Ранним утром мы покидали город Онегу. Можно было сказать, что такая яркая на впечатления поездка закончилась, но… До дома было около 2000 километров, несколько запланированных «знакомств» и, кто знает, сколько приятных неожиданностей может приключиться в дальнем пути.
Недалеко от автодороги Онега — Северодвинск лежит село Нёнокса, где сохранился еще один храмовый ансамбль-«тройник». Велико было желание попасть в эту деревеньку. Из отчетов мне было известно, что бОльшая часть села является закрытой, по причине нахождения здесь полигона то ли Росатома, то ли МО. Но есть лазейка — документы тщательно проверяют на станции, которая «за забором». Зимой, по зимнику, в село можно проехать, не обращаясь к услугам РЖД. Вроде бы, и летом внедорожники проходят. В Ворзогорах начал было прояснять с проходимостью этой дороги у нашего гида, но тут же был опущен с небес на землю. «И не суйся! Вчера на полигоне авария была, сам понимаешь, сколько понаехало «важняков». Тема Нёноксы была закрыта. Не судьба.
Зато Северодвинск сейчас не является закрытым городом и, пусть даже при «шапочном» знакомстве, можно получить представление об этом городе кораблестроителей. Дорога от Онеги идет вдоль Белого моря. Узкая полоска от воды до очень убитой местами асфальтовой, местами грейдерной трассы густо заселена садами и дачами. В редкиъ промежутках между заборами можно подойти к морю. Раннее утро. Отлив. Отступившая вода оголила песчано-каменное дно.
Похоже, мое желание хоть как-то ополоснуть тело водами Белого моря так и не осуществится.
Северодвинск — город молодой.
Только в 1936 году началось строительство судостроительного завода на землях, где с 15 века стоял Николо-Корельский монастырь, отстроенный заново, после сожжения и разорения норвежцами, во владениях и на средства Марфы Борецкой (Марфы Посадницы). И еще такой факт из истории — в обозе этого монастыря отправился в Москву Михайло Ломоносов. Получается, что от Северодвинска мы проделаем часть своего пути по стопам великого русского ученого. В 1920-е годы монастырь был закрыт, а в конце 1930-х вокруг его разрушенных стен был построен завод, навсегда закрывший для верующих вход в православную святыню.
Поскольку городу еще нет и 100 лет и при СССР он был закрытым, то и достопримечательностей немного. При въезде в город сразу бросается в глаза типичный для закрытых городов того времени архитектурный облик. «Хрущевки»-«брежневки» вдоль широких улиц-проспектов.
На одной из площадей недалеко от въезда скульптурно-мемориальная композиция «Мир и Труд», установленная к 50-летию города.
Мне нравится начинать знакомство с небольшими городами с Привокзальной площади. Можно найти что-то знаковое. Вот и в Северодвинске на краю стены современного здания ж/д вокзала неприметный знак в память об арктических конвоях Великой Отечественной.
В СССР, ввиду закрытости города, его роль в приеме-отправке грузов не афишировалась. На слуху были только Мурманск и Архангельск. На площади перед вокзалом бьет струями фонтан. И здание вокзала выкрашено в синий цвет, и основание фонтана выложено мозаикой из голубых плиток. Этот цвет и чайки над струями символизируют, что Северодвинск — город, тесно связанный с морем.
На скамейке у фонтана сидела молодая парочка. На наш вопрос о том, на что взглянуть в городе, последовал ответ: «Да у нас нет ничего. Вот этот фонтан — лучшая достопримечательность, ну еще набережная на острове Ягры. Вы, что ли, специально посмотреть к нам приехали?» Да уж… Не впервые сталкиваюсь с незнанием местными жителями своего города. Ничего, мы все равно что-то нароем, пусть и времени совсем мало!
Проехав от вокзала кварталом «сталинок», оказались на небольшой площади, в центре которой стоял памятник самому великому архангелогородцу — М. В. Ломоносову.
Установленный в начале широкого проспекта, монумент человеку, одному из символов екатерининской России, как бы смотрит в лицо памятнику В. И. Ленину, символу другой России, установленному у центральной проходной главной достопримечательности Северодвинска — объединения «Севмаш».
Именно здесь выходят со стапелей символы обороноспособности современной России — атомные подлодки 4-го поколения. В душЕ теплилась надежда увидеть хотя бы один из этих подводных крейсеров на рейде у о. Ягры, где расположен еще один судостроительно-ремонтный завод — ПО «Звездочка».
Проезжая по мосту через узкий пролив, отделяющий остров от материка, вдали, в одном из доков, заметил огромное тело подлодки и возвышающуюся над ним рубку. Только ПДД запрещают остановку на мосту, поэтому проехали сразу к набережной. Протянулась она на несколько километров вдоль моря, и в этот воскресный день было довольно людно. Море еще не достигло своего приливного максимума, и многие из гуляющих здесь горожан и гостей неторопливо совершали променад по песочку.
Направление, в-основном, у всех было в сторону Ягринского пляжа. Глядя на мелкий песочек, солнечное голубое небо, зелень деревьев вдали, сразу и не подумаешь, что это самый северный пляж в стране.
Погода была довольно ветреной и прохладной. С мечтой о купании в прибрежном море Северного Ледовитого океана распрощался. Только руки и лицо сполоснул.
Заниматься пляжным ничегонеделаньем было холодно, да и времени не было. Даже в Архангельск не стали заезжать. Лишними сутками не располагали, а меньшего времени не хватит, чтобы составить хотя бы мало—мальское впечатление об этом областном центре Русского Севера.
Холмогоры были запланированы, как обязательные к посещению. Один из древнейших северных городов, бывший какое-то время столицей Севера, крупный центр торговли с Англией начиная с середины 16-века, епархиальный центр с 17-го века. Стела у поворота на Холмогоры с трассы Архангельк — Москва предвещала нечто грандиозное.
Заехали по пути в Матигоры, где стоит Вознесенский храм 17 века,
миновали стелу и указатель перед въездом в Холмогоры
и… Полное разочарование. Величественный когда-то Спасо-Преображенский собор с колокольней в стадии вечной реконструкции, Архиерейские палаты, где впоследствии располагалась первая в России Мореходная школа, выглядят невзрачно, в каком-то запустении.
Свежие только деревянный тротуар, да два креста — памяти жертв репрессий в 1918–54 годах и памяти о пребывавшем здесь в ссылке «Брауншвейгском семействе». Свергнутого императора Иоанна VI Антоновича, его отца Антона-Ульриха Брауншвейгского, матери Анны Леопольдовны, регентши при Иоанне VI, сестер императора Екатерины и Елизаветы и братьев Петра и Алексея.
Да и село, бывшая столица Севера, наводит уныние. Одного взгляда на автовокзал хватило, чтобы не думать об изучении Холмогор. Тем более, что местный музей, по заведенной в првинции традиции, в воскресенье не работал. Даже памятник местной кормилице — холмогорской корове выглядел потерянным в зарослях бурьяна.
Эту грусть не смогла отогнать добротная, приятная с виду набережная, протянувшаяся по селу вдоль Северной Двины. Солидная решетка, фонари и скамейки — все для неспешной прогулки и отдыха.
Ехать до переправы и томиться в ожидании парома, чтобы попасть в Ломоносово, на ночь глядя не хотелось. Решили вернуться на трассу, проехать еще немного и разбить лагерь в окрестностях Антониево-Сийского монастыря. Я уже писал, что наш маршрут от Белого моря вдоль Северной Двины первоначально повторял путь Михаила Ломоносова в столицу. Первой его остановкой в дальней дороге стал этот монастырь, где был стряпчим его дядя, который, по преданию, подарил будущему ученому тот тулуп, в который одет юноша на известной картине.
Не доехав до монастыря пары километров, остановились в сосновом бору на берегу небольшого озера. Да, умели монахи выбирать место для своих обителей! Тишина, какое-то умиротворение, по ровной глади озера лишь иногда кое-где пробежит рябь. Видно, что берег этот облюбован отдыхающими, но мусора нет. От слова вообще! И комарье не донимало, так что после заката ничто не мешало поговорить о практически закончившемся путешествии.
Утро было ошеломляющим! Туман висел над озером, клочьями поднимаясь под лучами взошедшего солнца.
