

Начинаем потихоньку спускаться вниз к машине. Сайд-Эмин на склоне нарвал душистой травы и подарил по букету нашим двум дамам. Ботанические разговоры мне не интересны, поэтому я убежал вперёд, сбился с тропы и обнаружил окопы десантников, перекрывавших Итум-Кале в феврале 2000 г.

Дорога видна как на ладони. Ребята основательно развернулись. Окопы имеют два уровня и соединены связующей траншеей, прорытой по склону вбок.

Есть большой окоп, где лежат металлические остатки матраса — наверно то была комната отдыха. Остался на склоне даже какой-то телефонный провод. Наверху в одном из склепов я видел почерневшие от времени вскрытые банки консервов. С утёса хорошо просматривается идущая из Грузии дорога, и видимо кто-то из десантников сидел на Цой-Педе в дозоре.

Раньше именно этим путём через Аргунское ущелье в Чечню проникали всевозможные наёмники и арабские ваххабиты. Генерал Г. Трошев в своих воспоминаниях писал о том, что десант в феврале 2000 г. высаживаясь в горах и, занимая господствующие высоты, серьёзно осложнил положение боевиков.

По горам бегут тени. Вдоль дороги встречаются ручьи и водопады. Ветер слегка раскачивает над рекой подвесные мосты.

Сайд-Эмин показывает куда-то вдаль, говоря, что там виднеется самая высокая гора Чечни. На неё альпинисты поднимались не более двух раз. Хочется вобрать в себя и как можно лучше запомнить все красоты Аргунского ущелья.

На Цой-Педе кустов не было совсем, и мы делаем для женщин зелёную остановку. Мальчики идут налево, девочки направо и в кустах натыкаются на снайпера-пограничника. Оказывается, микроавтобус остановился в 10 м от его позиции.

Это хорошо, что у женщин всё по-другому, и они внимательно изучают, куда им сесть. А я всё больше вверх на горы смотрю, так наверно обмочил бы человека и не заметил…

Впрочем, не будем распространяться на эту тему, дабы враги России не узнали, в каком месте Аргунского ущелья сидит пограничник.

Обратная дорога

Полные впечатлений, на мажорном настроении подъезжаем к речке Гешичу.

Зелимхан просит пассажиров выйти из машины, затем резко бросается на своём коне-микроавтобусе в воду, где и застревает.

В соседней Ингушетии прошёл дождик, и уровень воды в реке повысился. Увидев нашу беду, из ниоткуда материализуется уже знакомый нам офицер пограничник в сопровождении двух солдат с овчаркой. Капитан успокаивает, наша армия своих граждан в беде не бросает и отправляет солдат на заставу за помощью.

В короткой беседе капитан рассказывает, что служит здесь на должности начальника разведки. Пару недель назад он вышел из госпиталя, где лечил сломанную ногу, но скоро его должны перевести в Петропавловск-Камчатский. Тут появляются наши девчонки, и, услышав про занимаемую должность, высказывают капитану свои претензии.

Оказывается девчонки, пользуясь моментом, отошли чуть в сторону, где хотели решить свой вопрос. Перед этим они, глядя на кусты через речку, в шутку громко сказали: «Мальчики, отвернитесь».

Оттуда послышался едва различимый смех. Одним словом, капитан расставил на своём участке Аргунского ущелья погранцов таким образом, что свободного куста здесь просто нет. Мимо проезжает грузовик и останавливается, дабы вызволить нашу машину из плена.

Рослый водитель внешне похож на Давида Кипиани, и это неудивительно, Грузия совсем рядом. Я даже спросил его о национальной принадлежности, но он ответил, что является чеченцем, уроженцем этих мест. Наверно так и выглядели дети страны Солнца — загадочные малхи. Вскоре возвращаются солдаты на УАЗике, но право вытащить Мерседес уже принадлежит грузовику.

Цепляется верёвка, гудит мотор, и через минуту Зелимхан осматривает на суше зад своего искупавшегося микроавтобуса. Открыв багажник, он что-то ищет и даёт мне подержать мокрый букет чабреца, который Сайд-Эмин подарил Лене.

Позже меня словно током пронзает мысль — из-за этих цветов мы и сели в реку. Однако, подъехав к гостинице, я забыл взять их и выбросить. Зелимхан так и уехал с этим букетом, а на следующий день к вечеру его машина сломалась.

В духовном мире свои законы, из мест подобных Цой-Педе лучше ничего не брать. Но всё это будет после, а на тот момент нам удалось оценить всю сложность ночной езды в горах. Поворотов по дороге в Аргунском ущелье великое множество, и я представить себе не могу, как водители здесь во время войны без фар в полной темноте ездили.

Аргунское ущелье в Чечне мне понравилось больше всего. Если Рамзан Кадыров доделает кусочек дороги на Грузию, то этим транспортным путём вполне можно будет пользоваться. Впрочем, подобные решения принимаются не в Грозном, а в Кремле.

Чеченские войны; что это было?

Впечатления не отпускали! В тот вечер я вышел в гостинице на балкон и долго всматривался в ночной город. Горящих окон в жилых домах не много, но при этом каждое из таковых — чья-то жизнь разделённая войной на две половинки.

Подавляющее большинство людей в России считает — обе чеченские войны являлись мафиозной разборкой и были инициированы из Кремля.

Аркадий Вольский в своих мемуарах упоминает интересный случай. Он приехал во время первой войны в Чечню, беседовал с Масхадовым, и тот пожаловался на «беспредельщиков», которые поставляли оружие, зачитав факс:

«Уважаемый Аслан! Теперь гранатомёты, которые вы брали у нас, будут стоить в два раза дороже».

Если пулька куплена, хозяин тира обязан предоставить право выстрела. Генерал Л.Рохлин вошёл в 1995 г. в Грозный не там, где ему предписывали, так как в этом месте его разведка засекла засады боевиков. Именно благодаря хитрости ему удалось застать врасплох боевиков и закрепиться на консервном заводе.

Однако, ему пришлось выдержать большое давление «сверху» и даже угрозы «снять погоны», если он не вернётся на Петропавловское шоссе, к поджидающим корпус засадам. (А.Бочкарёв. «Русская национальная развязка).

Что тут скажешь? Кому война, а кому мать родная! Уже прошло довольно много лет после той, запомнившейся на весь мир новогодней ночи, когда в Грозном началась большая война. В записи по телевизору выступали артисты, а здесь как спички горели танки и бронетранспортёры.

Помню из новостей, что в те дни в районе железнодорожного вокзала попало в окружение одно из федеральных подразделений.

Александр Проханов посвятил свой роман «Чеченский блюз» этим трагическим событиям. Его герой капитан Кудрявцев вступает в бой и держит оборону в пустом городе в одиноком трёхэтажном доме возле вокзала, а в Москве в это время сливки общества справляют Новый год.

Художник не обязан быть исторически точным, лишние персонажи автор вправе убрать. А реальность такова, что в Грозном во время первой и во время второй бойни оставалось большое количество мирного населения. Грозненцы прятались в холодных подвалах, а когда обстрелы стихали, поднимались в свои квартиры.

Бывало, что обстрелы начинались неожиданно. Снаряды разбивали здания напополам, и заживо погребённые люди плакали под завалами. Чеченцы и русские, рискуя жизнью, подходили к руинам, молились за несчастных, но что-либо сделать были бессильны.

Мир всё более и более озлобляется. Бомбы и ракеты становятся всё более и более мощными. В Первой Мировой гражданского населения погибло 5%, во второй мировой 50%, в Корее 84%, во Вьетнаме 90%. Нет точных цифр по Чечне, но думаю, что мирного населения в процентном соотношении погибло не меньше чем в Корее и во Вьетнаме.

В 1999 году 22 октября огромная бомба была сброшена днём точно на городской (зелёный) рынок. Много людей погибло.

Русская девочка Полина Жеребцова в своём дневнике описывает, как она, находясь за три квартала от рынка, была ранена тем взрывом, и как потом падавший от усталости врач вслепую без рентгена вытаскивал осколки из её ноги.

Мы жили в Грозном в гостинице «Ламан Аз» на улице Висаитова, это почти рядом с железнодорожным вокзалом. Пуст и мрачен вокзал, поезда сюда приходят редко. Недалеко от гостиницы огорожен забором пустырь, где когда-то был зелёный рынок. Что-либо строить власти города не решаются.

Чеченцы не ставят памятники и всевозможные таблички на тех местах, где кто-то погиб, иначе ими была бы заставлена вся республика. Люди хотят забыть этот кошмар. И тем не менее об этом нужно помнить, чтобы не повторять ошибок!

Чечня 2012 г.

Надтеречная Чечня. Музей Толстого и музей Лермонтова

Озеро Кезеной-Ам и его окрестности

Одна чеченская история

Тем, кто выжил в 90-ые, посвящается. Дальнобойщик

Теги: Культурно-познавательный туризм, Экстремальный отдых