Тибет. Вот уж не думал, что окажусь тут так скоро. Дескать вот наступит кризис среднего возраста — так обязательно, переосмыслять житие да успевать меняться в лучшую сторону пока еще можешь. Но, как это у меня часто бывает, чисто случайно я оказался в этом регионе, причем в аккурат как только стукнуло 30. Для кризиса среднего возраста рановато, но глотнуть горной восточной мудрости никогда не рано и не поздно.
К слову это не совсем тот Тибет, который со стороны Непала, но он не менее, а может даже и более настоящий. В состав Китая входит Тибетский автономный округ, провинции Сычуань, Юньнань, Цинхай и Ганьсу, и все они охватывают Тибет — первый всей своей площадью, провинции — частично. Причем именно на территории Сычуани находится область Кхам — одна их трех основных в Тибете и, пожалуй, самая сепаратистски настроенная, усмиряли ее еще в 13 веке. Именно в этой части Тибета берут свое начало великие реки Янцзы и Меконг. Я в составе группы журналистов и туроператоров отправился знакомиться с провинцией Сычуань, которая свои китайские (в хорошем смысле слова!) достопримечательности выгодно дополняет тибетскими красотами.
Высота пика - 5958 метров.
Итак, начну с логистики. До столицы провинции Сычуань — города Чэнду — добраться достаточно легко, это потребует всего лишь одну пересадку в Пекине. А с 30 апреля 2015 года все стало ещё проще — появился прямой рейс Москва — Чэнду. Но я летел именно через столицу. Итак — Пекин, огромное чрево аэропорта, размерами поражающий даже туристов, видавших аэропорты Атланты, Лондона, Сингапура, Нью-Йорка и Франкфурта. Слыханное ли дело — поезда курсируют даже не между терминалами (как в Атланте или Нью-Йорке), а внутри! Да-да, прежде чем получить багаж, нужно прокатиться на местном ж/д-шаттле! Кстати важный момент — даже если билет выписан до конечного пункта, багаж все равно придется получать. Как мне объяснили знатоки направления, китайцы не доверяют досмотру багажа извне и на всякий случай сканируют его по новой. На обратном пути этот фокус проделывать не нужно.
После прилета в Чэнду есть две опции: лететь самолетом до Ядина или ехать туда автобусом. Очевидные плюсы самолета — скорость и комфорт: автобус едет два дня (с ночевкой в отеле на маршруте) по серпантинам не всегда хорошего качества, а самолет летит всего 40 минут. Так что выбор, вроде бы, очевиден, если бы не одно, но: переезд на автобусе позволяет акклиматизироваться и привыкнуть к высоте, ведь Ядин находится на высоте почти четыре километра, и резкая смена условий из-за прилета может привести к неприятной штуке — горной болезни. Так что лично моя рекомендация — автобус туда, самолет обратно. Еще в плюсы автобусу можно записать обалденные виды, открывающиеся по пути, а также новую дорогу, которая сократит путь, ее обещали открыть до конца 2014 года, не знаю открыли ли, но знаю у кого уточнить если кто соберется.
Сейчас же часть пути пролегает вдоль реки по ущелью, которое вскоре планируют затопить, образовав водохранилище. Выше уровня будущего водоема и существенно выше существующей дороги проложена новая, с мостами, туннелями и прочими облегчающими путь приспособлениями. Старая же дорога не ремонтируется вовсе — какой смысл, если скоро она исчезнет с карт? Поэтому мы мужественно переносили прыжки нашего транспорта и черепашью скорость.
Самое интересное начинается после города Кандин, который уже находится в горах, на берегу горной реки, и является своеобразным въездом в уезд Гарцзе. Тут уже начинается величественный Тибет. Автобус то взмывает ввысь над облаками, то ныряет под них, перемежая этот горный танец видами тибетских деревушек с очень своеобразной и интересной архитектурой. А о видах из окна на сами горы я вообще умолчу — зрелище, достойное самых притязательных глаз и однозначно захватывающее дух. Скажу лишь только, что я постоянно тщетно пытался передать эту красоту фотоаппаратом, открывая форточку и щелкая направо и налево, не в силах понять где же все-таки краше. В итоге простудил горло и с трудом глотал тибетскую еду, но ведь это все такие мелочи по сравнению с вечностью, иллюстрацией к которой и являются эти исполинские горы.
Еще в Тибете есть такая фишка: дорогу могут просто закрыть на ремонт. Что и произошло на нашем пути. Однако из этого мы вынесли только плюсы — была организована экскурсия в оказавшуюся совсем рядом тибетскую деревню. Посмотрели на быт, побывали внутри дома, попили соленый чай с маслом, поговорили с местными об их жизни.
Мать или бабушка (на самом деле сложно сказать) девушки, проводящей экскурсию.
У пути должна быть цель, просто горы посмотреть — это, конечно, классно, но конечным пунктом у нас, и у всех других туристов, была священная гора Ченрезиг (также известна как Сянь Найжи, это уже по-китайски). Священная тибетская гора Ченрезиг — гора Авалокитешвары, Бодхисатвы сострадания. Вокруг этой горы высотой 6032 метра (не жук лапкой потрогал!) можно совершить кору (кора — это не кожа дерева, это обход вокруг горы для очищения), либо обойти красивейшие места с двух сторон горы — на это, несмотря на полную туристическую инфраструктуру, потребуется два дня. На Кору столько же, но ночевать нужно будет на высоте 4000 метров в палатке, и сам поход достаточно тяжелый, для подготовленных или просто молодых и безбашенных туристов. Конечно же я примкнул к таким, на меня выделили палатку, но пришлось отказаться от этой идеи из-за распухшего горла (помните про фотографии из автобуса? Кстати их здесь нет, но я исправлюсь). Очень обидно, но пришлось ночевать в деревне Ядинг, в отеле с туалетом хоть и в номере, но типа «сортир», с подогреваемыми матрасами, но дверью, открывающейся без ключа движением чуть сильнее обычного, с интернетом, но столовой в хижине через дорогу.
Зато какой вид из окна:
Вид из окна нашего отеля.
Вообще, система въезда в национальный парк выглядит следующим образом. Ночевка в деревушке с туристическим названием Шангри-ла (по-китайски она называется Джинтанг) на высоте 2700, отправление от специальной автостанции на специальных фирменных автобусах по живописнейшему серпантину до деревни Ядин на высоте 3800, далее эти же автобусы, минуя деревню, едут ко входу в парк, курсируют они примерно каждые 20–30 минут. В принципе, в деревне можно не выходить, но если вы планируете ночевать на этой высоте (а это лучше для акклиматизации), то нужно выйти, заселиться и уехать на проходящем следующем автобусе, просто остановив его рукой. Лучший отель в этом селении я описал чуть выше, можно, конечно, ночевать в Шангри-ле, там номерной фонд несравненно богаче, но разница в высоте больше и подъем будет тяжелее.
Максимально близкие на Booking.com отели к Национальному парку Ядинг:
Вот примерно так выглядит Шангри-ла:
А вот — вид из окна отеля:
Вот он, весь поселок как на ладони.
В самом парке два маршрута, с какого начинать значения не имеет, они находятся по разные стороны горы и никак не пересекаются.
Вот они - три священные вершины и два маршрута.
Но я рекомендую начать с правой стороны — она менее крутая, менее длинная и менее интересная. Таким образом, можно будет потренироваться физически и, предвкушая еще более волшебные красоты, без задних ног лечь спать на подогреваемый матрас. А для начала, в первый день, впечатления будут такие: буддистский монастырь, живописное озеро и гигантская гора с ледником и снежной шапкой.
Хоть геометрию изучай по здешним формам.
На следующий день, позавтракав, взяв с собой продукты на обед и поймав проходящий автобус до входа в парк, отправляемся на второй трек. Тут нужно будет уходить налево, после чего вы наткнетесь на электрокары — лихие тибетские парни промчат вас семь километров по лесным тропам до луга, на котором пасутся яки. Это крайне вкусные и забавные животные, дружелюбные и привыкшие к людям, однако очень близко подходить к ним не стоит.
Около 7 км предстоит ехать на вот этом.
Здесь еще проложены дорожки.
От луга яков и начинается трек, сначала с удобными настилами — хоть на шпильках ходи. А потом уже пошла настоящая тропа, с камнями, ручьями, грязью (это гора, и облако с дождем тут зависает частенько). Можно за 300 юаней взять мула с проводником, но при таком раскладе будет сложно снимать красоты вокруг, да и все равно порой нужно будет идти пешком — есть места, где не пройдет животное с седоком.
В некоторых местах туристам с лошадей приходится слезать, иначе не пройти.
Все смешалось - кони, люди...
Дальше предлагаются и такие варианты. Но это не для нас.
Тут на первой половине пути постоянно будет видна другая гора со снежной шапкой. Ее высота — впечатляющие 6067 метров, на ней отчетливо видны ледники и образующиеся из них водопады, которые в свою очередь дают жизнь протекающей внизу Серебряной реке. Преодолев перевал, можно будет пойти прямо по относительно ровной тропе или направо по крутому склону наверх. Обещаю, соблазн двинуть прямо будет велик, но лучше направо — там, после преодоления ещё одного небольшого перевала, взору откроется Озеро Пяти Цветов. На самом деле цветов, конечно, меньше, но прямо за озером возвышается скала и ледник, и сразу становится как-то неудобно придираться к палитре. Далее по хребту вдоль этого озера вы выйдете к другому — Молочному Озеру. Не спешите к нему спускаться, тут самое время сделать перерыв на обед (я предупреждал про продукты с собой, тут никаких кафе нет). Если погода будет теплая, то можно позагорать, но только осторожно — на солнце в горах такой высоты сгореть можно за полчаса, что я и сделал. Так что еще один совет — возьмите крем от загара и от ожогов.
Тут хребет отчетливо виден.
Моя мама с альпинистским прошлым говорит, что спускаться сложнее, чем подниматься. К тому же пошел дождь и тропинка размокла, местами превратилась в ручей со скользким дном, а силы были на исходе. И вся наша группа, подтверждая эти слова, двигалась крайне медленно, а иногда даже в стиле «оставьте меня здесь умирать». Однако я чего-то такого хапнул на вершине, еще до конца пути вперед, у меня открывалось второе дыхание, потом третье, и так далее. Я подбадривал всех вяло плетущихся коллег, включал для бодрости музыку на телефоне, пританцовывал, короче иногда вел себя как этот парень:
Штырит парня. Либо кислород, либо красота.
Не знаю, откуда взялся этот запас энергии, прямо из горного воздуха, не иначе. И обратно я практически летел. Под ливнем, по размокшим тропам и скользким камням. В итоге в конечном пункте я ждал остальных полчаса. Вот бы взять эту природную батарейку и как-то привезти домой, тут часто очень не хватает такого заряда. Упаковать например в такой вот баллон:
Некоторые используют кислородные баллоны.
Дальше и не знаю, что рассказать про Тибет. Во-первых, обратно ехали по той же дороге с остановками и в тех же (Даочэн), и в немного других местах, например в Синдучао.
Городок примечателен, разумеется, окрестными горами.
Во-вторых, после национального парка Ядинг и горы Ченрезиг все кажется пресным. И, благодаря медленному передвижению, в автобусе появилось время о многом подумать и многое осмыслить. Пришло ощущение, хоть и не тотальной, но внутренней очистки, перезарядки и перезагрузки. Я все думал, что это шуточки, хиханьки и хаханьки, ан нет. Работает. И даже страшно представить, что бывает, если, например, пожить в монастыре месяц-другой. Так что я уверовал во все эти истории про Тибет, про то, как он помогает прийти в гармонию с самим собой, про его очистительно-перезагрузочные функции. Значит, теперь я знаю, куда отправиться при каком-нибудь кризисе среднего возраста. А может, это была превентивная мера, и теперь и не будет никакого кризиса?
Напоследок небольшой совет. Отправляясь в путешествие по Тибету, да и по любому другому региону, не забывайте оформить страховку. Штука недорогая (обычно 1–2 евро в день, в зависимости от программы), но экономит денег в случае чего очень много. По опыту — на Самуи грипп обошелся бы нам в 16 тысяч рублей. В последнее время я на всю семью беру страховку на сайте Cherehapa. Несмотря на забавное название, очень классный сервис, который наглядно в таблице позволяет сравнить страховые продукты кучи компаний, вы выбираете нужный вам и покупаете здесь же, на сайте. На почту приходит вполне легитимный полис, все данные хранятся в базе, то есть ещё и потерять ничего не получится. В общем, доволен как слон, планирую пользовать и дальше. Но всё равно берегите себя и не болейте, пусть лучше страховка не пригождается!
Благодарности
- Управлению по туризму провинции Сычуань — за обеспечение перелета в Китай и усилия, направленные на популяризацию направления.
- Туристической компании «Новый Путь» — за прекрасно организованный тур и внимание ко всем нашим желаниям.
Фотоальбомы к рассказу
Теги:
Культурно-познавательный туризм, Экстремальный отдых
