Пиренеи 10 лет спустя

Возможно, любовь к горам началась с Тибета. А может быть, она была всегда — все же я вырос на Урале, где горы хоть и невысоки, но встречаются повсюду в разных формах. Но совершенно точно я впервые столкнулся с Пиренеями в 2009 году — 10 лет назад. Тогда я ехал на арендованном автомобиле из французского (почти баскского, если точнее) Биаррица в испанский (совсем баскский, если точнее) Бильбао, и при таком раскладе не пересечь Пиренейские горы, разделяющие две страны, невозможно.

Однако путь был ночной и дождливый, все внимание было уделено дороге, я как-то и не заметил сами горы — только автомобили басков, несущихся по знакомым им серпантинам со скоростью 120 километров в час. Разве что в Бильбао видел рельеф вокруг города. Сейчас же, 10 лет спустя, представилась возможность посмотреть на эти горы вблизи при свете дня, из средневековых городков и деревень, с предгорий и хребтов предпиренейских возвышенностей, с территории национального парка непосредственно в горном массиве, с воздуха на четырехместном самолете, наконец.

Как и многие знаковые места в Средиземноморье, Пиренейсике горы связаны с древнегреческими мифами. Во время одного из своих подвигов — похищения коров трёхголового великана Гериона — Геракл нашел приют у короля средиземноморской Галлии Бебрика. Имея под воздействием вина своеобразные представления о гостеприимстве, древнегреческий герой согрешил с дочерью короля — Пиреной Бебриковной. После чего принцесса Пирена, предварительно родив змею, убежала в лес, где успешно была разорвана на куски дикими зверями. Мучимый похмельем и совестью, протрезвевший Геракл отправился на поиски девушки, а найдя, в отчаянии закричал ее имя, после чего опечаленные горы держатся за это имя по сей день.

Если мифы вам не по нраву, то вот весьма научный факт: Пиренеи старше Альп и начали формироваться еще в период палеозоя. С запада на восток они пересекают всю границу Франции и Испании и растягиваются на 450 километров, а высшая точка — 3400 метров над уровнем моря. Кстати эта гора — Ането — находится в провинции Арагон, как и третья по высоте в Пиренейской системе — Монте Пердидо, к которой мне и предстояло подобраться довольно близко.

Для этого нужно доехать по живописным арагонским дорогам до посёлка Брото, и далее еще около 10 километров до большой парковки Pradera de Ordesa. Плюсы этого варианта — можно добраться на арендованной машине и погулять в ущелье национального парка Ордеса-и-Монте-Пердидо (Ordesa y Monte Perdido). Мимо будет протекать река Арасас, а живописные горы и водопады будут нависать над вами, демонстрируя свое величие.

Внизу — та самая парковка Pradera de Ordesa

Вторая опция, на мой взгляд, более интересная — в том же поселке Брото можно взять джип-тур непосредственно к вершинам, откуда открывается, разумеется, более выигрышный вид. Чем я и воспользовался, с помощью компании Miradores de Ordesa, что переводится как смотровые площадки Ордесы — национального парка Ордеса-и-Монте-Пердидо. Кстати гора Монте-Пердидо переводится как «потерянная», что объясняется тем, что она постоянно норовит укрыться от ваших глаз в густых облаках. Но именно сверху увидеть ее гораздо больше шансов. Если позволяет время, я бы рекомендовал посмотреть на ущелье снизу и потом на тяговитых Land Rover Defender отправиться наверх. На своем авто сюда нельзя, будь он хоть с колесной формулой 6×6 — национальный парк все-таки. Но, если физические возможности позволяют, можно взять в аренду в Брото велосипеды.

Ну, а мы на джипах отправились наверх. Буквально через километр ровный асфальт кончается и начинается грунтовка, а после — и вовсе бездорожье, пересекающее водопады и горные ручьи. Через каждый километр пути мне хотелось крикнуть «Stop, por favor!», но со смотровыми площадками проблем не было — они там встречаются довольно часто и носят красивые, звучные названия: mirador del Molar, mirador de Calcilarruego…

В один прекрасный момент на высоком плато дорога все же кончается: дальше пешком. Но пеший маршрут подойдет если не всем, то очень многим — вдоль плато тропинки весьма пологие, лишь изредка приходится взбираться по каменным уступам, однако виды того стоят!

Далеко внизу отчетливо видна парковка Pradera de Ordesa, река Арасас и шикарный водопад из ледника, который в нее перетекает. И становится понятно, почему поездка на джипах в горы — лучший вариант для осмотра национального парка Ордеса-и-Монте-Пердидо, кстати внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО ещё в 1997 году.

Немного деталей

Немного снега

От одной смотровой площадки до другой можно перемещаться бесконечно — не в смысле, что очень долго, а в плане невозможности оторваться от открывающихся видов. А для полного катарсиса проводники щедро делятся биноклями с хорошим увеличением, позволяющие в деталях разглядеть горы, водопады и прочие красоты национального парка.

Отрываться от созерцания древних и величественных гор не хотелось совсем, но впереди ждали другие красоты, в том числе и созерцание гор с высоты прогулочного самолёта. Поэтому наша компания двинулась назад, к джипам. Каково же было удивление голодных путников, когда у машин они увидели столы с тортильей, сырами, хамоном, вином и характерными для данной местности десертами! Признаться, все после похода были голодны, но чувство прекрасного притупило чувство голода, и о еде никто не думал… пока не увидел накрытый стол! Ох, а какой же эффект оказывает пара-тройка бокалов красного вина на такой высоте! Совсем не такой, как там, внизу. После такой трапезы можно было спокойно двигаться дальше…

Пару дней спустя близ города Хака, о котором я обязательно расскажу позже, мне представилась возможность увидеть Пиренеи с высоты — из аэродрома Санта Силия (Aeródromo de Santa Cilia-Los Pirineos) летают экскурсионные самолёты вместимостью всего 4 человека, включая пилота. В моем случае пилотом была девушка, но я не страдаю сексизмом и спокойно ей доверился.

Полет прошел идеально, а виды… Такие виды ни с одной вершины не увидишь, спасибо техническому прогрессу за новые возможности для человека. Определенно впечатления стоят 66 евро, отданных за полёт. Есть разные маршруты, от получасового до двух часов в воздухе — параллельно горам в сторону Средиземного моря. Получасовые тоже бывают разные: либо над городами, деревушками и озёрами, либо вдоль Пиренеев, что я и выбрал. Стоимость в зависимости от выбранного маршрута, количества человек и времени колеблется от 33 до 265 евро, что, согласитесь, весьма недорого для такого уникального экспириенса. То есть, например, семья из трёх человек может полетать 15 минут над Хакой за 99 евро со всех! Компания называется Pirivuelo, маршруты с ценами можно посмотреть здесь. 

Аэропорт Санта Силия

Хака (про город и цитадель по центру кадра напишу подробнее)

При аэродроме действует аэроклуб, и летают больше даже не на одномоторных самолетах, а на планерах вообще без двигателя. Впервые видел как это работает вживую: планер цепляется тросом к самолёту, тот разгоняется и взлетает, таща за собой планер. И когда последний ловит потоки восходящего воздуха, трос отцепляют.

К планеру прицепляют трос

После приземления очередного планера, я подошел поближе его пофотографировать. Оказалось что пилот, член местного аэроклуба — болгарин, говорит по-русски. Немного поговорили, я даже помог ему откатить планер с летного поля и загнать в ангар.

Пока ждете своей очереди, можно коротать время в баре с Wi-Fi, верандой и холодным пивом за 2 евро — цены в Арагоне в принципе радуют, но об этом позже. А пока пора отправляться в путь — разнообразие этого региона Испании не позволяет долго рассиживаться на одном месте. Hasta pronto!

Огромное спасибо за организацию поездки моим друзьям из компании «Время тур», которые занимаются нетипичной для российских туристов, но очень интересной Испанией, а также принимающей компании «Viajar por Aragon» и лично Карлосу Диасу!

Фотоальбомы к рассказу

7 дней Арагона

Теги: Автопутешествия