После недельного обучения основам горнолыжки на курорте Ясна пришло время небольшого автопробегапо Восточной европе.
Вот как это обычно бывает. Путешествуя общественным транспортом планируешь всё поминутно, высчитываешь километраж прогулок, определяешь время на каждый городок, на каждую достопримечательность.
А с машиной чувствуешь себя всесильным. Не спящим, не релаксирующим, готовым при необходимости гнать и гнать, лишь бы за короткое время, отведённое на поездку, охватить побольше да заглянуть подальше.
Нет, я знаю субъективную норму пробега. Когда речь идёт не о банальной заброске и выброске — 700 километров в день. При обилии серпантинов или сельских дорог по населёнке — 500. При наличии двух и более водителей можно накинуть, слегка.
Первым слоем в карту забиваются важные точки, вторым — то, чем можно пожертвовать при нехватке времени.
Но в карту не забьёшь погоду. А она может ой как нагадить, особенно при тотально пробронированных и выкупленных отелях.
А ещё в карту не забьёшь лень, утренние сборы, вечерние посиделки да простые залипания в приятных местах. Так небольшой автомобильный маршрут и превращается в напряжённую гонку.
Стартовый день. Самый простой, когда высушенное горнолыжное снаряжение бережно и плотно уложено, когда еда в дорогу приготовлена без суеты, продукты подзакуплены. Да и километраж для начала не так велик.
Хотели укатить пораньше из Липтовски Микулаша, часок погулять по Високи-Татри, в районе чуть после обеда размять ноги в Спишском Граде, поужинать и прогуляться по вечернему Эгеру да приехать спать в Эстергом.
А по факту?
Кое-как раскачавшись, добрались до Високи-Татри и зависли.
Крошечный городок, ясным зимним днём покинутый временными жителями. Горнолыжники разбрелись по склонам, открыты единичные магазинчики и пара кофеен. Более дорогой и менее популярный, чем Липтов, Високи-Татри посматривает на гостей свысока. Где-то в горах Италии или Швейцарии он стал бы очередной проходной деревушкой, но в Словакии такой тип курорта уже элитарен.
Зашли в первое же кафе и пропали. В унылом равнинном Микулаше нет таких мест, чтобы в панорамное окно улыбались горы, а пушистые пледы зазывали отобедать на залитой солнцем веранде.
Это очень-очень странно, но с Високи-Татри не осталось фотографий. Помню, бегал и снимал, но что-то случилось и городок сохранился в памяти ярким миражом.
Зимний день краток, а в горах мимолётен. Шансы на попадание в открытые ворота Спишского замка таяли быстрее льдинок в бокале коктейля. Похоронив идею Спиша, кратчайшими просёлочными тропами помчались в Венгрию, и попали в Эгер с последними лучами заката.
Что ж, и Эгер ушёл в сгущающийся сумрак без единого фото. Первый день прокатился образцовым комом, из которого стоило сделать выводы о дисциплине и жёстком контроле времени.
Утро грядущего дня застало нас в Эстергоме. Заселились в районе полуночи в роскошный дом, и с утра еле открыли ворота гаража. За ночь серый город завалило приличным слоем снега. В уютном дворике было тихо, но по верхушкам тополей соседних улиц грозно шумел ветрище.
В Европу пришла непогода.
Небольшой город в излучине Дуная (с ужасным ударением в названии на первую букву), история которого скучковалась на крепостном холме. «Ватикан Венгрии», Эстергом, пожалуй, самый многострадальный город страны. Он успел побывать и светской, и религиозной столицей, неоднократно выжигался захватчиками, и даже доминанта крепостного холма, громадина Базилики святого Альдаберта, почти новострой конца 19 века.
Крупнейший храм страны разрушали дважды.
Старая часть собора, пережившая нашествия турок, слилась с остатками замковых подземелий и в современной конструкции занимает два поземных этажа. Именно здесь расположены общественные парковки и большинство посетителей попадают к базилике из-под земли.
В бывших казематах модное кафе и самая лучшая сувенирка, что видели в Венгрии.
Центральный вход в базилику открывается только по крупным религиозным праздникам и в дни присутствия епископа.
Подножье базилики — смотровая площадка, с которой через пелену липкого снега едва угадывается мост, соединяющий Венгрию и Словакию. А слева глянцем кирпича, выдающим новострой, площадь подпирает королевский дворец династии Арпадов. Сегодня это не самый большой и не самый интересный музей страны.
На зимнее время, до самого конца февраля, проход на купол и в сокровищницу закрыт. Остаётся соседка сокровищницы, крипта.
Зайти в здание собора можно бесплатно боковой дверцей под аркой, прямо напротив билетных касс.
Вход в крипту, подвальное сооружение в стилистике древнего Египта, отдельный. Странно, но билеты никто не проверял.
Несмотря на историческую статусность Эстергома, в крипте нет захоронений ни известных политических деятелей, ни деятелей искусства. Да и кого из великих людей Венгрии вы на вскидку знаете?
Предположу, что и для самих венгров имена на надгробиях крипты мало что значат, ибо вечный покой в ней обрели епископы, архиепископы и два полноценных кардинала, Йожеф Миндсенти и Янош Чернох.
Миндсенти захоронен в отдельном зале, и это единственное место с цветами, лентами и горящими свечами. Он почитаем у венгров как ревностный борец за независимость и у католиков как изгнанник, не предавший веры во времена революционной смуты.
Надгробие Яноша Черноха самое роскошное, хотя кроме искусного политического маневрирования между словацкими и венгерскими интересами епископ ничем не отличился.
Гулять по самому городу в лютую непогоду нет никакого желания. Не торопясь доползаем до последнего в списке городка страны, едва находим парковку — и случается чудо.
На глазах пелена туч уползает за горизонт, и крошечный уютный Дьёр, а именно в нём мы запланировали вечерний променад и ужин, посвежевший от пуховых снежинок, разукрашивает барочную набережную пастельными оттенками заката.
В туристических кругах Дьёр (Дьор) — город прогулок, город источников, город балконов. По сути крупный промышленный конгломерат, по содержанию вальяжный модник с прекрасно сохранившимся историческим центром и великолепной набережной Рабы.
К снегопаду город явно не готов, и вместо балконов смотрим под ноги. Впрочем, для меня субъективно город балконов номер один — мальтийская столица Валлетта, после которой обилием заоконного декора уже сложно удивить.
В ожидании непогоды с улиц поубирали рекламные конструкции, щиты и даже сложенные ресторанные зонтики. Узкие улочки и компактные площади ненадолго приоткрылись. Гости города получили лучшие виды, и даже центральная доминанта, собор святого Игнация, поместился в кадр без помех.
Поужинать решили в заполненном John Bull Pub. В отличие от ресторанчика в Эгере, название которого я позабыл записать, эта популярная сетевушка с претензией на изысканность не порадовала. Тот случай, когда картинки на сайте и в меню сильно отличаются от подаваемого. Приятны лишь интерьеры, обслуживание и ассортимент пива.
Новая ночь, новая страна. Только успевай переклеивать виньетки. Кстати, ни за парковки, ни за превышения скорости по итогам поездки штрафов не прилетело. Нет пока у наших соседей возможностей интегрировать системы на российские номера. Чертовски удобно, учитывая изрядную спешку и «невидимые» в метелях камеры.
Винная столица Словении, Марибор пребывал в глубокой зимней спячке. Горы подзадержали северную стужу, и на улицах законсервировалось межсезонье. Гирлянды на деревьях, не успевших сбросить листву, выглядели забытыми осколками прошлогоднего Рождества. Организованный на центральной площади каток за ночь по капле окружал себя полноценными лужами, и поутру нелепые машины-уборщики, обвешенные ненужными зимними плугами спереди и потёртыми летними щётками сзади пытались распределить то, что предполагало стать искристым льдом, по грязному асфальту.
Естественную живость и активность сохраняли оголодавшие обитатели Драу. Станислав Сергеевич наконец-то избавился от запаса булочек, горбушек и крошек, бережно рассортированных по карманам.
За небольшое время, отведённое на город, хотелось посетить что-нибудь, связанное с винами. При слабой известности и ценности словенских вин, Марибор постарался стать винным рекордсменом Европы — самые большие погреба, самые старые бочки…
…и самая старая лоза. В отличие от сомнительных бочек и погребов, занесена в книгу рекордов Гиннесса. Официально лозе 450 лет, и она до сих пор плодоносит.
В Доме Лозы (Old Vine House) открыты весьма недешёвые винные бутики, разумеется, с винами, в букете которых присутствует толика «той самой лозы». Привезти бутылочку подобного напитка имеет смысл разве что с ежегодного осеннего фестиваля сбора урожая, эпицентром которого и становится Дом.
Буквально в квартале от лозы, напротив Мариборского дворца расположены погреба Vinag, самые популярные в части экскурсий и дегустаций. Двери открываются не раньше 15:00, а количество экскурсий не превышает двух в день. Самостоятельное посещение на зимний период не предусмотрено.
Остаётся побродить по городу, оценить изменчивость архитектуры, когда каждый квартал открывает то кусочек Генуи, то закоулочек Осло. Купить на обед вкуснейшей копчёной форели, по совету хозяев жилья отыскать недорогое, но интересное вино, и себе, и на подарки.
Несмотря на высокий темп поездки и постоянные прогулки, ребёнок ощутимо скучал. Ещё бы, весёлый ежедневный сноуборд с периодическими дуракаваляниями в аквапарке заменили на бесконечное сидение в машине и осматривание однообразных серых зданий.
Для детского досуга в программе спринта нашлось немного времени. И так уж сложилось, что развлечения оказались под землёй.
Первое — подземная детская железная дорога «Гроттенбан" в столице австрийской Штирии, Граце. Ради неё из маршрута в очередной раз вычеркнули неуловимый Линц, последний крупный город страны, где мы ещё не были.
Городская доминанта, замковая гора Шлоссберг. От старого замка остались развалины бастионов, слегка восстановленные и переделанные в концертную площадку казематы да сильно отреставрированная Часовая башня.
Изысканную лестницу, прилепленную к отвесной скале, строили русские военнопленные после Первой мировой.
Летом, судя по законсервированному ресторанному оборудованию, здесь кипит жизнь, открыты веранды и панорамные кафе. Зимой открыты только туалеты.
Детская железная дорога проложена по старым выработкам внутри замковой горы. Паровозик отправляется раз в час и стоит 8,5 евро. Я решил, что разумнее оставить 8 евро в ресторане, отправил жену и ребёнка на покатушки, сам же выбрал заведение поаутентичнее и заказал большой ужин как раз к окончанию подземных развлечений.
По дороге как смог, через ограждение, посмотрел концертные казематы…
…и оценил серо-черепичную панораму города.
Непосредственно у подъёма на замковую гору расположен ресторан Alte Münze. Огромное заведение с упором на местную кухню. С английским беда, после пары фраз официантка сказала, что мой немецкий лучше её английского, на этом языковые эксперименты закончились. Впрочем, австрийцы любят поболтать на упрощённом немецком и в ожидании семьи я мило пообщался за жизнь с хозяином заведения.
Итоги подземной поездки вылились в подборку своеобразных снимков и неплохой детский аппетит. Как я понял по фото, антураж подземелий отсылает к известным сказкам, из которых явно различимы только лампы Алладдина.
Несмотря на приличный голод, не смогли осилить единственное поданное семейное гриль-блюдо. Это о порциях в ресторане.
Ужин традиционно затянулся, и зря. Граница Австрии и Чехии проходит по горам, а там, на севере, с чешской стороны, продолжался буран, от которого мы на пару дней так удачно спрятались.
Со снегом не справлялись уборщики даже на магистралях. Едва ушли с венской трассы, попали в белое покрывало с единственной кривой колеёй. Даже на невысокой скорости и при редких встречных авто ехать страшно.
За полночь кое-как добрались до Тельча, постучали в массивные ворота пенсиона. Засветилось бледное окошко, заспанный хозяин открыл гараж и дал ключи от целого этажа!
Утром договорились с хозяином, что оставим на пару часов загруженную машину и прогуляемся налегке. Рюкзаки существенно усложняют передвижения по городку, совершенно не готовому к зимней стихии.
Морозоустойчивых китайцев в историческом центре больше, чем жителей. Жмутся стайками под защитными арками галерей и по команде перебегают к очередному зданию.
Крошечный город-музей по периметру обходится за полчаса. Слегка задерживаемся в магазине деревянных изделий, теперь на холодильнике одним необычным магнитиком больше, а Станислав Сергеевич на пару дней занят новыми неубиваемыми игрушками.
На осмотр городка изнутри и снаружи хватило ровно часа. Чуть меньше сотни километров по снегам, и второе подземное развлечение. Казематы Шпилберского замка.
Главный замок Брно открыт, это чудо! Да, для попадания в казематы нужно купать дополнительные билеты, пройдя квест по поиску билетёрши-ключницы. При этом решётка за посетителями запирается, при выходе нужно орать и привлекать к себе внимание.
Шучу. Есть кнопка вызова персонала. Но быть запертым в пронзительно холодных казематах не сильно приятно даже понарошку.
Изначально спроектированные как военные склады, казематы со временем были перестроены в тюрьму. Эпоха пушечных войн обесценила старые замковые укрепления, и для серьёзной обороны Шпилберк не подходил уже со времён Наполеона.
В период максимального заполения тюрьма занимала два уровня. Здесь содержалось до 320 заключённых, причём если изначально в казематы отправляли самых опасных преступников, то с конца 18 века тюрьма стала местом содержания политических узников.
Любопытно, что в качестве музея казематы работают уже почти 140 лет. С небольшими вынужденными перерывами, ибо во время мировых войн замок временно восстанавливал своё оборонительное предназначение.
На стенах нижнего яруса можно увидеть остатки немецких телефонных коммуникаций. Во Вторую Мировую здесь был штаб и склад немецкой дивизии. Верхний уровень казематов заметно укреплён бетоном, выделяющимся в старой кирпичной кладке.
Финал автопробега даже для сухих дорог был достаточно дерзким. Мало того, что маршрут через всю Польшу был проложен в объезд платных трасс, так в добавок вместо кратчайшего пути по югам решил захватить один из старых городов севера, Торунь.
За гномиками в зимнем Вроцлаве мы уже охотились, поэтому транзитным пунктом на этот раз стала Познань. Преодолевая дикую усталость и куски льда на трассах, доползли до шикарного хостела в центре города часа в 2 ночи.
Удобное расположение жилья, завернул за угол — и пряничный городок. Крошечная Рыночная площадь, собравшая в себе все туристические достопримечательности разом.
Обошли площадь по периметру — всё закрыто. Едва-едва раскачивается крошечный уличный базарчик при ратуше.
Ратуша роскошная, великовата для столь компактной площади и упорно не влезает в объективы. В башне — часы с символами города, козлятами, бодающимися каждый полдень.
Дожидаться полудня ради лобовых столкновений Пырека и Тырека, именно так зовут козлят, на промозглой улице крайне неразумно. Тем более, впереди десерт, финальный город поездки из списка Всемирного наследия.
Пока выползали, переползали, искали парковку традиционно стемнело. Погода превратилась в настоящий буран и зимние сумерки сгущались сразу после обеда.
Первым делом побежали в центральный костёл. Долго решали загадку прохода, выкручивая с коллегами-туристами хитроумную ручку боковой двери. По сути бесполезно, внутрь попали, но сам зал церкви дополнительно огорожен решёткой. Впервые вижу подобное.
Ещё и снимать нельзя да. Так что вот — запретный костёл Святого Духа через окошко в решётке.
Рано включенная подсветка вернула городу атмосферу едва ушедшего Рождества.
Честно прогуляв по карте все улочки исторического центра, основательно подкрепились в роскошной пирожковой. Ресторан национальной кухни с восхитительной атмосферой. Половину заказанного пришлось взять с собой. Пригодилось в очереди на границе.
До границы не дотянули сотню километров. Дорога полностью вымотала. Открыл мэпсми, нашёл в ближайшем городке аж три гостиницы.
Ближайшая и единственная бюджетная оказалась заперта. Пока прыгал вокруг старого деревянного дома под лай собак, появился мужичок. На смеси польско-русско-немецкого выяснили, что он хозяин, и готов пустить на ночь за скромную плату, но без документов. То, что надо!
А наутро выглянуло солнышко. Ненастье покидало Европу вслед за нами.
Кажется, оно ничему не научило. Снова сижу и планирую новогодний автопробег по 700 километров в день.
Теги:
Отдых с детьми, Автопутешествия
