Какие ассоциации возникают у среднестатистического россиянина при упоминании Румынии? Цыгане и вампиры. Кто-то постарше ещё припомнит Чаушеску, а дальше полная неизвестность. Не самая популярная для туризма страна. Но мы решили это проверить и 15 июня вылетели из Москвы в Бухарест.
Как это часто бывает в Восточной Европе, в первый день долго не наступало ощущение «заграницы». Практически весь путь от аэропорта до отеля пролегал вдоль стандартных серых коробок жилых многоэтажек и промышленных зон. Все прочитанные мной отзывы туристов не рекомендуют тратить на Бухарест вообще ни одного дня и называют столицу самым скучным и безликим городом Румынии. Я, наверное, согласилась бы с этим, если бы в нашем личном маршруте не встретилось место ещё более унылое.
А Бухарест местами очень даже ничего. Основная туристическая жизнь крутится в пределах Старого города — пары кварталов с красивой архитектурой 19 века.
Пожалуй, это единственный район, где Европа ощущается в полной мере: уютные чистые улочки с ресторанами и сувенирными магазинами, старинные церкви, уличные музыканты… и бомжи, куда же без них.
Самый известный и раскрученный ресторан Бухареста — Caru' cu Bere («Тележка пива»), по вечерам он полон. Заведению больше ста лет, в своём здании на улице Липскани оно располагается аж с 1899 года. Прийти сюда стоит и ради национальной кухни, и ради интерьеров. Я пыталась забронировать столик на первый же ужин в Румынии, но субботний вечер нужно букировать сильно заранее, за неделю уже не было мест. Поэтому пришли поужинать сюда через две недели, накануне вылета домой. К этому моменту национальной кухни мы успели наесться до отвала в разных частях страны, поэтому взяли более привычную еду и просто наслаждались атмосферой.
Раньше историческая часть города была крупнее, но значительную её часть пришлось снести в 1984 году из-за начала строительства Дома народа — грандиозного административного здания, созданного по инициативе тогдашнего правителя Николае Чаушеску.
На момент свержения и казни Чаушеску Дворец всё ещё не был достроен, и первая мысль новой власти была снести его как символ ненавистного прошлого. Но снести, видимо, оказалось дороже, чем достроить, поэтому здание до сих пор стоит на своём месте. Часть площадей занимает румынский парламент, ещё несколько залов — Национальный музей современного искусства. Но около 70% помещений пустует и никак не используется.
Остальные достопримечательности Бухареста можно найти, просто двигаясь от Старого города на север вдоль улицы Каля Виктория и шоссе Киселёва. Роскошные особняки, Королевский дворец, концертный зал Атенеум, православные храмы и казино.
Потрясающе красивый дворец, построенный в начале 20 века для Джордже Кантакузино, представителя древнего знатного румынского рода.
От Джордже дворец по наследству перешёл его сыну Михаю. Какое-то время он счастливо жил тут с супругой Марией, пока супруга не влюбилась в другого — светило румынской музыки композитора Джордже Энеску. Дворец, по слухам, был местом свиданий влюблённых. После смерти Михая любовники вступили в законный брак, продолжая проживать во дворце бывшего мужа. А когда умер Энеску, Мария завещала здание румынскому правительству для создания тут музея композитора. Музей скромный, всего три комнаты. Творчество и личная жизнь Джордже Энеску мне неинтересны совершенно, но внутрь мы зашли, чтобы увидеть некоторые сохранившиеся интерьеры.
Семейство Кантакузино, кстати, причастно к строительству многих красивых бухарестских зданий, наример, больницы Колця, первой клиники, где бесплатно начали принимать бедных горожан.
Как и многие европейские города, Бухарест не избежал пошлых сравнений со столицей Франции. Его обозвали очередным «маленьким Парижем». Возможно, за архитектуру старого города, а возможно, за Триумфальную арку, которая на самом деле вылитая парижская на Елисейских полях. Первую временную арку в Бухаресте соорудили ещё в 1878 году в честь обретения страной независимости от Османской империи в результате русско-турецкой войны. Современную арку открыли в 1936 году, сейчас за небольшую плату можно подняться на смотровую площадку и поглазеть на окружающий город.
С чистой совестью заявляю, что центральная часть Бухареста мне понравилась. И даже вкрапления заброшек, свалок и бомжей не испортили моё впечатление. Возможно, всё дело в правильно выбранном сезоне: во второй половине июня по всему Бухаресту божественно благоухали липы и розы, так что хотелось гулять и гулять по паркам, припадая носом к каждому дереву и к каждой клумбе.
Розы наряду с геранями и бархатцами — самые популярные румынские цветы. Ну, если не считать подсолнухов, которые жёлтым морем окружают трассы на юге страны.
Понравился и парк Михая I, примыкающий к Триумфальной арке. Часть парка отдана под музей румынской деревни — типичный музей под открытым небом с деревенскими домиками и церквями, привезёнными в Бухарест со всей страны. Напоминает суздальский музей деревянного зодчества, но, к сожалению, домики все закрыты на замок, можно только обойти снаружи и позаглядывать в окна.
Этот деревенский музей стал прологом наших дальнейших передвижений по стране, потому что дальше маршрут пролегал по маленьким городкам и деревням, в которых кроются главные достопримечательности Румынии — средневековые замки, крепости и монастыри. Учитывая разбросанность этих самых достопримечательностей в пространстве, мы забронировали автомобиль в местной прокатной конторке Klass Wagen. Впервые подписывала договор аренды в электронном виде, и даже ни одной бумажки мне на руки не выдали, всё отправили на мой email.
Обретя свободу передвижения, мы тут же рванули на север, в легендарную Трансильванию. Трансильвания в переводе с латыни значит «Семиградье» — союз семи городов-крепостей, основанных переселенцами из Германии. Саксонцев в 12 веке сюда пригласил король Венгерского государства, в состав которого входили трансильванские земли. Немцам надлежало обжить территорию и способствовать охране её границ. Непосредственно в Семиградье входили города: Себеш, Брашов, Сибиу, Сигишоара, Медиаш, Клуж-Напока и Быстрица. Трансильвания пользовалась существенной автономией от Венгрии в вопросах самоуправления.
Как бы ни хотелось объять необъятное, стандартный двухнедельный отпуск этого не позволит. Из трансильванских городов мы выбрали Брашов, Сибиу, Сигишоару, Алба-Юлию, Деву и Рышнов. Я думаю, с таким же успехом могли выбрать другие, эти старинные немецкие города очень похожи друг на друга архитектурным стилем, упорядоченностью и уютом. Интересно, что на дорожных указателях обычно написаны все три названия городов: современное румынское и старинные немецкое и венгерское.
Самый посещаемый в Трансильвании, наверное, Брашов (бывший Кронштадт).
Город довольно большой по румынским меркам — 230 000 человек, и благодаря им не чувствуешь себя на улочках и в ресторанчиках старого города, будто ты в составе огромной туристической группы. Мне кажется, румыны из других городов также активно посещают Трансильванию, иностранцы в Семиградье не особенно бросаются в глаза. Главной достопримечательностью города считаеся лютеранская церковь Мариенкирхе 14 века.
Готический храм выделяется на фоне остальных церквей. В 17 веке церковь сильно пострадала от пожара во время войны с турками и с тех пор носит название Чёрной. Не скажу, что Чёрная церковь очень уж впечатляет своей красотой (это не испанские или итальянские храмы), да и интерьеры роскошью не блещут. Всё очень скромно и строго, как и положено немцам. Но изюминка всё-таки есть — это старинные восточные ковры, развешенные по внутренним стенам церкви.
Лютеранство отрицает каких-либо посредников между богом и верующими, даже священники не считаются более близкими к богу, чем простые прихожане. По той же причине лютеране не молятся святым или иконам, а обращаются к богу напрямую. В средние века в лютеранских храмах не приветствовались фрески и статуи, имевшиеся в трансильванских церквях изображения были закрашены известью или стёрты. Анатолийские ковры без изображений людей или животных служили хоть каким-то украшением голых стен, кроме того, иметь турецкий ковёр было дорого и престижно, ковры считались достойным даром для церкви.
Брашов стоит в окружении невысоких гор и холмов, которые являются отличными смотровыми площадками. Самая высокая вершина — гора Тымпа, туда ходит фуникулёр, но при желании и хорошей погоде особо спортивные граждане могут подняться и пешком. Виды отличные, можно рассмотреть весь исторический центр.
В Брашове мы провели полтора дня. На остальные городки хватает по одному дню, а то и по полдня. Очень понравилась крепость Алба-Юлия, основанная ещё при древних римлянах. Видно, что её не так давно основательно отреставрировали, внутри всё сверкает белизной. Белым город стал ещё в 10–11 веках, когда получил от проживавших здесь славян имя Белград. После завоевания Венгерским королеством город назывался Дьюлафехервар (Белая крепость воеводы). «Alb» в переводе с румынского тоже «белый», поэтому традиция в названии выдерживается. Крепость построена в форме семиконечной звезды, жаль, что увидеть это можно только с вертолёта или дрона.
Свою преемственность от Древнего Рима румыны всячески подчёркивают, чуть ли не в каждом городе стоит памятник капитолийской волчице с младенцами Ремом и Ромулом. Язык румыны тоже унаследовали от римлян — как и прочие языки романской группы, румынский произошёл от латыни.
Тем не менее, по старинным православным церквям заметно, что и славянские языки на территории Румынии когда-то были очень распространены. Во многих храмах сохранились довольно понятные надписи на старославянском. В румынском языке много слов, понятных русскому уху: «да», «время», «весел», «пояна», «господарь», — да и писали румыны до середины 19 века на кириллице, а не на латинице.
Первая книга на румынском языке была напечатана в Сибиу — культурной столице Трансильвании и важном торговом центре. Старый город Сибиу компактный и невероятно очаровательный благодаря оригинальным крышам. Они глазастые! Не знаю, чем продиктован этот архитектурный элемент, но крыши старых домов почти все такие — с окошками-глазками в мансардных этажах. То есть не только туристы разглядывают город, но и город за ними посматривает.
В самом центре города находится симпатичный Мост лжецов.
Есть легенда, что мост не выносит врунов и под лживым человеком рухнет вниз. Судя по тому, что чугунный мост стоит целёхонький уже полтораста лет, легенда врёт. Поэтому мне больше нравится вторая версия происхождения названия — на этом мосту когда-то обманывали приезжих, взимая с них несуществующий городской налог.
Немецкое название города — Херманнштадт, в честь его основателя по имени Херманн. Кто такой был этот Херманн, неизвестно. Но на всякий случай по городу расставлены статуи Херманна в разных обличьях: солдата, трубадура, сапожника, мэра и т. д.
Сигишоара и Рышнов понравились чуть меньше, но и там старый город радует глаз немецким средневековьем.
Кроме саксонских городов Трансильвания славится своими замками и крепостями. Крепости традиционно располагаются на холмах, и очень радостно, что к ним не приходится карабкаться самостоятельно: к Деве, Рупе и Рышнову можно комфортно подняться либо на автомобиле, либо на фуникулёре. Как правило, народа в этих крепостях почти нет, разве что в Рышнове пересеклись с автобусной группой европейских пенсионеров.
Испытание толпой нас ждало в главном вампирском замке Трансильвании — Бране.
Популярность румынских достопримечательностей прямо пропорциональна количеству сувенирных рядов на подступах к ней. Чтобы пройти к кассе Брана, придётся преодолеть целый торговый городок. Внутри столпотворение и гам. Больше ста лет назад вышел в свет роман Брэма Стокера про трансильванского вампира, и самым вероятным местом жительства Дракулы историки назвали замок Бран. Несчастному валашскому правителю Владу Цепешу уже никогда не отмыться от славы кровожадного тирана и мучителя, хотя доподлинно известно только о его жестокостях по отношению к османам, в те времена регулярно совершавшим набеги на Валахию. Турки ослепили и похоронили заживо брата Цепеша, а потом убили и двух его сыновей. Сложно в таких обстоятельствах оставаться белым и пушистым по отношению к врагам, и османов Дракула действительно сажал на кол для устрашения остальных противников.
В замке Бран Дракула, возможно, и был когда-то, но никогда им не владел. А туристов это не останавливает. Внутри тесных комнатушек душно от набившихся туда людей, а на винтовых лестницах возникают пробки. Но некоторые виды, например, внутренний дворик с колодцем, очень хороши.
В первой половине двадцатого века замком владела королева Румынии Мария. Внучка британской королевы Виктории и российского императора Александра II, выйдя замуж за румынского принца Фердинанда, Мария всей душой прониклась культурой новой родины. Она носила национальную одежду, воспитывала детей в православной вере, любила румынские живопись и музыку. Именно она навела в Бране порядок и уют: добавила мебель и деревянные детали интерьера, душевные изразцы на печах, коврики и цветочки, в конце концов. Вампирским духом тут и не пахнет — Дракуле в Бране посвящена всего одна небольшая комната.
Лучше всего атмосферу классического рыцарского замка передаёт средневековый замок Корвинов близ Хунедоары. Замок был выстроен венгерским полководцем и дворянином Яношем Хуньяди, по совместительству сначала союзником, а затем ещё одним (после османов) злейшим врагом Влада Дракулы. Есть легенда, что Дракула провёл целых семь лет в заточении в подземелье этого замка. Сын Яноша Матьяш Корвин стал королём Венгрии, и только отсутствие наследников помешало династии Хуньяди надолго засесть на венгерском троне. Второе имя рода — Корвины — в переводе означает «вороны» (однофамильцы семейки Ворониных) и происходит от ворона, изображённого на семейном гербе.
Мрачноватая романтика здания идеально подходит для содержания и умерщвления узников. В замке была даже специальная яма с голодными медведями, куда при необходимости бросали пленников. Колодец внутри замка, по легенде, тоже вырыт заключёнными. Три турка копали тридцатиметровый колодец в течение 15 лет (так медленно, голыми руками, что ли, копали?), а по завершении работы их обещали выпустить на волю. Но обещание своё хозяева замка не сдержали и пленных казнили. В качестве последнего желания турки попросили сделать у колодца надпись: «колодец у вас есть, а души — нет».
Крепости Дева и Рышнов были в плане поездки изначально.
А вот Рупю мы просто увидели с трассы и не устояли, настолько внушительно и мистически смотрится замок с высоты холма.
Буквально пару лет назад тут была проведена дорогостоящая реставрация, крепость просто сверкает своей «вылизанностью» по сравнению с тем же Рышновом.
Но при этом Рупя расположена в откровенной глуши, вокруг одни поля и деревни, поэтому туристов тут совсем немного. В рыцарских шатрах скучают аниматоры, а билетная касса ещё не скоро окупит расходы, понесённые на реставрацию.