Через час борьба тумана со светилом закончилась и снова перед глазами была лишь неподвижная озерная гладь, а ввысь уходили только верхушки сосен и елей.
Покинули столь гостеприимное местечко и вскоре стояли у входа в Антониеву обитель. Из будочки на входе вышел поговорить с нами трудник, выполняющий обязанности сторожа и следящий за соблюдением «дресс-кода» у посетителей. Меня смутил стенд, прикрепленный к забору. В круге, жирно перечеркнутом красной линией, был фотоаппарат.
Как говорится — со своим уставом в чужой монастырь не ходят, но все же спросил про благословение на съемку. «А где будешь спрашивать? Настоятель — Владыка, он в епархии. Ты первый, кто интересуется. Другие ходят, щелкают молча…» Эх, возьму грех на душу — ехать за столько верст и не оставить памяти…
Монастырю в следующем году исполняется 500 лет! Все эти годы, особенно в 16–17 веках он играл заметную роль в русской культуре и истории. Начать можно с того, что в 1601–1605 годах здесь находился в ссылке и принял постриг под именем Филарет будущий Патриарх, а в начале 17 века боярин Федор Никитич Романов. Борис Годунов, опасаясь заговора и своего свержения, повелел сослать братьев Романовых. В Ныробе, где два года томился в яме Михаил Никитич, мы были в позапрошлом году, теперь снова пути-дорожки привели к этой странице истории, связанной с воцарением на трон династии Романовых. Про духовную жизнь монастыря не буду, все есть в википедии. Скажу только, что в 18 веке монастырь перестал быть одним из центров православия. Модные перестройки 19 века в храмовой архитектуре его не затронули. Стоял он в первозданном виде вплоть до 1920-х годов, а в 1923 году был закрыт. Какие только функции не выполняли эти храмы в 20 веке! И трудовая коммуна, и дом отдыха, и дом для детей-инвалидов, дом престарелых, пионерлагерь и дача облисполкома. В 1992 году, после передачи РПЦ, началось восстановление. Что мы видим сейчас? Святые ворота с Сергиевской церковью и кельями в два этажа.
Храм — колокольня Трех Святителей.
Троицкий собор.
Стены внутри собора чисто побелены — нет украшавших когда-то росписей. От былых времен сохранились только железные ворота с мощными запорами. И рака с мощами св. Антония чудесным образом сохранилась в годы забвения монастыря.
Между колокольней и Троицким собором — могила блаженного Василия Босого, новгородского юродивого, нашедшего здесь упокоение, когда он сопровождал Патриарха Никона.
Троицкий собор соединен переходом с трапезной и Благовещенской церковью. Беломраморное крыльцо трапезной со ступенями за века посерело, но не потеряло красоты. Внутри мы видим мощный столб посередине, поддерживающий сложные своды купола. Вдоль стен стоят стенды, рассказывающие о былом величии монастыря.
От трапезной по мостику через небольшой овражек можно попасть на берег Святого озера.
Долго докучать братии и трудникам своим праздношатанием мы не стали. Да и ходить здесь, по большому счету, негде. На всех, примыкающих к центральной, тропинках стоят таблички о возбранении прохода мирянам. Бросив прощальный взгляд на купола храмов Антониево-Сийского монастыря, мы продолжили путь в сторону дома.
Какое=то время наши с Михайло Василичем дороги шли по одной колее. Указатели с названиями старинных сел мелькали за окном. Да указатели-то какие нарядные! Я упоминал, что в Архангельской области много школ росписи. Вот и на указателях были образцы росписи, присущие этому району. Особенно красочны в Верхнетойменском районе.
А какова Русская печка?! Классная кафешка с отличным меню и свежеприготовленными блюдами. Будете в тех краях — непременно посетите!
После Березника наши дороги с Ломоносовым разошлись. «Его» трасса асфальтом уходила на Москву, мы же, свернув на ставший уже привычным грейдер, поехали по уже знакомому маршруту. Котлас, Коряжма, Республика Коми, Коми-Пермяцкий округ.
В глухих лесах на границе Коми и Пермского края остановились на полчаса. Ну не мог я проехать мимо этих шляпок, торчащих повсюду из-под одеяла из мха, покрывающего землю.
Ну, вот и Гайны. Почему заостряю на этом маленьком, затерянном в тайге, городке внимание? Не знаю, как у вас, уважаемые читатели, а мне в своих «бродилках» по стране всегда хотелось встретиться с населенным пунктом-тезкой. Или однофамильцем. Всезнающие Яндекс.карты выдавали деревни Исаево, но в тех краях, куда я еще не добрался. И вот по пути на Север, maps.me в очередной раз чего-то затупил, отправив с нормальной дороги в леса. Случился этот прокол навигации неподалеку от этих самых Гайнов.(или Гайн?) Наставляя навигатор на путь истинный, краем глаза вдруг выхватил свою фамилию. Виртуально разведав маршрут, отложил посещение на обратную дорогу. И вот они — Гайны. По выставленной точке навигатор уверенно повел. Я — в нетерпении, как же — заветная фотка на фоне «моего» населенного пункта не за горами. Дорога тем временем становилась все менее приятной, пока не превратилась в месиво.
В итоге, там, где на повороте должен был находиться указатель — стояла стена леса и практически потерявшаяся в высокой траве колея. Пройдя по ней, за лесом увидел парочку полуразвалившихся заброшенных домиков.
Все, приехали… Кончилась деревня Исаево, не оставив указателя, сохранив пока только отметку в навигации. Что ж, не теряем оптимизма — «моя» деревня все равно отыщется!
До Екатеринбурга оставлось около 600 километров, но наступающая ночь и ливень не давали подуставшему организму продолжать движение. Да и когда еще представится возможность познакомиться со столицей Коми-Пермяцкого округа городом Кудымкар? Уверен, многие из читающих и не слышали о таком. Между прочим, еще в 15 веке Кудымкар с Пермью Великой вошел в состав Московского княжества. Хотя официальной датой рождения считается 1579 год. Проведя ночь в гостинице, наутро пошли знакомиться. За неделю до нашего визита Кудымкар торжественно отметил свое 440-летие и отголоски еще чувствовались. Прибранные улицы, повсюду аншлаги и вывески со стилизованной фигурой медведя, относящейся к Пермскому звериному стилю.
Сразу скажу — городок понравился! Самобытность, принадлежность к коми-пермяцкому этносу чувствуется во всем, начиная с жилых зданий, причем на некоторых из них орнаменты при определенном угле зрения вырисовываются в фигуру из эпоса о Кудым-оше.
Эпос, рассказывающий о тех давних временах, когда эту землю заселяла чудь белоглазая, возведен до уровня культа. Это и центральная пешеходная аллея, на которой стоят скульптурные композиции и листы из книги, описывающие данное событие.
Это и группа «представителей» той самой чуди, расположившаяся у начала аллеи.
Кстати, по стилистике эти деревянные фигуры напомнили мне о
деревянных идолах в Парке Лесоводов в Екатеринбурге. А как вам вот эта парочка? Созвучны «Пермяку — соленые уши» в столице края.
Около ресторана — целая группа персонажей из легенды. Вот только как сюда попало семейство кошачих?
Даже роспись остановок и здания ДК перекликается с народными сказаниями.
Правда, в последнем еще и вплетена мозаика о советской молодежи.
Есть в Кудымкаре свой драмтеатр, площадь перед которым выглядит совсем по-столичному.
И что больше всего поразило меня — огромный Мемориал памяти погибшим в войнах. Такой и не во всех более крупных городах есть. Многоступенчатый, сверху выглядящий как звезда, с широкой Аллеей Героев.
Разочаровало в городе меня только одно. Основное учреждение культуры, которое хотели посетить — историко-краеведческий музей,
открывался только в 11 часов. Видимо, считают, что наш брат-турист по утрам нежится в постельке. А, судя по афише возле музея, экспозиции в нем весьма и весьма интересны. Не утолив голод познания, утолили голод материальный. В очень неплохом сувенирном магазине был огромнейший выбор продукции местных мастеров — береста, керамика, резные «деревяшки».
Сфотографировались на память у стелы на выезде из города
и через несколько часов были дома. Очередное путешествие по просторам России закончилось с массой положительных эмоций.
P. S. А собранные грибочки не пропали! Они успешно доехали до домашней кухни, где жареха из них была с удовольствием продегустирована.
Теги:
Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия
