Весенние каникулы как всегда наступили внезапно. Ребенку давно был обещан Disney World, да еще появилось несколько поводов личного характера, так что, недолго думая, мы отправились на недельку во Флориду.
Впервые летели бюджетной авиакомпанией Spirit, которую принято ругать в американских интернетах. За опоздания, за плохой сервис (вернее, полное его отсутствие), за то, что берут деньги даже за ручную кладь. Но как ни странно, в нашем случае самолет отправился минута в минуту, и если не считать того, что весь его салон был буквально обклеен рекламой (везде, от пола в проходе до потолка), то пожаловаться было не на что. На дальние расстояния летать ими не стоит, всё-таки в салоне тесновато, но до флоридской Тампы из Техаса меньше двух часов лету.
Аэропорт в Тампе (TPA) — большой, современный, очень логичный и удобный для пассажиров. Не зря же он постоянно входит в топы самых разных рейтинговых систем, где зачастую представляет США в единственном числе.
Для перемещения по Флориде решили арендовать машину в европейской компании Sixt. Кто часто путешествует, наверняка заметили, что за последние год-два этот прокатный бренд всё больше завоевывает просторы США за счет чуть сниженных цен, нежели чем у конкурентов. Работают прекрасно, и мы всё чаще стали ими пользоваться. Прокат расположен в пределах аэропорта — Rental car center, куда можно попасть на монорельсе. Кстати, если летите не за границу, а по Штатам, то багаж удобно сдать прямо в этом «Rental center», и не таскаться с ним по терминалам.
За $180/week нам достался VW Jetta — добротный небольшой седан с вместительным багажником. Закончив с хозяйственными делами, и больше ни на что не отвлекаясь, мы взяли курс на побережье.
Тампа — третий по размеру город штата Флорида. В соседях у него находится Сент-Пит — так местные называют знакомый для русского уха Saint-Petersburg. И если российский Питер — это северный холодный город, то флоридский Сент-Пит — город-курорт, расположившийся на полуострове между заливом Тампа и Мексиканским заливом.
Частенько его еще называют «солнечный город», т. к. хорошая погода здесь — явление постоянное, а в книге рекордов Гиннеса зарегистрировано 768 солнечных дней подряд. Но не Сент-Пит был нашей целью в этот вечер. Нам нужно было попасть еще южнее, на остров Longboat Key, где было забронировано кондо. Через залив Тампа в этом месте переброшен очень красивый автомобильный мост Sunshine Skyway bridge (проезд $1.50). Главный пролет — вантовый, длиной 366 метров, а общая длина моста составляет более 6 км.
1
Мост был воздвигнут на месте старого в 1987 году, а до этого перенес столкновение с сухогрузом Summit Venture. В условиях грозы и нулевой видимости южная часть моста была разрушена. Шесть легковых автомобилей, грузовик и автобус упали с высоты 46 м, что привело к гибели 35 людей.
Катастрофу пережил один человек — Wesley MacIntire, пикап которого упал на палубу Summit Venture, прежде чем оказаться в водах залива. Он предъявил иск компании-владельцу судна, и в 1984 году получил компенсацию в $175 000. Капитан корабля — Джон Лерро — был оправдан как жюри присяжных, так и Службой береговой охраны, проводившей расследование происшествия. Судно было отремонтировано, перепродано много раз, и в конце концов сгинуло во время шторма в 2010 году.
1
Кроме того, с моста повадились прыгать самоубийцы. За 20 лет с начала открытия, 207 человек свели счеты с жизнью (разбились и утонули в водах залива Тампа); еще 34 попытались, но выжили. В ответ на большое количество попыток самоубийства, правительством штата Флорида было принято решение установить шесть телефонов горячей линии для кризисных ситуаций вдоль центрального пролета, и начать круглосуточное патрулирование. На данный момент, все потенциальные прыгуны, кто позвонил в кризисный центр, выжили.
Вот такой мост с непростой судьбой, простроенный в «солнечном» городе.
1
А тем временем мы уже ехали по острову Longboat Key. Такое название (буквально — «длинная лодка») дал острову один из скаутов-разведчиков под командованием испанского конкистадора Эрнандо де Сото. Согласно местной легенде, коренные индейцы, обитавшие на острове, завидев чужой корабль на горизонте, побросали свои лодки-longboats на берегу, и скрылись от греха подальше.
Открыв новый остров, испанцы тут же потеряли к нему интерес, и Longboat Key был забыт еще на долгие 300 лет. В конце 19-го века остров потихоньку стали заселять фермеры, которые выращивали здесь цитрусы и помидоры. А во время Второй мировой войны на Longboat Key вообще устроили бомбовый полигон, где американские самолеты B-26 и P-40 тестировали новое оружие и боеприпасы.
Осенью 1955-го года случилась удивительная вещь: весь остров признали… городом. Так захотело большинство его жителей. На данный момент здесь проживает около 7000 человек постоянно, причем 99,24% из них — белые. Средняя цена дома $290 тысяч.
1
Многие из жителей острова — так называемые «snowbirds». Этим североамериканским термином принято обозначать людей, которые на зиму переезжают из северных штатов (или Канады) в южные, расположенные под 36-й параллелью. И если раньше к этой категории относились, в основном, пенсионеры, то в последние годы наблюдается смещение возрастного вектора. Всё больше людей среднего возраста или даже молодежи, кто не привязан к работе в офисе, становятся по доброй воле «снежными птичками».
Чтобы дома или кондо не пустовали и приносили доход, многие сдают их на время, пока сами отсутствуют. Именно у таких людей мы сняли кондо в комплексе «Turtle crawl inn» ($420 на три ночи). Местоположение у него, как говорится, лучше не бывает — прямо на пляже с белоснежным песком. Приехали уже после закрытия офиса, но конверт с ключами ждал на ночном стенде. Кондо состояло из двух комнат, кухни, dining area, плюс терраса с креслами с видом на Мексиканский залив. Можно представить, как хорошо там сиделось по вечерам, с бокалом чего-нибудь вкусного, под мягким дуновением морского бриза…
1
Кроме того, на территории есть бассейн с подогревом, барбекюшницы, и небольшой тропический сад. А продукты или перекусы можно закупить по пути, в супермаркете флоридской сети «Publix» (нечто среднее между «Kroger» и «HEB»). Ближайший расположен всего в 4 минутах езды от кондо.
Так зачем же мы приехали на побережье, если основной целью являлся Disney World? Ответ прост: мы хотели увидеть ламантинов.
«Создания и впрямь имели престранный вид и не похожи были ни на кита, ни на акулу, ни на моржа, ни на тюленя, ни на белуху, ни на нерпу, ни на ската, ни на спрута, ни на каракатицу. У них было веретенообразное туловище, футов двадцать или тридцать в длину, а вместо задних ластов — плоский хвост, ни дать, ни взять лопата из мокрой кожи. Голова у них была самой нелепой формы, какую только можно вообразить, а когда они отрывались от еды, то начинали раскачиваться на хвосте, церемонно раскланиваясь на все стороны и помахивая передними ластами, как толстяк в ресторане, подзывающий официанта».
Последнюю морскую корову (Стеллерову, по фамилии первооткрывателя — Георга Стеллера) уничтожили в 1768 году, не в таком уж и далеком прошлом, когда Берингово море именовали еще Бобровым.
Особое удивление вызывает тот факт, что эти животные были обнаружены в ледовых водах, хотя, как известно, их единственные родственники целиком ограничили места своего обитания теплыми тропическими морями.
4
Северная морская корова — сородич ламантина и дюгоня. Но по сравнению с ними она была настоящим гигантом и весила около трех с половиной тонн. Ну раз Стеллерову корову нам не суждено посмотреть в обозримом будущем (призрачная надежда на клонирование), а дюгони обитают по большей части у берегов Австралии, то остаются ламантины, или Manatee, как их принято называть в Америке.
3
Охоту на ламантинов отложили на следующий день, а этот провели практически исключительно на пляже. Народа не было, зато разных морских птиц насмотрелись вдоволь. Тут бегали и бойкие песчанки (sanderlings), основной задачей которых, казалось, было не намочить лапки в прибое; и огромные цапли, элегантно стоящие в волнах, и бекасики, которым больше всего везло с уловом.
4
4
Перепончатопалый улит (Willet):
4
Ребенок из воды почти не вылезал, а когда часа через четыре мы всё-таки вернулись в кондо, отключилась на софе без задних ног. Не зря в жарком климате принята сиеста;-)
На обед выбрались в «Dry dock waterfront grill» — ресторан, расположенный на южном кончике острова, с видом на залив Sarasota bay. Это был реальный док, со складами лодок и катеров, среди которых важно прогуливались пеликаны. В ресторане есть уютная терраса на открытом воздухе, а также большой застекленный зал. Еда ok, но ничего выдающегося. Хороший наваристый суп clam chowder, устрицы — сырые и по-рокфеллеровски, хот-дог, вино, пиво, и вот уже набежало $65. Не ахти что, но за вид им плюс.
По мосту мы перебрались на соседний с Longboat Key остров под названием Lido Key, чтобы разведать обстановку для завтрашнего сплава на каяках.
Островок Lido (что по-итальянски означает просто «пляж») — это еще один из барьерных островов у западного побережья Флориды (см. карту в начале). Развлечения стандартные: пляжи и рестораны. Но на этом острове находилось два места, которые привлекли наше внимание. Первое — аквариум и лаборатория Mote, а второе — мангровый парк на South Lido. А с помощью чего лучше всего исследовать мангровые? Конечно же на каяках.
Для этих целей была выбрана местная контора «Paradise Adventures», где можно было арендовать каяки за приемлемые деньги: $35 single, $50 за double, на полдня. Для тех, у кого хорошо с балансом, доступны paddleboards. (К слову, мы сами не так давно увлеклись пэдлбордингом, да так, что один раз затерялись у флоридских островов часа на четыре, неожиданно выскочив на нерестилище мечехвостов. Но это история для другого рассказа).
Сделав бронь на следующее утро, вернулись обратно на Longboat Key, но прежде, чем отправиться отдыхать в гостиницу, ненадолго остановились в местечке Quick Point nature preserve.
2
Окруженный с трех сторон заливом Sarasota, заповедник является удобной точкой для наблюдения за птицами и разной морской живностью. Эти земли характеризуются словом «wetlands», что довольно криво переводится на русский как «влажные земли» или «водно-болотные угодья». Такие участки частично или полностью заняты водоемами, а вода может быть пресной, морской, или солоноватой.
1
Через заповедник ведет короткая тропа, причем дощатая, длиной около 1 мили. По пути встречаются мангровые трех видов: красные, черные, и белые. Красные расположены ближе к открытой воде. Основным отличительным свойством этого растения являются большие дугообразные корни, растущие прямо от ствола на значительном возвышении от уровня воды.
1
Таким образом они создают воздушную опору дерева в условиях частых приливов и зыбкой почвы. Длина воздушных корней может превышать 2 метра. На этих корнях любят сидеть мангровые крабики, которые при любой опасности тут же сигают в воду. Их может быть так много, что иногда кажется, что корни мангровых шевелятся.
1
Черные мангровые (или Авиценния блестящая) — это скорее кусты, а не деревья. На их горизонтальных корнях имеются вертикальные выросты — дыхательные корни-пневматофоры, способствующие накоплению соли и обломков, тем самым контролируя эрозию. Черные мангровые отличаются тем, что их листья «потеют» солью — на нижней поверхности листьев имеются солевыводящие железки. Поэтому листья частенько выглядят так:
2
Ну, а белые мангровые (или Лагункулярии) любят прятаться за красными и черными, и обзавелись обоими видами корней: ходульными и дыхательными.
3
Здесь же охотились и цапли. Большие голубые — с веток деревьев или парапетов, маленькие белые — прямо на берегу лагуны. Еще мы рассчитывали увидеть ложкоклювов (Spoonbills), но видимо время было не подходящее, так что пришлось ограничиться цаплями.
3
В целом, этот заповедник хорош для короткой остановки, ну и для более близкого знакомства с мангровыми — их там можно рассмотреть со всех сторон и очень близко.
Совершив по пути набег на Publix, остаток вечера мы провели на пляже перед гостиницей, и в бассейне. Народу было всего пара человек, что не могло не радовать. А завтра предстоял активный день, принесший встречу сразу с несколькими необычными животными.
