Кенийский дневник. День 5-6. Амбосели

Съев плотный континентальный завтрак, вся наша команда оперативно загрузилась в «микрик», и экспедиция взяла курс на юго-восток, в направлении знаменитого парка Амбосели.

Опять дорога. За весь сафари тур мы потратили на переезды между парками около двадцати часов, преодолев за это время около тысячи километров по дорогам Кении. Это не то чтобы очень много, но за пять дней (именно столько длился наш тур) мы успели подустать от этих постоянных перемещений. Выехав из Найваши, мы достаточно быстро достигли окраин Найроби, обогнули столицу по кольцевой дороге и съехали на шоссе, соединяющее два крупнейших города страны: Найроби и Момбасу.

Сразу почувствовалось, что это одна из самых важных и загруженных трасс Кении: многополосная дорога, плотный трафик, тягучие пробки. Все атрибуты близости огромного мегаполиса. Первые километры мы долго и муторно «тошнили» на первой-второй передаче, пока наконец не вырвались на более-менее свободное пространство.

Картинки за окном «микрика» существенно изменились по сравнению с тем, что мы видели по пути в Масаи Мару (ММ) и Найвашу: вместо Кении аграрной с её плантациями и пастбищами, мы увидели Кению индустриальную с заводами и терминалами. Чёрные, как угольки, ребята, идущие на рабочую смену в фирменных спецовках, тоже здорово контрастировали с бездельниками на периферии.

Чем более всего запомнилась трасса Найроби-Момбаса, так это большим количеством автобусов, следующих как в одном направлении, так и в обратном. К старым и списанным автобусам, получающим свою вторую жизнь в странах третьего мира мы уже привыкли, но здесь они особенно колоритны. Едут они исключительно битком, но основная «жара» творится не в салоне, а на крыше транспортного средства: количество багажа порой в прямом смысле увеличивает габариты автобуса ровно в два раза! Проезжая мимо таких маршруток я каждый раз поражался: как они это все туда запихнули и как это там вообще всё держится? Второй яркой особенностью здешних автобусов является аэрография на кузове: тут уж кто во что горазд… Устрашающая раскраска бамперов, сочные картинки и надписи в стиле граффити — каждый хозяин подошёл к оформлению своего «коня» со вкусом и знанием дела. Самой популярной тематикой оформления является футбольная, порой доведенная до такого уровня, что проезжающую мимо маршрутку можно было легко спутать с клубным автобусом какого-нибудь лондонского Арсенала. Ездили они всегда очень шустро, поэтому мне в кадр попал, к сожалению, только самый неказистый экземпляр, который мы встретили на заправке. К тому же он еще и ехал налегке.

По мере удаления от столицы по пути нам все чаще стали попадаться мечети. Большинство кенийцев относят себя к христианам (сказывается совсем еще недавнее английское прошлое), но вот в прибрежной провинции, в направлении которой мы как раз сейчас и двигались, преобладают мусульмане. Помните из предыдущей главы дневника ангары с надписями «church» на крыше? А теперь сравните их со стройными минаретами молитвенного дома мусульман. И вот вопрос: так какая религия всё же в Кении главнее?

Кроме всего вышеперечисленного, других изменений в окрестностях трассы Найроби — Момбаса замечено не было. Уже ближе к съезду с шоссе в направлении Амбосели пошли все те же неказистые посёлки. Местные жители, почти все без исключения, пытаются что-то продать. Используя загруженность дороги, многие из них бродят между машин размахивая сетками с фруктами, снеками и бутылками с водой. Разглядев в потоке автомобиль с туристами, они уже начинают настойчиво тыкать своим товаром вам в окна, часто делая при этом такие грустные «щенячьи» глаза, что лучше в их сторону не смотреть: есть риск проникнуться и от жалости отдать им весь имеющийся в наличии кэш…

Дорога до самого парка Амбосели проложена отличная. Даже съехав с трассы, мы не тряслись по грунтовке, как на подъезде к ММ, а плавно катились по ровному асфальту до самых ворот заповедника. Так же, как и в ММ, в окрестностях Амбосели проживают племена масаев, но здесь они ведут себя гора-а-а-аздо наглее. Когда Айсак остановил «микрик» и пошёл к воротам парка оформлять документы на въезд, машину в буквальном смысле облепили аборигены. Все женского пола. Они без конца что-то трындели на смеси английского и суахили, совали нам свои побрякушки и чуть ли не требовали что-нибудь у них купить. И тут тётенька, из числа наших попутчиков, сделала две фатальные ошибки подряд: сначала она приобрела у одной из торговок какие-то бусы, тем самым дав сигнал остальным, что наша машина «удойная», а затем еще и имела неосторожность сделать фотографию с портретом одной из масаек крупным планом. Я то знал, что без разрешения этого делать категорически нельзя, а вот тётенька, видимо, нет. Что тут началось! Моментально рассвирепев, героиня снимка начала лупить ладошкой по стеклу и вымогать из нашей попутчицы деньги. Игнорировать ее требования не очень у тётеньки получалось, потому что та была всё настойчивей. Не знаю чем бы всё это закончилось, если бы вовремя не подоспел Айсак: он, как обычно, с невозмутимым спокойствием завёл «микрик» и мы скрылись от злобной масайки на территории парка Амбосели.

Национальный парк Амбосели

Первая мысль, которая пришла в голову после первых минут пребывания в Амбосели: «а что мы тут вообще делаем?»

Вокруг нас была пустыня. Сухая, безжизненная, и зрительно бесконечная. Верхний слой почвы, изуродованный узорами бесчисленных трещин, давал понять что вода последний раз здесь была очень давно, и ни одна травинка до начала сезона дождей здесь вырасти не в состоянии. Рельеф — абсолютная равнина, уходящая куда-то там за горизонт, над которым поднималось марево от полуденного зноя и полного обезвоживания. Единственное, на чем иногда задерживался взгляд — это песчаные вьюнки, похожие по своей форме на вихри смерча, одиноко гуляющие по этим огромным просторам. В общем, окружали нас такие, почти марсианские пейзажи. Впервые за весь сафари тур, во время гейма моя задница спокойно размещалась на седушке «микрика», так как все указывало на то, что зверью здесь взяться неоткуда, а значит и маячить под крышей с биноклем в руках смысла никакого не было.

Так протекали первые минут двадцать — тридцать нашего сафари по парку Амбосели. После этого окружающие пейзажи начали потихоньку меняться: стала появляться трава и первые небольшие стада пасущихся гну. А затем и показались первые оазисы: небольшие болотца, окруженные сочной, изумрудного цвета травой. «Слава богу» — выдохнули мы и расчехлили, наконец, объективы фотоаппаратов.

Сафари в Амбосели здорово отличается от сафари в Масаи Маре и больше похоже на обзорную экскурсию, нежели чем на фотоохоту. Съезжать с дорог здесь категорически запрещено, нарушать скоростной режим — тоже. Вот и едут все машинки паровозиком друг за другом по одному и тому же маршруту: что попало из фауны в поле вашей видимости, тем и будьте довольны. Поэтому мы никуда и не торопились, делая значительные паузы в движении каждый раз, когда встречали кого-нибудь интересного из обитателей парка. Вот на этого бегемота, к примеру, мы глазели минут десять, не меньше:

Чем дольше мы ехали, тем обширнее становились зеленые болота, и пейзажи из апокалиптических постепенно превращались в более жизнерадостные. Само собой, на количестве зверья это так же очень сказывалось. Стада копытных становились больше, потом еще больше, а потом еще больше, пока не достигли таких размеров, что перестали целиком помещаться в поле нашего зрения.

«Костя, ты глянь сколько тут мяса» — сказал глава семьи наших попутчиков, беря у меня напрокат бинокль.

И правда. Количество пасущейся дичи, даже после Масаи Мары, поражало воображение. На открытых огромных просторах парка от такой масштабности захватывало дух. Сотни голов, тысячи — их не сосчитать, и все они как на ладони.

В общем, за популяцию зебр и антилоп гну в ближайшем будущем можно точно не переживать. А раз есть такая обширная кормовая база, то должны быть и хищники. Иначе они расплодятся так, что на территории парка перестанут помещаться…

Хищники долгое время на глаза не показывались. А потом мы наткнулись сразу на несколько львиц: они отдыхали на небольшом пригорке, совершенно не стесняясь глазеющих на них людей, а за ними на заднем плане мирно паслись буйволы.

Вот такое дружное соседство.

После первой же встречи хищники стали попадаться нам постоянно, но очень часто на столь значительном расстоянии, что удавалось разглядеть их только в бинокль. А съехать с дороги, чтобы подъехать поближе, как в Масаи Маре, нельзя. Вот и пришлось довольствоваться только теми, кого удалось застать в близости по пути следования «микрика».

Однако, всем известно, что не ради хищников толпы туристов едут в Амбосели. А едут сюда ради этих прекрасных гигантов — африканских слонов.

И я, пожалуй, соглашусь, что этот парк одно из лучших мест (если не лучшее) для наблюдения за этими млекопитающими. На бескрайних равнинах Амбосели этих великанов прекрасно видно на многие-многие километры вперёд, и мы пару раз просили Айсака остановиться, для того, чтобы попытаться их сосчитать. Не вышло ни разу. Воочию наблюдать за стадом слонов, численностью более ста голов — как вы думаете, где еще такое возможно?

Некоторые из них подходили вплотную к дороге и мы имели уникальную возможность разглядывать их совсем близко, с расстояния не более десяти метров. Айсак каждый раз при таких встречах просил вести себя потише, и держал ногу на изготовке над педалью акселератора — в случае, если слону что-то не понравится и он начнет выражать агрессию, у нас будет не так много времени, чтобы удрать от него… А бегать слоны умеют, между прочим, очень резво…

Вместе с нами по парку ездили машины, в которых у людей была такая техника, что становилось стыдно за нашу любительскую мыльницу. Все они тоже без конца фотографировали самых больших сухопутных зверей на планете.

Первый гейм по Амбосели длился довольно долго — часа четыре, как минимум. Время от времени Айсак тыкал пальцем в определённом направлении и твердил, что за «вот этими вот облаками» находится та самая, великая гора — Килиманджаро. Вид на эту гору — это еще одна (после слонов) визитная карточка парка, но к нам она была все ещё не благосклонна и показываться не спешила.

Ближе к вечеру наш экипаж взял курс в направлении кэмпа, забронированного для последней ночи нашего сафари тура. Пейзажи вокруг нас в очередной раз менялись. Все чаще стали появляться достаточно высокие деревья: сначала одиноко стоящие, а потом и перерастающие в небольшие рощицы.

Обилие деревьев с густыми зелеными кронами — это рай для жирафов: можно использовать свою длиннющую шею по назначению и с комфортом жевать сочную листву.

Всю оставшуюся дорогу до кэмпа нас сопровождали эти долговязые друзья. День подходил к концу, а вместе с ним и первая часть сафари по заповеднику Амбосели.

Kibo Amboseli

Итак, наш первый африканский кэмп. Еще раз уточним терминологию: кэмп — это такая разновидность эко-отеля, в котором гостей размещают в палатках. Честно говоря, изначально я их побаивался, так как моё воображение рисовало мне складные туристические палатки, разбитые на голой земле, сон в спальниках и нужник в яме под ближайшим кустом. В реальности же мы были очень приятно удивлены уровнем отеля.

На стойке регистрации нас встречала милая кенийка со стаканами холодного фреша и влажными полотенчиками для лица. Получив ключи, мы было дёрнулись забрать чемоданы, но их уже подхватили крепкие ребята в футболках с логотипами отеля и с улыбками приглашали нас следовать за ними до места размещения. Прошлись по аккуратным дорожкам, петляющим по красивой и ухоженной территории и подошли к нашей палатке.

«Ничего себе палатка» — ахнули мы с супругой.

По факту перед нами стоял домик: квадратов на тридцать — сорок, только что вместо привычных стен он был обтянут плотным брезентом и имел форму большой палатки. Перед входом имелась уютная терасса с автономным освещением и комплектом садовой мебели. Зашли внутрь: под ногами был деревянный пол, у одной из стен располагалась гигантская кровать с балдахином и свежим бельём, интерьер украшала мебель ручной работы и элементы декора в африканском стиле, а за перегородкой находился полноценный санузел.

В приподнятом настроении мы с женой разложили чемоданы, приняли душ и переоделись. Уже свеженький я вышел на террасу, закурил и перед моими глазами открылась такая картина:

«О да, детка!»

Пока мы заселялись в кэмп, тучи наконец-то разошлись и могучая и прекрасная Кили обнажила свою заснеженую макушку. Я вернулся в палатку, взял с собой два стакана, бутылку канадского джина, бутылку кенийского тоника, после чего разместился на террасе в ротанговом кресле и более, до самого заката, ни на что, кроме созерцания самой высокой африканской вершины уже не отвлекался.

После заката мы сходили на ужин. Отмечу очень приятную деталь, характерную для Kibo Amboseli: это трепетное отношение к оформлению любых, даже самых незначительных мелочей, которые вкупе создают ту самую неосязаемую вроде бы вещь — атмосферу. И правда, находясь в этом кэмпе, ощущаешь себя настоящим путешественником, исследователем, живущим в палатке посреди дикой саванны.

День шестой

Привычка раннего подъема к началу шестого дня кенийских каникул выработалась у меня основательно. «Кто рано встаёт, тому бог подаёт» — как говорится. А еще благодаря такому режиму я начал встречать волшебные африканские рассветы.

Позавтракав и собрав вещи мы простились с кэмпом и выехали на второй гейм по парку Амбосели. Утром верхушку Килиманджаро опять стало затягивать облаками, но её силует все еще был отчетливо виден. Отвлекаясь от зверья, мы время от времени поворачивались в ее сторону, стараясь насмотреться на неё впрок, пока она ещё полностью не скрылась в густом тумане.

Ранним утром в саванне очень хорошо. Первый раз мы наслаждались этим моментом во время «большого гейма» в ММ, теперь вот в Амбосели. Ощущения все те же — вид постепенно просыпающейся природы, тишина и умиротворение вокруг. На пустых ещё лужайках только стали появляться первые травоядные.

Кроме них никого: ни слонов, ни хищников, ни машин с туристами еще не было видно.

Но прошло совсем немного времени и вокруг нас снова начала закипать жизнь. Просторы Амбосели заполнили всевозможные животные, которые на фоне еще виднеющейся Кили выглядели очень по африкански.

В этот день мы опять смотрели в основном на слонов. Много-много слонов. Больших и маленьких, гуляющих стадами и поодиночке — их здесь огромное количество. Оторваться от наблюдения за ними очень тяжело, особенно если это ваше первое личное знакомство в их естественной среде обитания.

Когда же эти великаны подходят на расстояние нескольких метров к машине, невольно начинаешь робеть и испытывать какое-то смешанное чувство легкого страха и восторга одновременно. Интересно, каковы были бы чувства, окажись я один на один с этими животными без лишней мишуры: машины, гида, попутчиков?

Гейм протекал очень спокойно: в неспешном темпе и без каких-либо ярких событий. «Микрик» послушно вёз нас по пыльным дорогам парка, Айсак рулил и периодически делал остановки, а мы вертели головами и фотографировали зверьков: в общем, все были заняты своими делами.

Ближе к полудню мы подъехали к старым воротам, которые уже не функционировали, но ранее явно ограждали некую территорию от дикой природы. Внутри, среди останков разрушенных зданий, мы обнаружили… обезьянний город. Прямо как в «Книге джунглей», помните, убежище бандерлогов? Только этот «город» населяли не бандерлоги, а бабуины.

Здесь их было очень много. Некоторые из них явно были недовольны внезапным гостям и с опаской, подозрением и прищуром наблюдали за нами. Другие, напротив, занимались своими делами, не обращая на нас никакого внимания. При этом, не всегда вели себя пристойно…

Были здесь и целые семьи. Отношения между членами одной семьи у бабуинов со стороны выглядят не менее трепетно, чем у слонов. Детеныши всех возрастов собирались вокруг мамы, обнимались друг с другом и занимались грумингом (перебирали шерсть друг у друга — это способ выражения дружелюбного отношения у приматов).

Далее наш маршрут лежал в направлении удаленной части парка, в которой распологалось несколько относительно больших водоёмов. Конечно, тут было полно бегемотов. Большинство из них, в основном уже крупные особи, не вылезали из воды, а вот молодые бегемотики с удовольствием паслись на берегах.

Для меня в своё время было большим откровением, что эти забавные, неуклюжие и безобидные на вид животные являются чуть ли не самым опасным зверем в Африке. Характер у них очень агрессивный и при случае они без лишних раздумий ввязываются в драку, при этом не важно кто их противник: другой бегемот, крокодил или даже лев. По отношению к человеку эти животные так же крайне нетерпимы, а учитывая их массу и огромные клыки в пасти, чаще всего эти стычки оборачиваются летальным исходом. Вот такие вот африканские дела…

По отношению к нашей экспедиции, агрессии со стороны бегемотов замечено не было… Мы долго наблюдали за молодняком, щиплющем травку на берегу, и все протекало абсолютно мирно. А потом нам еще и повезло: по каким-то делам на берег вдруг вылез очень крупный самец, в тот самый момент, когда мы находились рядом. Это был самый крупный экзепляр из всех, что мы видели во время сафари тура (а видели мы их достаточно).

Разглядывая бегемотов, мы проехали вдоль почти всей береговой линии озера, обогнули его и встали на стоянку. Как и во время «большого гейма» в ММ, у нас были взяты с собой ланч боксы. Но перед их употреблением нужно было еще преодолеть одно испытание: в разгар полуденного зноя подняться на вершину холма.

Там, наверху нас ждала небольшая зона отдыха под крышей (что немаловажно) и со столешницами, где можно было уже распокавать ланч боксы и спокойно перекусить. Только вот после подъема на холм я предпочёл бы бутербродам бутылочку холодного пива… Запихивая в пересохшее горло куски сухпайка, я с легкой завистью смотрел как небольшая группа европейцев разливала по бокалам прохладное шампанское. Здесь, на Observation Hill view point не грех выпить помпезного напитка: вам открывается великолепный обзор и невероятные, крышесносные виды от созерцания которых комок подкатывает к горлу.

Стоя на вершине холма с биноклем в руках меня вдруг «накрыло» и мне захотелось закричать. Закричать от восторга, что я все же оказался здесь, хотя еще совсем недавно подобное путешествие казалось невыполнимым. Закричать от того, что Африка оказалась в реальности ничуть не хуже той Африки, что мне рисовало воображение. Закричать от того, что я смог увидеть своими глазами всю эту не имеющую аналогов экосистему, которая из последних сил сохраняет свою уникальность и первородность от пагубного влияния человечества. Здесь всё, как когда то давным-давно было задумано творцом: сильные доминируют, умные выживают, слабые и больные погибают. Здесь нет места слабостям и сантиментам, и работает только самый старый и самый верный закон природы, который в своё время и стал двигателем эволюции, в результате которой появилось человечество. И мне кажется, что настанет такой момент, когда современная цивилизация на нашей планете достигнет своего пика и в результате какого-то глобальнейшего события ее цикл будет завершён: природа «обнулиться» и начнёт все заново, по тем же законам и правилам, по которым и сейчас еще живёт дикая саванна.

Остановка на Observation Hill view point стала апогеем нашего сафари тура и последним ярким его впечатлением. После ланча мы вернулись в «микрик» и стали не спеша двигаться к воротам Амбосели по пути все так же наблюдая за фауной заповедника. Напоследок хочу поделиться небольшой коллекцией птиц, попавших в объектив фотоаппарата в течении двух геймов по парку:

Вот такой необычный аист (если не ошибаюсь, седлоклювый ябиру):

«вездесущий» ибис:

африканский страус, обитающий здесь огромными колониями:

парочка грифов, занятых семейными делами на кроне акации:

венценосный журавль:

птенцы этого расписного журавля, как выяснилось, выглядят как обычные цыплята:

белая египетская цапля, часто соседствующая с бегемотами:

и вот такая изящная цапля…

Сафари тур подошёл к завершению. Можно подвести небольшие итоги:

1- собрать «большую пятерку» с наскока нам не удалось. Две убегающие от нас задницы носорогов, с трудом различимые в бинокль, в зачёт пойти не могут.

2- все места размещения во время тура были выше всяких похвал. Что в лоджах, что в кэмпах туриста ждёт уют, комфорт, единение с природой и европейский сервис.

3- Найваша, после двух невероятных геймов в ММ, вызывает легкую зевоту. Тратить по факту целый день на полуторачасовую прогулку по озеру в рамках скоротечного пятидневного тура — это преступление.

4- поменять Найвашу можно и нужно было на парк Накуру. Он находится от Найваши не так далеко, в пределах ста километров, но там можно было и носорогов повстречать и так же на озеро посмотреть.

А вообще, все эти мои капризы — ерунда полная. Сафари удалось: увидели мы многое, трофеев насобирали предостаточно, а впечатлений хватит до конца жизни вспоминать. Грустно, конечно, что сафари тур завершен, но на этом наши кенийские каникулы не заканчивались: просто пришло время проститься с материковой Кенией и познакомиться с Кенией прибрежной. Мы едем на Диани Бич, навстречу прекрасному и могучему Индийскому океану!

Теги: Самостоятельные путешествия