Гутен Морген, Италия! , Август 2018, отзыв от туриста borisnov на Туристер.Ру

Только что закончил серию рассказов о поездке по Гаскони и Оверни, спешу начать о второй летней поездке прошлого года, в Италию. Мы проехались вдоль самого итальянского севера, по Южному Тиролю. Уже не помню, сколько раз мы проезжали, скорее пролетали по автобану, торопясь к итальянскому морю, к виноградникам Тосканы, к веронской Джульетте, флорентийскому Давиду или античной Кампании с Лацио. Инсбрук — следующая остановка Роверето… Что там внизу осталось, под акведуками автомагистрали, вьющейся по склонам гор, не особо и интересовало. Вообще — то были планы сьездить в Инсбрук, прилегающий Тироль, но поздно спохватились. Всё нормальное распродано, оставшееся — цены «умереть». Прокатывая карту Букинга сверху вниз — о, симпатичные отельчики, и цены человеческие… только мы уже в Италии? «Жена, а может в Италию»? — в Италию, да всегда пожалуйста»

Да, это мой 200-й рассказ на Туристере. И я рад, что он открывает серию рассказов о поездке в мою любимую страну — Италию.

Хотя сегодня я буду Италией недоволен. Узнаете, почему.

Верный своей традиции охватить как можно больше провинциальных красот, решил вьехать в Италию по дороге со стороны австрийского Ландекка, по долине Веноста и югу Эцтальских Альп выехать к Мерано, откуда к Випитено, через Брессаноне спуститься к Больцано, потом на восток через Ортизее на Брунико, и домой. Забегая вперёд, скажу что поездка принесла огромную радость. Так получилось, что нашёл новый, неизученный до этого край в тех местах, в которых до этого бывал с точки зрения географических координат. Чудесная природа среди величественных гор. Конечно, меньше известных памятников, но зато душевный, открытый и доброжелательный народ.

Дорога от дома до первого пункта назначения в Италии составила 7 часов 30 минут. Можно и не останавливаться. Немного притормозило кольцо вокруг Мюнхена, но это дело привычное. Останавливаться ради австрийских красот по дороге — это увязнуть, виды из-за каждого поворота. Никуда от них не денешься, даже если просто свернуть по созревшей необходимости к деревянной избе «Гуляшенсуппе — Вурст — Швайншницель — Бир» Вот такая картинка наблюдалась, с бирром в руке после вурста.

Границу узнаёшь только по кругу из звёздочек с надписью Италия посередине, даже полицаев нет. Километров через пять остановился на обочине, чтобы разобраться с навигатором. «- пап, а мы правда уже в Италии?», прерывает тишину дочь сзади. « — Ну да, а что?»… « — да так, ничего… табличку читаю»… Meran, Graun im Vinschgau — прямо, Rojental — направо, burg Reschen — совсем направо. « — дочь, да ладно, там и по-итальянски, только мельче и ниже». Если дорожную и официальную информацию, как понимаю, заставляют дублировать, то вывески негосударственного характера никто не обязан. Gasthof schwartser adler, sportkaufhaus, а по-итальянски обойдётесь.

Красивейшая долина, по которой мы едем, никакая не Валь Веноста, а прежде всего Финшгау, обьяснил транспарант дальше. А чудесное озеро, которое видим по правой руке — Решензее.

Решензее — озеро искусственное, на его месте были несколько мелких озёр, подпитываемых альпийским ручьям. Водохранилище площадью 660 га на высоте 1498 метров над уровнем моря решили создать в 1950 году при строительстве гидроэлектростанции. При строительстве плотины деревни, которые должны были остаться под водой, выселили, а дома взорвали. Так получилось и с городком Курон-Веноста, пардон, Граун-им-Финшгау, от которого осталась одна улица, параллельная озеру. Здесь останавливаются все туристы, платная стоянка перманентно забита. Свободна только часть «для автобусов», и она бесплатно. Ничего, пока наша машинка изображает из себя автобус, пробежимся, сфотографируем. Когда взрывали 163 дома в Граун-им-Финшгау, колокольню романской церкви середины XIV века решили оставить для истории. Живописно она возвышается на водой, фотографию эту не сделает разве что очень ленивый турист, проезжающий мимо.

Вторая церковь в городке, Святой Анны, стоит повыше, и сохранилась полностью. Она была построена в стиле поздней готики в 1521 году, внутри фрески 1600 года и ренессансный алтарь 1596 года с изображениями Святого семейства.

Финшгау географически не одна долина, это общее название для системы долин в самой западной части Южного Тироля или автономной провинции Больцано, длиной около 70 километров. В плане выпуклая к юго-востоку дуга Финшгау ограничена с севера отрогами Эцтальских Альп, с юга массивом Ортлерa, а на юго-востоке кончается около Ультенских гор.

День скоро закончится, долину досмотрим завтра, а сейчас пора прописаться в пенсионе Стренглер. « — Бонджорно — я всё же в Италию собирался, вроде… есть кто-нибудь?». «Гутен таг!» — из-под стойки выкатился улыбчивый альпийский колобок, пивное брюшко запрятано в кожаные шорты с гетрами. «Шпрехен?», «Шпрех, слава богу, шпрех» — дочь выступает на первый план. В отличие от неё мы по-немецки не особо, но по-итальянски у нас никто почти никак. Колобок на удивление легко вознёс все наши чемоданы на мансарду, попутно трындя о горах, подьёмниках, грозах и предстоящих выборах. Не забыл и про пищу вечернюю. «Рядом пиццерия, но её итальяшка держит, а вы топайте к Лархейнхайну, у него клёвая картошка с салом» . Ну ладно, к советам местных прислушиваюсь всегда, потопали. Девушка в национальном дирндле без спроса бухает на стол кружку с пивом (наверное, здесь так принято, ну и ладно) — чего будем? «а вот нам говорили про картошечку» … «ага, сковородочка со свининкой, грибами и луком». Вкуснятина!

Идиллия, альпийская сказка кругом, но что-то у меня в голове немного пока не склеивалось. Взгляд уже зафиксировал присутствие кое-где во дворах флагов в национальных австрийских красно-белых цветах. И сегодня, и в последующих днях не раз видел. И портрет Франца-Иосифа, не засиженный мухами по Гашеку, а чистенький, протёртый. И даже вот такие плакатики — «Южный Тироль не Италия».

Да поняли мы уже, поняли. И сидя на террасе мансарды, попивая и наблюдая как угасает день среди красивейших гор, решил этот вопрос поизучать.

И был, по честности, некоторыми аспектами этого вопроса удивлён. В Европе очень много спрятанных скелетов, которые при случае могут вызвать приступ сепаратизма. Иногда в лёгкой форме, как во Фландрии или Шотландии. Иногда в средней степени тяжести, как в Каталонии, но в любом случае все эти случаи — многовековой давности и порой тяжело найти обоснование для правоты-неправоты. Есть и радикальные моменты, как с басками или северными ирландцами, где, я просто уверен, скоро снова бахнет, но там свои аспекты, и иногда совсем не территориально-исторические. Иногда сепаратизм приобретает анекдотичные формы, как в случае с идеей отторжения Ниццы от Франции, за что борется партия Ниццианские повстанцы. Один из главных пунктов программы — каждому ниццианцу по месту у моря. А туристы как придётся, потому что все они перейдут в статус загрантуристов. Или случай с чешским артистом Болеком Поливкой, известным здесь больше всего по комедии «Курва гоши ГутенТаг». Объявив по пьяни о воссоздании Королевства Валахии, себя королём Болеком Первым, он забетонировал свой стяг на каком-то острове посреди пруда-озера. После чего был остановлен Чешской полицией, оштрафован за управление маломерным судном в нетрезвом виде и ознакомлен с последствиями незаконного строительства на чужом участке.

С Южным Тиролем ситуация драматичнее. Вы, друзья, знаете, я о политике говорить не люблю. Но, систематизируя «южно-тирольский вопрос» не мог избавится от странного ощущения. Дежавю-не дежавю, но то, что история циклична, повторяема, спиралеобразна, сосудосообщаема и прочая-прочая, убедился ещё один раз. Простые факты, соотносите сами.

Фаза первая. Южный Тироль Италии подарили. В 1919 году по Сен-Жерменскому мирному договору. Италия эту территорию никак не заслужила, разве что предательством. Вообще входила в Тройственный союз, была противником победившей по итогам войны Антанты, но уже без России. Первая мировая, которая и была спровоцирована силами вне континентальной Европы, чтобы разрушить баланс уничтожением европейских империй, целей своих достигла. После неё всё и покатилось. Издавна Южный Тироль, являясь частью коронной земли Тироль, принадлежал Германскому миру, а с XIV века без перерыва Габсбургам. Но, для того, чтобы самым суровым образом разодрать на части Австро-Венгрию, годилось передать часть её территории государству, для которого эта территория исторически чужая. Но надо же заодно отблагодарить Италию, которая в разгар войны предала своих союзников и переметнулась к Антанте, к тому же на политическом поле страна средненькая, тускленькая, неопасная, пусть порадуется. В этот момент 86% местных жителей говорили на немецком языке.

Фаза вторая. 24 апреля 1921 года полувоенизированные боевики, одна из будущих сил зарождающейся фашистской Италии напала на праздничный парад в столице провинции. Следом пришла череда постановлений. О запрещении проведения традиционных мероприятий, наследованных от империи, о переименовании всех географических и административных названий на итальянский лад, о признании только итальянских аттестатов, о запрете использования немецкого языка в административном делопроизводстве. Дуче принимает в 30-х годах комплексную программу «итальянизации и ассимиляции». Выбор? О, он конечно есть. Чемодан-вокзал-Берлин. К тому времени Австрия только вошла в состав Третьего рейха и в него переселилось целых 80 000 южно-тирольцев. Гитлер закрывал глаза на политику Муссолини в отношении Тироля, в то время ещё не был в нём разочарован и предполагал в ответ полную полическую и военную поддержку своих действий в Европе и Африке.

А про Крым вы знали? При чём здесь — а при сём и самым прямым образом. Муссолини был знаком с уроженцем Вены Альфредом Фрауэнфельдом, в 1942 году назначенным генеральным комиссаром Крыма — Таврии, территории со штаб-квартирой в Мелитополе. Вскоре Фрауэнфельд обращается с докладной запиской к Генриху Гиммлеру, где описывает создание «Готенгау» в рамках Генерального плана «Ост». Крым, части современных Запорожской и Херсонских областей должны были быть выведены из статуса оккупированных территорий и присоединены непосредственно к Рейху. Но местное население не могло получить гражданство Германии, поэтому 100% русских, украинцев, татар, греков и всех остальных должно было быть выселено, а на их место переселены все южно-тирольцы. Гиммлер поблагодарил за идею и немного позднее написал, что идея Гитлеру понравилась, что Крым очень подходит южно-тирольцам, что со своим трудолюбием и умением варить пиво, делать вино, молочку они создадут образцовую территорию Рейха на Востоке, а переселение в Крым не вызвало бы ни физических, ни психологических трудностей… Но решил подождать с планом до окончательной победы на Восточном фронте. А в чём интерес Муссолини? А он бы переселил в опустевший Южный Тироль часть народа из Южной Италии, где не было работы, не было условий и была огромная нищета… Низкий поклон советским людям, слава Красной армии, только благодаря победе в Великой Отечественной войне и эти планы не осуществились. Мне кажется, в Южном Тироле это понимают. Несколько раз мне встречалась Улица Русская.

Следы этого периода можно найти в Южном Тироле. Например, три «военные святыни», придуманные Муссолини, которые метафорически защищали границы и подтверждали итальянскую идентичность Южного Тироля.

На одной, Пассо Резья мы побывали. Эти типичные примеры архитектуры фашистского периода содержат захоронения павших в Первой мировой итальянцев, которые были перенесены с военных кладбищ региона. В Пассо Резья похоронены 312 солдатских останков.

Сооружение построил в 1939 году архитектор Джованни Греппи в содружестве со скульптором Джаннино Кастильони.

Обьекты неприятны для местных жителей. Они непосещаемы, нет парковки, тротуара к ним. Пусто, только горит одинокая свеча, ведь какой-нибудь солдат всё же чей-то предок-родственник.

В 1982 году этот монумент был осквернён, потом восстановлен, а в 2011 году перед ним вкопали большую инфопанель с пояснением в трёх языках о истинном предназначении обьекта.

Фаза третья. Мирный договор 1947 года подтвердил границу Италии с Австрией, в ответ создается полувоенная организация — «Комитет освобождения Южного Тироля». Италия заявляет, что не намерена вести переговоры с «террористами», обвиняет Австрию в поддержке пангерманских сил, и собирается решать вопрос только с Веной. Хотя «террористы» никаких действий на территории Италии пока не проводили, зато политика нового правительства в отношении жителей Южного Тироля не сильно отличалась от прежней, Муссолини. Разве что молодчики с битами и пистолетами не бегали. Австрия соглашается, чтобы «скорейшим образом прекратить дискриминацию немецкоязычного большинства, которое считатся в Италии меньшинством». Была создана автономная область Трентино-Альто-Адидже, отдельная провинция Больцано, копирующая Южный Тироль. И всё, остальное осталось на своих местах. В ответ Комитет освобождения Южного Тироля переходит к активным действиям. В 1961 году были взорваны опоры линий электропередачи, которые полностью обесточили провинцию, те или иные акции продолжались в течении всех 60-х годов. В конце 1969 года Италия и Австрия снова сели за стол, результатом явилось соглашение, по которому признавалось немецкое название территории — Южный Тироль, регион получал права расширенной автономии, немецкий язык получал соответствующий статус (употреблять можно, но на официальном уровне всё равно нет).

Борьба продолжалась. В 1992 году разрешили получать образование на немецком языке, в 2001 году регион получил статус отдельной немецкоговорящей провинции. Сейчас здесь есть свой региональный парламент, который принимает законы и избирает президента, должность попеременно занимают представители немецкой и итальянской общины. Австрия уже 20 лет назад официально заявила, что разногласия с Италией по тирольскому вопросу ликвидированы.

В Южном Тироле солнечно, спокойно, улыбчиво. Финита? Не уверен. Вполне может быть и фаза четвёртая. Какой она может быть, не берусь судить. Сепаратистские настроения неодинаковы. Очень высокие в долине Финшгау и в Випитено, существенно снижаются к югу, в Брессаноне и Больцано, снова повышаясь на северо-востоке, достигая высшей точки в Брунико. Мерано не в счёт. Этот снобский курортный город только кормушка для интернациональных бездельников. Поговаривают, а почему президенты чередуются? Ведь целиком по области 2/3 говорят на немецком, давайте в режиме 2+1… Комитет освобождения Южного Тироля не распущен и сохраняет свой полувоенный статус… Например, в той же долине Финшгау немецкоговорящее население вообще составляет 96,5% и раздаются голоса о том, что официальный язык должен быть один, а 3,5 процента итальянцев должны его понимать. … И правительство Курца начало выдавать австрийские паспорта желающим из Южного Тироля, правда, сейчас его увели в отставку… Да, здесь абсолютно спокойно, но невозможно не заметить иногда на каком-нибудь придорожном столбике наклеечку «помните: Южный Тироль — это не Италия «.

Бенедектинцы в более выгодной ситуации. Их начальство как сидело в Риме, так и сидит. Католичество границ не знает, на каком языке мессы проводить, решается на месте.

В аббатстве Мариенберг на горе, на высоте 1 335 метров над уровнем моря, бенедектинцы живут уже с 1150 года.

От романского периода сохранились только монастырские стены с башнями.

А сам монастырь был в 1647 году перестроен в стиле барокко.

Но даже многие барочные здания не сохранились, после сравнительно поздних реконструкций выглядят плоско, современно, скучновато. Во многих их них расположились помещения для посетителей — музей, выставки, информация.

Но зато пейзажи вокруг дополняют эту простоту, виды шикарные как на монастырь, так и от него вниз.

Безусловно, наиболее сохранилась монастырская церковь, посвященная Деве Марии.

Когда-то романское сооружение, восходящее к XII веку перестроили в стиле барокко, переделали и внутреннее пространство церкви.

В самой древней части монастыря, крипте, где хранили святые реликвии и погребали настоятелей и монахов, в ходе реконструкции 1980 года рухнула стена. Оказалось, что за ней находились части крипты, по какой-то причине закрытые очень давно стеной. Благодаря многовековой стерильности за перегородкой в прекраснейшем состоянии сохранились фрески в романском стиле, сделанные явно под византийским влиянием. А для Альпийского региона такие фрески вообще уникальны. Пускают очень ограниченно, один раз в день, на немецком языке. Но подождать экскурсии любителю старины стоит. Подождали и мы. В летние месяце добавляется ещё одна экскурсия, на итальянском языке.

Под аббатством, на высоте 1 200 метров, виден замок Фюрстенбург. Был построен в XIII веке, неоднократно перестраивался, были в здании суд, казарма, тюрьма и даже пивной завод, а с 50-х годов прошлого века размещалась сельскохозяйственная школа. Малоинтересен, решили не останавливаться.

В долине самый большой городок, по нашему райцентр, Маллес-Веноста, понятно, что здесь он по-немецки Малс. Не сказать, что городок сильно интересный. Хотя в нём сохранились кое-какие древности, полностью он оживает во время горно-лыжного сезона, летом его обычно проезжают насквозь.

Но только не любители старины и истории. Я заехал специально ради этой церкви, ещё при планировании поездки рассчитывал время приезда, потому что открыта церковь один раз в неделю 2 с половиной часа.

Церковь Святого Бенедикта является до-романской церковью, построенной в VIII веке в эпоху Каролингов. Кто-то скажет — сараюшка. Да, в то время так строили в немецких землях. Неровно, просто. Хотя с колокольней явно старались.

Внутри тоже всё очень простенько. Остатки алтаря, который представлял просто стол. Вот такой путь прошла сакральная архитектура в Европе. Высоченные романские громады, ажурные готические соборы… а начиналось всё такими неказистыми церквями.

Ценность церкви Святого Бенедикта и в том, что, пусть и неполностью, внутри сохранились фрески VIII века, то есть момента строительства церкви. Фотографировать строго запрещено. Тётенька внимательно провожала нас глазами, но вынуждена была отвлечься на текстовое сообщение в мобиле. Тут я и успел запечатлеть алтарную часть. А всего в церкви 80 фрагментов фресок разной величины.