Кенийский дневник. День 1-2. Найроби, Масаи Мара

Само собой, в Найроби мы прилетели с приличным опозданием. Вышли из самолета, как всегда, в числе последних, о чем потом горько пожалели. На паспортном контроле всех прилетевших заставляли «прокатывать пальчики» на электронных устройствах, которые, наверное, имели кучу достоинств, кроме одного: скорости работы. Это был абсолютный рекорд: время, затраченное с момента посадки до получения багажа превысило 2,5 часа… Все это время мы, естественно, были на ногах и со мной постоянно пытался связаться парень, ожидающий нас на выходе из аэропорта — он явно нервничал. Это, друзья, был какой-то ад…

Найроби

После двух подряд выкуренных сигарет мы сели в машину и поехали на ночёвку в отель. По дороге я попытался рассмотреть через окошко город, но в кромешной темноте, кроме проституток, ничего особо не увидел. Для первой ночи в Кении у нас был забронирован Hilton, который, как и полагается отелю из такой знатной семьи, находился в самом деловом центре, на Mama Ngina Street.

Проснувшись утром, из окошка мы увидели такой городской пейзаж:

Сразу захотелось уехать отсюда. Мегаполисы — это совсем не то, зачем надо ездить в Африку.

После завтрака нас ждало сразу несколько новых знакомств: первое с семьёй соотечественников, которые купили тот же сафари тур, что и мы, второе — с гидом-водителем, третье — с машиной, которая потом возила нас через пол страны. Если про соотечественников сказать особо нечего — приятные ребята, хорошие попутчики, то гид — колоритнейший персонаж. Большой, уверенный в себе и спокойный как удав, кенийский дядька по имени Айсак. Машина тоже была довольно любопытна: старый микроавтобус Toyota с раздвижной крышей. Поясню: это, конечно, самодел. Крыша была аккуратно срезана и соединена с кузовом машины рычагами, наподобии обычной раскладушки. Во время движения по дорогам общего пользования крыша закрывалась, но как только мы въезжали в парки, Айсак ловким движением крышу открывал. Задумка отличная — с одной стороны во время сафари все пассажиры все равно находятся под крышей, что снижает шансы безбожно обгореть, с другой — эти лишние 30–40 см пространства давали возможность встать в полный рост и дарили великолепный обзор на все 360 градусов. Таким образом, после всех состоявшихся знакомств, наша команда была в сборе и мы отправились в наш 4-х дневный сафари-тур.

Из города мы выскочили на удивление быстро, хотя до этого нас пугали страшными пробками. После первого знакомства мы затем еще дважды возвращались в столицу Кении, но что-то интересное рассказать о городе я не могу: он ничем не запоминается. Как и почти во всех местах большого скопления людей на африканском континенте тут довольно грязно, суетливо и неуютно. При всем этом чувствуется, что деньги здесь у кого-то водятся — недаром Кения считается одной из наиболее благополучных и бурно развивающихся африканских стран. Город опоясывает шикарная кольцевая автодорога, за окном машины тут и там мелькают чьи-то богатые резиденции, похожие больше на дворцы махараджи, казино, прочие увеселительные заведения. Порой даже возникало ощущение, что мы вовсе и не в экзотической стране третьего мира… как тут же Найроби показывал свое истинное лицо: стоило нам проехать престижный район, как на долгие километры растянулись городские трущобы, такого впечатляющего размера, что становилось даже как-то не по себе. Найроби — город контрастов.

Настоящая африканская жизнь начинается за пределами большого мегаполиса. И она, конечно, невероятна. Мы попали совершенно в другой мир, где буквально все не так, как мы привыкли видеть. Это даже не сравнить с культурным шоком после первой поездки в азию. Климат, растительность, запахи, архитектура, рекламные вывески; люди с их манерами, привычками, жестами, укладом жизни — все это переворачивается в голове, создает ощущение какой-то нереальности происходящего вокруг и бьёт по мозгам как наркотик. Мы вмиг забыли о жутком недосыпе, связанным с задержками в пути накануне, прилипли к окнам микроавтобуса и здоровенным половником черпали африканскую экзотику.

Рядом с Найроби есть популярное туристическое место — обзорная площадка с видом на местность, носящую гордое название великой рифтовой долины. Если не брать в расчет масштабность грандиозного тектонического разлома, который в далеком будущем кардинально изменит карту мира, то вид на эту самую рифтовую долину красив, но не более того.

Так же на этой площадке можно было купить какие-то печные изделия сомнительного качества, мохнатые шапки, которые почему то вызвали ассоциации с Кавказом и сувениры по завышенной цене. Мое же внимание привлекла от руки нарисованная информационная табличка, указывающая наше местоположение на материке и линию восточно-африканского разлома. Именно в этом месте я первый раз полностью осознал, что мы пересекли линию экватора и находимся в южном полушарии, в самой настоящей Африке. Той самой, по которой не рекомендуется гулять детям, где крокодилы-бегемоты и реки вот такой ширины. Мечта детства исполняется здесь и сейчас, в данный момент… и от этого мурашки побежали по коже.

Асфальтированные дороги в Кении, даже в относительной периферии очень приличного качества. Большую часть пути до нашего первого парка в программе — Масаи Мара (общее расстояние от Найроби около 250 км), мы ехали как раз по асфальтированной дороге. Мимо нас мелькали один за другим населенные пункты, побольше и поменьше, и дорога абсолютно не утомляла.

Но в один момент мы свернули с хорошего дорожного полотна и заехали на грунтовку. И началось… Размытая дождями, вся в ухабах, пыльная дорога не стала поводом для отважного Айсака, чтобы снизить скорость. Надо отдать должное и нашему «микрику» — японский ветеран подпрыгивал на кочках, скрипел, но не давал повода усомниться в своей надежности. Другое дело пассажиры: мы с женой сидели сзади, прямо над рессорами, и каждую яму, кочку, мы ощущали глухим ударом по нашим внутренним органам. Вторая проблема заключалась в пыли — она столбом поднималась от колёс и окутывала машину большим красным облаком. Дышать нечем, она лезла в нос, рот, застилала глаза и оседала на коже, одежде и наших чемоданах. Испытаньице… Изменились и пейзажи за окном — теперь мы ехали по саванне, населенных пунктов по дороге стало значительно меньше, и теперь это были не относительно обжитые посёлки, а деревни, заселенные масаями.

Масаи — коренные жители этих мест и одна из визитных карточек для туристической Кении. Отличаются от урбанизированных кенийцев кочевым образом жизни и одеждой: если городские жители одеваются почти как европейцы (шорты/брюки и футболка/рубашка), то масаи носят традиционные яркие красные покрывала, завернутые вокруг тела каким-то хитрым способом. Бренд «масаи» очень успешно продают как туроператоры, так и сами аборигены: за деньги можно посидеть в их традиционном доме, сделанном из говна и палок из гибких прутьев и высушенного навоза; поучаствовать в их традиционных танцах (читай: попрыгать, как можно выше на одном и том же месте), сфотографироваться. Упаси вас бог попробовать сделать что-то из вышеперечисленного без предварительной платы — могут на месте разорвать. Вторым основным занятием (после выкачки денег с туристов) масаев является скотоводство.

Тряслись по грунтовке мы довольно долго и порядком устали. Как вдруг, в один момент, все наши мучения окупились с лихвой: по склону холма, медленно переставляя ноги шел долговязый ЖИРАФ! Вот так вот просто, за здрасьте, не в каком-то заповеднике, а спокойно разгуливая между деревнями, как у нас собака какая-то. Судя по реакции Айсака, это вообще обычное явление: в машине стоял шум, гам, восторги, сопли, а он и ухом не повел чтобы остановиться и дать нам как следует разглядеть этого красавца. Почти сразу после жирафа мы увидели и первых диких копытных — это были антилопы и пара зебр. Эти встречи до максимума разогрели наш аппетит перед первым сафари геймом, который нам предстоял этим вечером. Но сначала нужно было заселиться в лодж.

Masai Mara Sopa Lodge

Лодж, наряду с кэмпом — наиболее распространенные варианты размещения туристов, приехавших на сафари. Находятся они или на территории парков, или рядом с ними. Главное отличие в вариантах размещения: если в лоджах это отдельно стоящие небольшие бунгало, то кэмпы — это палатки. В Масаи Маре у нас был лодж, под названием Masai Mara Sopa. Место — выше всяких похвал.

Вы находитесь на территории заповедника, что означает полное единение с окружающей вас природой. Это не означает, что по дороге на ужин вы можете встретить льва — за этим здесь внимательно следят и неприятной встречи лицом к лицу с хищниками не будет. Зато все остальные прелести дикой природы могут подарить вам много незабываемых мгновений. Во первых, на территории разбит очень хороший сад с большим количеством разных экзотических деревьев. Высажены они не абы как, а со вкусом, создавая несколько абсолютно райских локаций, попадая в которые хочется остановиться и насладиться окружающей красотой и тишиной.

Во вторых это шикарный вид на саванну заповедника, открывающийся перед вами, как только вы переступите порог бунгало.

В третьих это безобидные обитатели парка, которых можно встретить на территории лоджа. Безобидные все-таки с небольшой оговоркой: те же мартышки, особенно альфа самцы стаи, иногда ведут себя аггресивно, если им кажется, что вы можете представлять опасность или зайдете на их территорию. Но в целом встречи с местными животными дарят много позитивных эмоций.

Сами бунгало, в которые селят туристов, оформлены крайне минималистично, что в принципе, нормально для эко отеля. Интерьер выдержан в стиле суахили (судя по всему у местных это обобщенное название для всего, что напоминает традиционную африканскую культуру).

Общедоступны в лодже бассейн, ресторан (пансион у нас входил в стоимость проживания) и большой зал с открытым камином в центре. В бассейне при нас никто из людей не купался, зато в нём очень хотели расслабиться несколько бабуинов, но вредные охранники каждый раз прогоняли их прочь.

В ресторане кормили достойно, не высокая кухня, но все съедобно. Зал с камином же был центром притяжения по вечерам: этакая лаунж зона с мягкими пуфами, на которые так приятно было забраться с ногами, и потягивая вино из бокала наслаждаться видом открытого огня и прохладой, опустившейся на ночную саванну.

Мы заселились в лодж после полудня: получили ключи от домика, бросили вещи, на ходу пообедали и прыгнули обратно в «микрик». Наш первый сафари гейм стартовал.

Национальный парк Масаи Мара

Масаи Мара один из двух главных заповедников Кении. Его достоинства очевидны: большая территория, красивая и разнообразная флора и очень богатая фауна. При должном усердии, шансы «собрать» за один день здесь всю большую африканскую пятёрку очень велики. Наш первый гейм был вечерним, длился всего часа три, но получился очень богатым на события.

Первые встречи на всех геймах у нас были с копытными. Их здесь невероятное видовое многообразие: это и эпатажные гну, и изящные импалы, и миниатурные газели Томпсона, и полосатые символы континента зебры.

Поначалу, конечно, они вызывали у нас бурный восторг, но под конец сафари тура мы их стали воспринимать как самый обычный атрибут парков — привыкли. Дело в том, что густой растительности в саванне почти нет, местность просматривается на многие километры вперёд и животным, по факту особо и негде прятаться. Куда не поверни голову, обязательно увидешь пасущихся копытных.

Копытные — основная кормовая база крупных хищников, которые первое время не попадались нам на глаза, и наличие их в парке выдавали только повсеместно разбросанные скелеты травоядных.

Спустя около получача с начала гейма нам передали по рации, что кто-то где-то увидел льва. Айсак надавил на педальку газа, вывернул до упора руль, «микрик» покряхтел, но послушно развернулся и мы помчались во весь опор по указанным координатам. Подобную специфику сафари мы видели только в Масаи Маре: в этом парке не так строго следят за контролем скорости и тем, чтобы машины не съезжали с проторенных дорог, чем Айсак постоянно и пользовался: мы залезали в канавы, продирались через кусты и устраивали погони… все ради долгожданных встреч со скрытными обитателями саванны. Справедливости ради должен сказать, что наш гид всегда знал меру и не нарушал покой животных почем зря, но вообще подобный стиль сафари разжигает азарт настоящего охотника — только вместо ружья у вас фотоаппарат и намерения миролюбивые.

Красавица львица лежала в невысокой траве и как будто не замечала стоявших вокруг нее автомобилей с туристами. Мы подъехали настолько близко, насколько позволила осторожность и здравый смысл и стали наблюдать за ней. Кошка отдыхала — солнце клонилось к закату и на траву опустилась прохлада — самое время отдохнуть и набраться сил перед вечерней охотой. Сон у львицы был не крепкий, ей мешали надоедливые мошки, от которых она безуспешно пыталась отмахнуться хвостом, да и присутствие поблизости нескольких автомобилей так же не давали ей полностью расслабиться. Периодически она поднимала голову и сонным взглядом неодорительно осматривала понаехавших европейцев, без конца щелкающих затворами фотоаппаратов, после чего опять проваливалась в дремоту.

Прошло считанное количество минут после первой встречи с королевой зверей, как произошла новая, еще более волнительная. В этот раз рядом со львицей ползали два малыша. Львята трусливо прятались за мамину спину, но с большим любопытством выглядывали из-за нее и рассматривали нас. Мама при этом не обращала на нас ровно никакого внимания, как будто нас и не было рядом. Стоит ли говорить, что здесь мы задержались надолго… Знаете, как тяжело удержаться, чтобы не выйти из машины и не потрепать этих малявок по макушке? Но стоило маме один раз зевнуть, обнажив при этом свои внушительные клыки, как подобные мысли в миг улетучились из головы.

Сафари в Масаи Мара очень урожайное. Сразу после антилоп, газелей и львиц мы повстречали внушительное стадо буйволов.

Местные буйволы являются во-первых полноценными представителями «большой пятерки», а во-вторых очень и очень серьёзными животными, несмотря на внешний немного инфантильный вид. Они громадны, и если я не ошибаюсь, уступают в габаритах только признаным гигантам — африканским слонам и носорогам. Лоб украшен крюкообразными могучими рогами с большим костяным наростом посередине, а в остальном строение тела очень похоже на наших обычных бычков. В основном, буйволы мирно пасутся на лужайках, медленно и вдумчиво пережевывая пожухшую на африканском солнце траву, но пусть эта спокойная картина вас не обманывает: по статистике, буйвол находится на третьем месте (после крокодила и бегемота) по числу загубленных человеческих душ на африканском континенте.

Стоило нам отъехать от буйволов, как нам повстречался еще один представитель «большой пятерки» — африканский слон. Большая семья пробиралась через достаточно густой и высокий кустарник, из-за чего нарушился четкий строй и некоторые ее члены оказались вне поля зрения, чем была очень недовольна мама — старшая самка.

Она издавала громкий рёв и пыталась привести это разброд-шатание хаотичное движение в организованное. Африканские слоны, конечно, значительно крупнее своих индийских собратьев, которых мы наблюдали в азии (это же, кстати, касается и буйволов), и это потрясающие животные. За весь наш сафари тур мы их насмотрелись до горлышка, но в отличие от копытных, наблюдать за ними нам ни капли не надоело. Умные, очень социализированные и гордые создания.

После встречи со слонами мы начали, на первый взгляд, просто хаотично нарезать круги по ограниченной территории парка, но видимо Айсак знал, что он делал. Новые зверьки постоянно попадались на нашем пути, и после нескольких малопримечательных находок, мы встретили этого красавца:

Молодой самец выглядел уставшим. Лениво переставляя свои могучие лапы он медленно шёл в нашем направлении, но не дошёл, и прилег отдохнуть метрах в сорока от нашего «микрика». Тут то мы и смогли его как следует рассмотреть… Не зря льва называют царем зверей — даже молодой самец излучал такую солидность и важность, что не возникало никаких сомнений, кто тут в саванне хозяин. Каждое его движение, будь то поворот головы или мах хвоста было наполнено уверенностью в своих силах, но главное — это взгляд. Взгляд у льва, когда он расслаблен, холодный и спокойный — он может себе позволить отдохнуть и не боятся, что кто-то нападет на него со спины. Но в этом же взгляде одновременно чувствуется и тлеющая невероятная сила и страсть, которая может вспыхнуть в одно мгновение, если того потребуют обстоятельства.

Лев позировал нам минут пять и все это время его одолевали мошки. В результате, отчаявшись, он психанул и заметно ускорив шаг поспешил скрыться от них в ближайшей канаве. Такое не совсем царское прощание немного смазало впечатление от нашего знакомства: лев не боится никого, но перед мелкими гнусами оказался бессилен:)))

Когда уже совсем стало вечереть мы наконец то снова встретили жирафов, и не одного, а сразу трех. В этот раз Айсак остановил машину и мы смогли детально рассмотреть этих ни на кого не похожих зверей.

Оказывается, в Африке насчитывается около 6–7 подвидов этих длиношеев. Отличаются они друг от друга в основном только узорами на шкуре, их структурой и оттенками, и я, если честно, так и не научился различать какой жираф передо мной — сетчатый или масайский. Жена назвала их глупыми, что отчасти справедливо — вид у них действительно такой, глуповатый, но грациозности и изящества при этом у этих зверей не отнять. Ну и, помимо всего прочего, это один из самых узнаваемых символов континента. Смотрите, как по-африкански выглядит жираф на фоне саванны:

Уже перед самым окончанием нашего первого гейма нам передали по рации об еще одном интересном событии неподалеку. Приехав по указанным координатам мы встретили «нашего первого» гепарда, занятого поеданием свежеотловленной косули.

Жаль, что мы не увидели процесс охоты. Хоть я и убежденный пацифист, который всегда предпочтёт отогнать надоедливую муху вместо того, чтобы сразу ее прихлопнуть, и мне, несомненно, было бы очень жаль бедное животное, но увидеть вживую, как самое быстрое существо на планете настигает свою добычу, было бы самым ярким впечатлением за весь сафари тур. Гепарды, в отличие от других крупных кошачьих, предпочитают охотиться именно днём, и именно по этой причине в национальных парках Кении они находятся под угрозой исчезновения — им очень мешают туристы, приезжающие на сафари. Вот и мы этого пятнистого красавца отвлекали от трапезы и портили ему аппетит.

Тем временем наш первый гейм подошёл к концу. Айсак взял курс на лодж и набрал приличную скорость: это означало, что активный поиск обитателей саванны на сегодня завершен. Три с половиной часа пролетели как одно мгновение, и нам осталось только переварить все увиденное за сегодня, поделиться друг с другом накопленными эмоциями и запастись терпением до завтрашнего утра — на следующий день был запланирован большой гейм, который должен был начаться на рассвете и закончиться только вечером. Об этом в следующей главе дневника.

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия