Хоть в заголовке и вынесено название Врнячка Баня для нас это только отправная точка в поездках по Сербии, по изначальной Сербии, по тем местам, где зародилась Сербия.
Хочу сразу внести ясность. Не люблю писать отчеты в стиле «лаборант». Как проехать, сколько стоит, куда податься — по всем практическим вопросам касающихся Врнячки Бани прошу писать в личку. Не скромничая, скажу — Врнячку знаю очень хорошо. Так сказать изнутри. Про Врнячку рассказывать не вижу смысла. За пять лет много чего написано, поверьте, за последние пять лет немногое там изменилось. Я не касаюсь каких-то внешних изменений — нет, их как раз достаточно, внутренне ничего не меняется. Денег, конечно, власти вкладывают немеряно, но складывается впечатление не совсем туда. Недавно читал письмо рассерженного коренного жителя Врнячки, что вот, дескать, денег вкладывают много, за год пять гостиниц открыли, а водопровод течет, канализацию прорывает и т. д. И все это — истинная правда. Первый пятизвездочный отель во Врнячке «Тонанти» должны были сдать к началу туристического сезона, а в июле ничего еще не было готово. Обещали в этом году открыть «Дино»-парк и панда-парк с зип-лайнами, а воз и ныне там. Аквапарк обещали к 2018 году, а строить стали только в этом году. А из-за ненастной весны случился в этом году неурожай помидоров и если кто сейчас поедет во Врнячку пусть не удивляется ценам — 140–160 динар за килограмм. Но, несмотря на всякие недоделанности, Врнячка Баня милейшее местечко, приезжать куда для нас большое удовольствие.
Несколько фотографий Врнячки.
Сдаю для общего пользования две точки. Первая — гастрономическая. Ресторан для местных «Борина кафана». Выглядит он как забегаловка где-нибудь в Сасово или Шацке, но поверьте здесь самый лучший роштиль и самое лучшее печенье во Врнячке. И по самым низким ценам. Найти ее просто. При въезде в Врнячку, на кругу надо повернуть в первый поворот и ехать все время прямо мимо не промахнетесь. Вторая — обзорная площадка на Гоче, вся Врнячка Баня как на ладони. Координаты 43°33’26.9"N 20°52’37.3"E. Дали неоглядные.
Поездок было запланировано много, не все выполнено, но те, что состоялись, оставили большой след в наших душах и особенно та где… Однажды, а было это в 14 веке, Святой Иоанникий Девичский молился в своей пещерной кельи, но его отвлекал шум горной реки протекающей по ущелью. Река была бурная, норов буйный, течение быстрое, а вода казалась белой из-за пены. Так она и называлась — Белая река.
С вятой Иоанникий стукнул посохом по полу и воскликнул; «Замолчи «черная» (по-сербски «несчастная») река. И река тотчас смолкла, ее воды ушли под землю и вырвались наружу через несколько сот метров. С тех пор река называется — Черная река. Как и монастырь Св. Архангела Михаила построенный монахами в углублении горы. А река у стен монастыря появляется только во время весеннего паводка, когда тает снег.
То предание старины глубокой.
Тихо текла жизнь монастыря. До конца 17 века о нем практически ничего не известно. К монастырю вели только тайные лесные тропы. Во время турецких набегов здесь скрывались местные жители. Монастырь никогда и никем не был разрушен. Он сохранил свой первоначальный вид, здесь никогда не велась реставрация, только меняли деревянную крышу и балконы, ветшавшие от времени.
Справедливости ради надо сказать что в истории монастыря было два случая нападения турков. После второго нападения случился пожар, сгорел крест над алтарем и икона Богородицы. А в наши времена монастырь подвергался великой опасности. Есть свидетельства очевидцев, как во время НАТОвских бомбежек дрожала земля, сотрясались скалы и один огромный кусок скалы свалился с великим грохотом во двор монастыря и остановился всего в 10 метрах от стен обители.
Может возникнуть вопрос:«А что там бомбить кроме скал?»
Газиводское озеро, вернее глиняную плотину (самая большая в Европе) и гидроэлектростанцию. К вопросу о гуманизме операции «Милосердный ангел». Об озеро и сейчас ломают копья. Волею судеб электростанция оказалась на территории Косово. Отсюда великое множество неразрешимых, сейчас, проблем. Газиводское озеро рукотворно. Во времена Югославии реку Ибар запрудили с двух сторон. Создание озера принесло много горя людям. Тут Югославия и СССР очень похожи, нигде не считались с простым человеком. Села, кладбища, церкви — ушли под воду. Сейчас озеро загажено до крайней степени. Я где-то читал, что «шиптари» (косовские албанцы) нарочно сбрасывают мусор чтобы насолить сербам. Все может быть.
Я рвался сюда несколько лет, не только чтобы увидеть монастырь, природные красоты, но и поклонится мощам Прп. Петра Коришского, увидеть чудотворный, скальный источник Арх. Михаила и прочая.
По Ибарской дороге через Матарушку Баню ехать не хотелось, а хотелось через Йошаничку Баню и Копаоник. С вершин виды открываются ошеломительные. Вот гора Козник с одноименной крепостью.
Серпантины там, те еще, но живописность пейзажей завораживает. Проехали через Нови Пазар (сюда мы еще заедем вечером), дальше прямо до села Рибариче, пересекаем Газиводское озеро, еще чуть-чуть и… навигатор говорит: «вы прибыли в конечную точку назначения». А никакой точки нет. Вернее так, точка есть, только находится она метров на сто выше по серпантинам. По разным горным дорогам ездили мы, но этот серпантин, всем серпантинам — серпантин. Благо он короткий. «Вы приехали в точку назначения» — три раза слышал я от навигатора, пока мы накручивали петли до Святых врат. Выйдя из машины, буквально ощутили тишину. Казалось ее можно пощупать рукой. Банально? Да! Но так и есть на самом деле. Даже время здесь течет не спеша. Встретили монаха, поговорили, он махнул рукой:«Вам туда, по этой дорожке, там монастырь». Склоны холма — ковер из земляники, черники и чуть дальше ежевики.
Вот показалась вдали деревянная колокольня, справа монастырь.
Идем молча, слова здесь лишние. Робко прошли по мостику, тяжелая железная дверь медленно открылась и мы вошли в неизреченное.
Нас встречает сам Архангел Михаил,
вот келья Святого Иоанникия Девичского,
Фото с сайта Balkanika.ru
лестница, вырубленная в скале ведет к пещерной церкви.
Робко входим, перед нами открываются удивительные фрески 16 века известного иконописца — Лонгина.
Справа от алтаря мощи Прп. Петра Коришского и маленькая лежаночка.
Там можно полежать, помолиться, попросить об исцелении. слева от алтаря, в углублении чудотворный источник Арх. Михаила. Говорят, вода из этого источника исцеляет глазные болезни. Долго стоим внутри, у каждого на душе неизреченное. Выходили на балконы, смотрели вниз, где раньше текла река. Как найти слова для непередаваемого?
Монастырь многое пережил, многое скрыто во мгле веков, коснусь только двух событий.
В конце 90х годов в монастыре принял постриг монах Харитон, а нес Харитон послушание в Призрене у архиепископа Рашско-Призренского. Однажды Харитон исчез. Два года ничего не было известно о нем, как однажды в одной общей могиле нашли тело инока Харитона. Все ребра сломаны, не хватало нескольких позвонков, с сердце воткнут нож. Тело инока после отпевания захоронили на братском кладбище монастыря Црна Река. Говорят на могиле мученика происходят чудеса, готовится канонизация инока.
А в сер. 18 века монахи покинули монастырь в и он долгое время пустовал. В конце 19 века начале 20 века в монастыре была открыта первая начальная школа-интернат для детей целого Ибарского округа. Школа размещалась в специально возведённом монастырском доме, который уже более 80 лет служит потребностям монастыря. Существуют доказательства, что в монастыре много людей училось грамоте у монахов и священников и до официального открытия школы, что послужило названию монастыря как «святейшего престола сербской письменности». После школы и до начала Второй мировой войны там официально располагались консульства России, Королевств Сербии и Черногории.
На обратном пути заехали в Нови Пазар. К сожалению почти все что нас интересовало было закрыто. Зато высмотрели лавку с пахлавой и, вспоминая наивкуснейшую Сараевскую пахлаву, решили прикупить. Невероятно — пахлава в Нови Пазаре ровно в два раза дороже чем в Сараево. В ужасе бежали оттуда и добежали до любимого ресторана «Газия», где и остановились успокоить нервы. Ресторан подтвердил свой высокий класс — нервы успокоились.
Ехали обратно во Врнячку по Ибарской дороге и играли в игру «убеги от грозы». Ужасные молнии и оглушающий гром все ближе, на улице все темнее, в машине все тише. А закончилось все пшиком, гроза пошла своей дорогой, а мы своей. «И вовсе не страшно» — раздалось с заднего ряда.
А всего неделей раньше мы предприняли поездку, названную мной «По русским следам на Балканах».
Задумано было многое — монастырь Святого Романа и Русская церковь Святой Троицы в Горнем Андроваце, Ниш (концлагерь «Црвени крст» и «Челе Кула), Сичевачко ущелье, монастырь Дивляне и рядом самый старый дуб в Сербии. Вместо трех последних пунктов на которые уже не было времени, посмотрели «Латинскую» церковь в Горнем Матеевце и монастырь Святого Йована там же. Ехать надо было с раннего утра, а у нас, видите ли, процедуры. Коротенечко, о том что, не увидели.
Сичевачко ущелье — дали неоглядные, монастыри, панорамные площадки, ну и интересно побывать в местах, где разворачивалась действие романа А. Кристи «Убийство в восточном экспрессе».
Дивлянский монастырь Святого Димитрия возродился после первой мировой войны усилиями русских монахинь во главе с игуменьей Диодорой, о которой сербы до сих пор вспоминают с благодарностью. Здесь же жили и помогали восстанавливать монастырь бежавшие из России офицеры и интеллигенция. Их трудами восстановлен и расписан главный храм, построена маленькая церквушка Святого Серафима Саровского. А рядом с монастырем растет дуб, ему уже 1200 лет. Только представьте — он был ростком во времена Болгарского царя Самуила, был свидетелем расцвета и падения империй, пережил множество войн и еще много чего переживет.
Вместо этого мы побывали в монастыре Святого Йована в Горнем Матеевце, к его возрождению оказывается, тоже приложили руки русские монахини после революции. Здесь они открыли школу-интернат для слепых.
Два места из посещенных, неразрывно связаны с полковником Раевским Н. Н. Блестящий офицер — внук героя войны 1812 года генерала Николая Раевского, сын Николая Раевского второго — основателя Новороссийска.
Оборонял Сербию, прославил Россию.
Вот здесь — на этом самом месте он погиб сраженный турецкой шрапнелью прямо в висок 20 августа 1876 года.
Всего месяц продолжалась сербская эпопея полковника. 29 июля из Одессы — сначала на поезде, затем на корабле по Дунаю — отправился в Сербию. 5 августа — отправил матери письмо из Белграда, 8 августа — генерал Черняев поручает ему отдельный отряд, 11 августа — бои под Алексинацем, в долине Моравы. Там он наголову разбивает правый фланг турецкой армии, проявляя невероятную храбрость. 20 августа командующий генерал Черняев посылает Раевского командовать правым флангом Сербской армии, где турки имели трех кратное превосходство в людях. Полковник организовал оборону Сербов, артиллерия открыла огонь по туркам, а сам Раевский расположившись на лафете орудия, начал писать доклад Черняеву. Тут его и сразила шрапнель — смерть была мгновенной. Три часа спустя Черняев с ужасом читает доклад: «Имею честь известить Вас, что полковник Раевский только что погиб возле моей батареи от неприятельской шрапнели». Подписал поручик — Коста Шиманович.
Полковника с почестями похоронили в монастыре Святого Романа недалеко от Горнего Андроваца.
Не имея литературного дарования, дальше цитирую статью с сайта «rys-strategia»:
Последний путь
Черняев, по воспоминаниям очевидцев, был сражен скорбной вестью. В тот же день он отправил А. М. Раевской телеграмму о смерти сына.
В самый день гибели тело Раевского было перенесено в монастырь Св. Романа и там захоронено. До сих пор на месте этой временной могилы лежит каменная плита с выбитым на ней крестом, окруженная цветами. В голове растет вечнозеленый кустарник. За местом первого упокоения русского добровольца ухаживает монастырское сестринство. Существует легенда, что здесь навсегда осталось его сердце.
Сам монастырь Святого Романа намного старше Студеницы.
По преданию его основал ученик Свв. Кирилла и Мефодия Прп. Роман Синаит в 888 году. Монастырь много раз разрушался во времена Османского владычества, но всякий раз восстанавливался на старом основании. Двери в соборе специально сделали низкими, чтобы турки не могли въехать в собор на лошадях.
Иконостас в храме обновили в 1925 году, работал русский иконописец Андрей Беченог. Недалеко от монастырских стен находится чудотворный источник, упоминаемый еще в 1020 году. Вода в источнике необыкновенна вкусна. А какой чудесный мед делают там.
А 1 сентября для полковника начался путь домой. В этот день (в нарушение православного обычая не трогать останки в течение года после смерти) его тело было эксгумировано, забальзамировано, положено в привезенный из Белграда дубовый гроб, который затем поставили в другой гроб — свинцовый, и со всеми почестями, под барабанный бой и ружейные залпы, отправлено в столицу Сербии. В пути скорбный груз сопровождал однокашник Раевского по Московскому университету капитан К. И. Кесяков, специально прибывший из России. 4 сентября он доставил саркофаг на место. Всю ночь белградские мастера золотили украшения на его металлических поверхностях, а затем закрыли и залили свинцом, подготовив к последнему путешествию.
На следующее утро в кафедральном соборе Белграда состоялось отпевание. Чинодействовал при этом сам митрополит сербский Михаил, при содействии тридцати иерархов и священников. Поклониться праху героя в храме собралось местное высшее общество во главе с князем Миланом.
Во время панихиды владыка Михаил — бывший воспитанник Киевской духовной академии — высказал «вечную благодарность благородным, добродушным и геройским братьям нашим». «Христолюбивую же душу Николая Раевского, который пал на поле битвы за святое общее дело гуманности, справедливости и братства, — продолжал он, — пусть Господь примет в свое блаженное царство».
В шесть часов вечера гроб был вынесен из собора и под звуки военной музыки перенесен на пристань. У пристани стоял пароход «Делиград», тот самый, что всего месяц назад доставил живого Раевского в Сербию. Сейчас, под гром пушек, он увозил его мертвого в Одессу. Оттуда по железной дороге траурный груз проследовал в родовую Еразмовку, где и остался навечно, рядом с прахом деда — защитника легендарной батареи на Бородинском поле.
Не только турки зверствовали на сербской земле. Во время Первой мировой войны — болгары, несмотря на то что, тоже славяне, по жестокости своей не уступали туркам, о чем свидетельствует мемориальная табличка на стене церкви.
К стенам церкви ведет липовая аллея, саженцы лип были привезены из родового гнезда Раевских — Еразмовки.
А в тот день, когда мы были там, липы буквально гудели — казалось, целая пчелиная пасека прилетела сюда.
Затем был Ниш. Распыляться на беготню по городу не стали, а целенаправленно поехали осмотреть два места, два памятника человеческой жестокости: Мемориальный комплекс «12 февраля», известный как, концлагерь «Црвени Крст», и музей «Челе кула». Кстати, билет на эти объекты единый — 200 динар, можно купить и там, и там. Фотографировать можно свободно.
Сначала приехали к концлагерю «Црвени крст», назван так по железнодорожной станции, расположенной по соседству. Сам лагерь устроили в здании склада.
На улице было хорошо за 30 градусов, но от лагеря, казалось, несло ледяным ветром. Бетонные стены с бойницами, покосившиеся ворота с колючей проволокой, бывшее здание склада, которое превратили в бараки, свастика. Конечно все смотрели и док. фильмы, читали книги, но увидев все это в живую слова застревают в горле и слезы, и недоумение — как такое могло случиться. Мы ходили по лагерю, я читал и переводил для всех, а от прочитанного не хотелось фотографировать.
Вот комендант лагеря Вернер Шульц — в 1943 году он отправил донесение в Берлин об окончательном «решении» еврейского вопроса в Нише,
вот карцеры (летом здесь — ад),
вот сохранившиеся надписи на стенах.
В одном из карцеров сохранилась надпись на русском языке с фамилией — Воробьев, значит и советские военнопленные были здесь. Здесь томились в заключении евреи, цыгане, сербы — всего через лагерь прошло около 40000 человек.
В комнатах содержались все вместе — женщины, дети, мужчины — все спали на бетонном полу с соломой. Зимой все становилось еще хуже, и если на первом этаже температура не опускалась ниже нуля, то на втором этаже, где содержались евреи, цыгане и все приговоренные к расстрелу, температура опускалась до — 10 градусов.
12 февраля 1942 года из лагеря был совершен первый спланированный побег. За несколько дней до этого, югославские партизаны совершили нападение на немецких солдат, а за каждого убитого немца полагалось расстреливать сто местных жителей. Многие предпочли расстрелу — побег. 42 два человека остались висеть не колючей проволоке, но 105-ти удалось вырваться. В честь этого события мемориальный комплекс и называется «12 февраля».
По приблизительным оценкам из, примерно, 40000 заключенных, 10000 были расстреляны на окраине Ниша, в местечке Бубань. И это только в Нише, а так как лагерь был пересыльным, то тех многих несчастных которых отправляли в другие лагеря смерти и не сосчитать сколько их было убито.
А всего в нескольких километрах от лагеря на бульваре доктора Зорана Джинджича,129 находится еще один мрачный символ Ниша — «Челе кула». «Башня черепов» — в этих двух словах многое.
Первое сербское восстание против Османской империи. Сербское ополчение во главе с воеводой Стефаном Синджеличем оказалось в окружении. Не в силах противостоять неприятелю, Стефан кинулся к пороховому складу и выстрелил из пистолета в бочку с порохом. Ужасный взрыв — вперемешку лежат мертвые сербы и турки. Взбешенный потерями Хуршид Паша приказал обезглавить тела сербов. кожу с голов сняли и набив соломой, отправили в
Стамбул для показа султану, а из черепов сложили башню для устрашения сербов.
До конца 19 века башня простояла открытой. Родственники убитых тайно вынимали черепа для захоронения. В 1892 над башней возвели часовню. Сейчас в башне осталось 58 черепов. Отдельно лежит череп, как думают, Стефана Синджелича. Именно этот череп венчал башню.
Вот такие два мрачных символа Ниша, города с многовековой историей, родиной императора Константина Великого.
Несмотря ни на что, есть хотелось ужасно. «Нишлийская механа» — гастрономический символ Ниша. Находится на Первомайской улице, 49. Никаких указателей вы не увидите пока не упретесь в старые, покосившиеся, железные ворота, ведущие во двор. Поверьте — мы были во многих ресторанах в Сербии, но этот, пока, однозначно на первом месте. Очень много, очень недорого и очень, очень вкусно.
После ресторана скорректировали маршрут и поехали в село Горни Матеевац, к «Латинской» церкви и монастырю Святого Йована.
Всего в 8 километрах от Ниша расположено село Горни Матеевац, впервые упоминаемое еще в 1498, в турецкой переписи. Сейчас это очень большое село по нынешним меркам — около 2500 жителей. По обычаю, пришедшему из Турции, здесь многие дома не имеют открытых дворов, личная жизнь наглухо скрыта за высокими, каменными заборами. Из-за нехватки земли дома взбираются по склонам гор, и нередко крыша нижнего дома становится началом двора верхнего. Улицы очень узкие и извилистые, также из-за нехватки земли. Но преодолев все препоны выезжаешь на простор: стоя на краю обрыва, видишь весь Ниш, как на ладони, но не обращаешь на него никакого внимания.
Все внимание захватывает парящая над обрывом церковь Святой Богородицы Русалийской или Святой Троицы. Русалия — от латинского «росалия» праздник роз, а он, в свою очередь, на Балканах превратился в праздник посвященный Сошествию Святого Духа (Пятидесятница) или праздник Святой Троицы (розовая Пасха).
Церковь построили в начале 11 века. Церковь никогда не перестраивалась и не реконструировалась, мы видим ее такой какой видели ее крестоносцы, отправляясь в крестовые походы, отвоевывать Святую Землю. Ведь дорога крестоносцев из Западной Европы в Иерусалим проходила по этим местам. Здесь заключили первый политический союз Великий Жупан Сербский Стефан Неманя (основатель династии Неманичей) и Император Священной Римской империи Фридрих Барбаросса.
Вообще у церкви странная судьба. Вскоре после заключения союза по непонятной причине она была заброшена, в 15 веке деспот Стефан Лазаревич возродил церковь, но лишь на 20 лет, затем в середине 16 века, когда в Нише возникло поселение купцов из Дубровника («Дубровачка колония»), торговцы-католики стали использовать её как собственный храм. Благодаря им, церковь еще называют Латинской. 18 век — снова забвение. В это время в Нише не осталось ни одного православного действующего храма. А в середине 19 века в селе построили новый храм и о церкви вновь забыли. Может именно благодаря забвению и сохранилась церковь практически первозданной.
А затем шли к монастырю Святого Йована. «Да ерунда там идти» — говорю — «всего километр». И пошли. Узкая горная тропа идет вдоль речки Баньица.
Тропа постепенно сужается, и все время идет вверх. Вот уже не слышно речки, затерявшейся в глубоком ущелье, слышно только раздраженное бормотанье сзади: «И куда мы идем? Ты же говорил что всего километр?» бур-бур-бур. Но все когда-нибудь заканчивается, вот и монастырь.
Когда он основан неизвестно. Есть мнение 11 век. Монастырь в разное время служил не только местом для молитвы, но и убежищем для беглецов и даже школой для слепых, основали которую русские монахини эмигрировавшие после революции из России. Национальный герой Сербии Стефан Синджелич перед битвой на Чегаре организовал здесь свой штаб, и по преданию именно здесь причастились сербские воины накануне знаменитого сражения.
Внешний вид монастыря сейчас такой же, каким он был в 19 веке. Монастырь мужской, очень строгий, в храм можно входить только в подобающей одежде. Из подножия холма вытекает источник с самой вкусной водой, какую я когда-либо пробовал.
После второй мировой войны монастырь был заброшен, пока в 1990 игумен Илия не возродил здесь иноческую жизнь.
По всеобщему мнению путешествие вышло крайне интересным и уже ближе к ужину поехали домой во Врнячку готовится к следующим путешествиям: «По малым монастырям Приморавья», «Сараевская мозаика» и «Путешествие по Ресаве» (Монастырь Раваница (с усыпальницей князя Лазаря), Ресавская пещера и водопад Великий Бук).
Теги:
Самостоятельные путешествия, Лечебный туризм, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия
