Начало рассказов о наших итальянских каникулах:
Миланские переплетения. Из нестандартного и стандартного
«Львиное гнездо» в Ломбардийской провинции или магия средневекового Бергамо.
Самым желанным объектом весенних итальянских каникул являлся городок Стреза — непревзойденная жемчужина озера Маджоре! Этими словами начинается почти каждая статья, которую найдете в поисковике по запросу «Стреза, Италия». Дальше, как правило, следуют вычурные выражения про элегантную набережную с садами и клумбами, роскошные виллы в стиле барокко, исторический центр с узкими улицами, уютными ресторанами, в которых любили засиживаться Стендаль, Дюма и Диккенс. Прочувствовали ли мы то же самое, или получили иные впечатления, расскажу чуть ниже, а пока презентую выбранный в Стрезе отель.
Если в Милане вполне довольствовались добротным трехзвездочным отелем «Hotel Florence 3*» в Стрезе хотелось себя побаловать. На курорт же приехали:) Выбор пал на «Grand Hotel Des Iles Borromees 5*» — один из лучших отелей города. Недаром для остановки в Стрезе его выбирали члены королевских семей, влиятельные политики и известные писатели. Эрнст Хэмингуэй во время пребывания в отеле начал писать свое знаменитое произведение «Прощай оружие».
Я бы сказала, что Стреза и семья Борромео — понятия тождественные. И этот шикарный отель, в наименовании которого фигурирует фамилия семьи, наилучшим образом представляет знаменитый городок.
Отель расположен в самом центре города на берегу озера Маджоре, с видом на Борромейские острова, принадлежащие могущественной семье и по сей день. Если появится возможность, окунитесь в роскошно-барочную историческую атмосферу отеля-музея. Пройдитесь по тематическим галереям, оформленным в лучших традициях выставочных залов археологических музеев, послушайте звучание фортепиано по вечерам в лаунж-зоне или расслабьтесь в СПА-центре отеля. Невероятные впечатления обеспечены!
Подробностями пребывания в «Grand Hotel Des Iles Borromees 5*" поделилась здесь.
Чтобы получить общее представление о знаменитой Стрезе решили, с трудом оторвавшись от обволакивающих уютом объятий отельного номера, посмотреть на город и окрестности сверху, поспешив воспользоваться возможностью вознестись на один из альпийских пиков — гору Моттароне (Mottarone). Ведь, как известно, самые красивые виды открываются сверху. А уж настолько обворожительные панорамные виды могут подарить горные вершины, знают даже почитатели равнинного отдыха.
На пик Монте Моттароне, достигающий в высоту в 1491 метр, можно подняться на фуникулёре, автомобиле, велосипеде или пешком. Выбрав фуникулёр, совершили несколько пересадок на станциях, расположенных на разных уровнях,
прежде чем добрались до панорамной смотровой площадки Seggiovia Vetta, открывающей обзор на горные вершины, альпийские долины и озёрную гладь. Наверху моментально погружаешься в ощущение пьянящего головокружительного восторга! А широкие, уходящие в бесконечность панорамы, подбрасывают новые и новые виды, не давая опомниться и прийти в чувство! Какая же здесь красота!
И как тут не вспомнить отрывок из монолога Катерины из драмы А. Н. Островского «Гроза»: «Отчего люди не летают… отчего люди не летают так, как птицы?… Когда стоишь на горе, так тебя и тянет лететь. Вот так бы разбежалась, подняла руки и полетела…»
Время на вершине Монте Моттароне провели во всех отношениях приятно! Немного «полетав», «погладив» бочки пологих склонов, обозрев очертания одного из самых высоких горных массивов Альп — Монте Роза, пики которого, достигающие в высоту 4500 метров, скрывались в плотной пелене дымки, спустились вниз, где и отметили удачное завершение подъёма в формате «лайт» в ресторане «L’Idrovolante» (Piazzale Lido, 6), расположенном у пляжа Лидо (Lido).
Подробностями о подъёме на Монте Моттароне поделилась в фотоальбоме.
Дальнейшие планы были направлены на более предметное знакомство со Стрезой, первые упоминания о которой появилось в летописях 10 века. В 15 веке Стреза являлась небольшой рыбацкой деревушкой, принадлежавшей семейству Висконти, позднее поселение перешло в собственность рода Борромео. Благодаря усилиям представителей этой богатейшей семьи, которые в 17 веке приобрели и стали облагораживать Красивый остров (Isola Bella), объединять расположенные поблизости деревни, из маленькой рыбацкой деревни Стреза превратилась в престижное место отдыха для европейских аристократов, начавших возведение роскошных вилл на побережье Лаго Маджоре. К началу 20 века нахлынувший поток туристов подтолкнул местные власти к строительству роскошных отелей, удовлетворяющих потребностям аристократов. В это же время был построен туннель через Альпы, и поток желающих посетить Стрезу стал расти в геометрической прогрессии. Так некогда крошечная деревушка превратилась в известный на международном уровне курорт, ставший местом концентрации элитного туризма.
От пляжа Лидо мы направились в обратную сторону по живописной набережной Лунголаго (Lungolago).
В качестве неизменных спутников похода на довольно протяженном участке променада «сопровождали» Борромейские острова. Вначале пути это была оконечность озера Рыбаков и еле заметная часть острова Матери, доминирующие же позиции занял остров Красивый, настойчиво приглашая заглянуть на огонёк.
На мой взгляд, самые красивые виды именно отсюда. На предгорья Альп, Борромейские острова, озерную гладь со снующими между островами белоснежными корабликами и на роскошные люксовые отели, расположенные в этой части Стрезы.
Туристов здесь мало, поэтому нашей уединенности ничто не помешало. Как хорошо, что присев на лавочку в прилегающей к набережной парковой зоне, или спустившись к кромке воды, можно растянуть минуты удовольствия, наслаждаясь покоем, буйно цветущими камелиями и азалиями
и плеском волн, разгоняющих тишину.
Иная картина на участке променада, приближающемся к центру Стрезы. Здесь царит некое оживление, поскольку на промежутке променада, тянущемся до порта, от которого отходят паромы, расположены детские площадки, рестораны и кафе. Парковая зона променада в этой части буквально нашпигована скульптурами. Фигура каменотеса, памятник павшим альпийским стрелкам — жителям Стрезы, памятник уроженцам Стрезы, павшим в первой мировой войне, взгрустнувшая Русалочка — такое вот необъяснимое соседство.
Пик оживления накрыл на шумной площади Маркони, с которой открывается прекрасный вид на приход святого Амвросия (Parrocchiale di S. Ambrogio).
Небольшая церковь с фундаментом в виде греческого креста и неоклассическим фасадом, приютившим скульптуры ангелов-музыкантов, была возведена в 1790 году. Внутри храма находятся три старинных алтаря. Один из них украшен холстом Мораццоне с изображением распятия и святых Карло, Франческо и Антонио, второй хранит останки маленького мученика Святого Виталиана, умершего в 260 году в возрасте десяти месяцев и почитаемого как защитник детей, а третий (основной) обращает на себя внимание благодаря окружающим его картинам Ломбардских художников 17 века, посвященных святому Амвросию.
В историческом центре города затеряться невозможно, он слишком мал. Узкие обшарпанные улочки с яркими домами,
сувенирными магазинчиками, многочисленными ресторанами и энотеками вызывают лишь умиление.
Но, буду объективной, особенного щемящего чувства восторга историческая часть города не вызвала. Всю яркость и лоск перетянул на себя променад, окруженный роскошью аристократичной отельной архитектуры и безбрежными просторами Лаго Маджоре, окутывающими спокойствием и безмятежностью, прогулка по которым не заставила себя ждать.
Зовущие просторы Лаго Маджоре перестали казаться столь далёкими утром второго дня отдыха в Стрезе. Насладившись огненным, больше похожим на закатный, солнечным диском, разлившим пламенные всполохи по пологим склонам альпийских холмов и выплеснувшим рыжий искрящийся поток на поверхность воды,
всматривалась в очертания Борромейских островов, визит на которые был запланирован на данный экскурсионный день.
Вполне очевидно, что фантазия у представителей влиятельного семейства Борромео, выходцев из Тосканы, была отменной. Да и вкус от фантазии не отставал. Владея в 15 веке банковской сетью, семейство приобрело острова Изола Мадре (Isola Madre) и Изола Белла (Isola Bella), решив их облагородить по высшему разряду, отстроив великолепные палаццо и разбив пышные сады. Похвально вдвойне, что борромейское великолепие стало достоянием как итальянского народа, так и многочисленных туристов, слетающихся в Стрезу, словно бабочки на лакомый цветок.
Помимо Борромейских островов хотелось погулять и по ботаническому саду виллы Таранто (Giardini Botanici di Villa Taranto), фотографии которого в Интернете, пестрящие многоцветьем в любой сезон, не оставили равнодушной.
Не скажу точно, в какой период начинается навигация на Лаго Маджоре. При подготовке к поездке обнаружила дату — с 26 марта. Однако, по некоторым маршрутам кораблики ходят с 7 апреля (по летнему расписанию). Вряд ли зимнее расписание ограничено столь коротким сроком (с 26 марта по 7 апреля), думается мне, что навигация на озере начинается чуть раньше. Никаких подводных камней на горизонте не намечалось, поскольку читала, что у входа на виллу Таранто имеется причал с соответствующей остановкой «Villa Taranto», но всё оказалось не так просто. До виллы кораблики следуют только с 7 апреля. Покупая билет на катер на причале Стрезы поинтересовались, можно ли добраться до виллы другим способом. Кассир подсказал, что можно доплыть до конечного пункта — Палланзы, а оттуда около 20 минут до виллы пешком. Что такое 20 минут по сравнению с огромным желанием! Решено! Плывём до Палланзы!
Обогнув пологий выступ Красивого острова (Isola Bella), едва взглянув на сонный поутру остров Рыбаков (Isola dei Pescatore), пытаясь в считанные минуты остановки понять, достоин ли визита городок Бавено (Baveno), но так и не оформив в сознании мнение по данному вопросу,
не заметили, как прибыли в Палланзу (общее время в пути 35 минут).
Если во время отплытия из Стрезы солнышко давало надежду на то, что проснувшись и потянувшись, будет радостно шагать с нами в ногу, надеяться на это в Палланзе уже не приходилось. Городок встретил хмурыми тучами. Опасаясь, как бы не разразился дождь (по прогнозу его не намечалось, но погода ведь дама непредсказуемая, всякое может случиться), поспешили преодолеть участок набережной и выйти на проезжую часть по направлению к вилле, на которую указал один из местных жителей. Вдоль проезжей части топали в полном одиночестве. И даже спросить было не у кого по истечении тех самых 20 минут в пути, где же она, вилла Таранто, и далеко ли ещё до неё. Желающих повторить наш путь успокою. До виллы мы всё-таки благополучно добрались. Но не через 20 минут, а через 37. Неоспоримый плюс в том, что дорога от причала до виллы прямая, местами берущая влево, но никуда не сворачивающая. Заблудиться нереально.
Появлению чудесного сада, разбитого у виллы Таранто, итальянцы обязаны отпрыску богатой шотландской семьи, владеющей крупной судоходной компанией, шахтами, добывающими железную руду и уголь и огромными земельными участками на австралийском континенте, капитану Нейлу МакЭкарну. Нейл создал на итальянской земле сад в английском стиле, напоминающий ему родную Шотландию.
Ботанический сад виллы Таранто, насчитывающий порядка тысячи наименований завезенных растений и около 20 000 видов и их разновидностей, представляющих особую ботаническую ценность, поразил ухоженностью и неожиданным для несезона многоцветием. Оказывается, в какой бы месяц в период работы парка вы его не посетили, здесь постоянно что-то будет цвести! На посещение сада мы отвели чуть более полутора часов, успев осмотреть каждый его уголок.
Прогулка по саду ознаменовала приятное начало нового итальянского дня! Жаль, что солнышко так и не присоединилось к нашей компании, поэтому чётких фотографий сада получилось не много. Надеюсь, те, которые есть, помогут получить определенное представление о нём.
Историю создания сада виллы Таранто и впечатления о прогулке по нему описала здесь.
Время, оставшееся до очередного кораблика, провели на набережной Палланзы, отметив её похожесть в концентрации памятников на единицу площади с набережной Стрезы. Всё, что успели выхватить на прилегающих к набережной улочках города, сформировало мнение о Палланце, как о милом, уютном прибрежном городке.
и самый отдалённый от Стрезы из Борромейских островов — остров Матери (Isola Madre) — гостеприимно принял в свои пенаты.
Изола Мадре чаще всего называют островом-садом. Но для меня наибольший интерес представлял дворец, возведённый на острове могущественной семьей Борромео. Прежде, чем направиться во дворец, воспользовались нечаянной милостью ставшего вдруг покладистым солнышка и продолжили прогулку по острову. Вот уж действительно остров-сад, поражающий буйством растительности на каждом шагу!
Вертикальные клумбы с анютиными глазками и рыжими маками, кадки с лимонами, камелиевые «стены», соседствующие с крупными шариками мимозы, рвущимися на свободу с веток рядом стоящих деревьев, плотно прилегающие друг к другу стебли бамбука, цветущие азалии, рододендроны, арки, увитые плющом — и это далеко не всё из окружающего цветочно-древесного великолепия!
Широкая аллея, поднимающаяся лёгким уступом вверх, привела к зоне птичника (Piazzale Dei Pappagalli). И если бы не случайно брошенный под ноги взгляд, один из представителей семейства павлиньих, притаившийся в кустах, рисковал остаться без нескольких ярких перьев роскошной хвостовой части.
За павлинами мы охотились:) Очень хотелось заполучить в фотоколлекцию снимки ярких самцов с распушенными хвостами. Уж со сколькими павлинами имела близкое знакомство, а так никто и не осчастливил. Получасовая фотоохота желаемого результата, увы, не принесла. До чего настырные птицы! Полпакета кешью, припасенного для собственного перекуса, без зазрения совести схомякали и ни один не отблагодарил в ответ.
Не смотря на то, что под ногами путались жаждущие общения самочки павлинов, золотые и серебряные фазаны, или серебряные лофуры, занесенные в Красную книгу, признаюсь честно, расстроились…И с подобным настроением не солоно хлебавши направились во дворец.
Но дворцовые интерьеры действуют на меня магически! Дворцовая аура в считанные минуты растопила налёт неудовлетворённости от общения с павлинами, сведя его к нулю. Палаццо Борромео, этакий скромняга во внешнем обличии, изнутри оформлен с подобающей роскошью. Но роскошь данного дворца помпезной и причесанной не назовешь. Она более одомашненная, пригодная для повседневной жизни и уютная. Со свойственным в подобных местах удовольствием рассматривала предметы быта, представленные в многочисленных комнатах палаццо, уникальные предметы интерьера, картины, люстры, канделябры, костюмы прошлого века, столовый фарфор и приборы. На стене одной из комнат можно увидеть обязательную символику рода Борромео в виде герба с вытканным девизом «смирение» в правом верхнем углу.
Во дворце имеется также театр марионеток 18 века, сохранившийся в своем первозданном виде, известный тем, что декорации для него создавали именитые художники театров «Ла-Скала» в Милане и «Реджио» в Турине.
Но самый, наверное, известный дворцовый «экспонат» — гималайский кашмирский кипарис, произрастающий перед палаццо. На долю бедняги, поражающего огромными размерами, выпало нелёгкое испытание. Прибывший на Изола Мадре в 1862 году в виде горстки семян года кипарис стал жертвой разрушительного смерча, обрушившегося в июле 2006 на северную часть острова и вывернувшего дерево из земли. По спасению 70-ти тонного гиганта, раскинувшего крону на десятки метров, была развернута масштабная операция, о чём свидетельствуют поддерживающие дерево стальные тросы, натянутые в разные стороны. Судя по тому, что во внешнем облике кипариса нет и намёка на увядание, операция прошла успешно.
Покинув палаццо, оказались на верхней террасе, представляющей собой роскошный альпийский пейзажный парк, в котором помимо грота с барочной статуей в нише, небольшого пруда с фонтаном и золотыми рыбками, окружённого каменными витыми вазонами с цветами, расположилась крохотная семейная часовня Борромео. Ещё один удивительно-приятный ландшафтный уголок!
Казалось бы, всё так прекрасно — полная идиллия дворцово-парковой архитектуры, но нет, мне по-прежнему не давали покоя павлины:) Несговорчивым птицам досталась от нас ещё одна порция назойливого внимания. А как они хотели, ведь не каждый день проводим на Борромейских островах:) После нескольких кругов вокруг каждого из павлиньих почудилось, что то и дело выпрыгивающие из-под ног фазаны и самочки павлинов готовы были распушить несуществующие хвосты, самцы же оставались непреклонными:) И вдруг случилось чудо! Словно разгадав мои мысли один из белоснежных самцов начал свой ритуальный танец!
Что, как и в какой момент произошло — в подробностях не расскажу. Это было спонтанно и, несмотря на длительное ожидание, простите за тавтологию, неожиданно. Продолжая нарезать круги вокруг белоснежного облака из павлиньего хвоста, нащёлкала тысячу и одно фото, пока неожиданно взмывшее верх «опахало» также неожиданно не спикировало вниз.
Вот теперь можно было попрощаться с Изола Мадре с чувством глубочайшего удовлетворения:)
Едва ступив на Изола Пескатори, поймала себя на мысли, что набережная у причала напоминает один огромный ресторан. Всё потому, что небольшие ресторанчики, расположенные вплотную другу к другу, практически сливаются в единое пространство.
И лишь колоритные разлапистые платаны да сувенирные лавки разбавляют концентрированный ресторанами прибрежный променад.
Как и большинство туристов, оказались на острове в обеденное время, поэтому первым делом озаботились выбором заведения, в котором можно было бы перекусить. Несмотря на несезон свободных мест во многих ресторанах наблюдалось по минимуму, но они хотя бы были. Не представляю, что творится здесь в сезон. Не ограничиваясь прибрежным ресторанным ассортиментом, отошли от набережной вглубь острова, где на одной из островных улочек обнаружили заведение «Bar Ristorante Chez Manuel», цены в котором приятно порадовали. Если для вас не принципиально пообедать именно с видом на озеро (а для нас в данном случае было не принципиально, поскольку наслаждались озерной гладью с раннего утра и до позднего вечера), советую выбрать один из ресторанов, удаленных от набережной. Цена на одно и то же блюдо здесь будет меньше на 3–4 евро.
После вкусного обеда покинуть остров не спешили. Хоть он и невелик, но именно Рыбачий остров является единственным из архипелага, на котором проживают местные жители. Посему было интересно проникнуться особенностями островного быта. Висящие на фасадах домов рыболовные сети (отнюдь не бутафорские, а ежедневно используемые), каменная мостовая с нехитрыми островками зелени в керамических вазонах, выстилающая несколько улиц острова, тянущихся параллельно друг к другу, школа, кладбище, парочка пляжей, заметных благодаря отдыхающим днём плоскодонкам, и церковь Святого Виктора 11 века с фресками 15 века, колокольня которой взмывает над островом — вроде бы, не так уж и много элементов, и, тем не менее, вполне достаточно для создания некой ауры крошечного островка. А где же коты, которые, как представлялось, на Рыбачьем-то острове, как ни в каком другом месте, должны быть в избытке? Ни один свои права на остров не заявил, пока не обратили внимание на спящую в клубке парочку на пристани у причала:)
Сложно поверить, что самый известный из Борромейских — Изола Белла — был скалистой пустошью, когда графу Карло III Борромео пришла в голову идея превратить остров в роскошный сад для своей любимой жены Изабеллы д’Адда. Именно ей остров обязан своим наименованием.
Огромное количество земли и множество видов растений было привезено с материка для благоустройства острова. Помимо сада на острове был также возведен шикарный палаццо Реале, внутреннее убранство которого даже в ходе виртуальной прогулки по нему будоражило воображение. В реальности всё оказалось масштабнее в разы.
Мрамор, лепнина, дорогие ткани, ценные породы дерева и прочие дорогостоящие материалы с избытком были использованы для создания внутреннего облика дворца. Палаццо Реале кардинально отличается от дворца, возведенного представителями семьи на Изола Мадре. Если последний, рассуждая по нынешним меркам, отнесла бы к формату уютной загородной дачи, первый по праву претендует на звание роскошного светского жилища, сочетающего роскошь и барочное искусство.
На парадной лестнице помпезного дворца выстроились в ряд гербы и медальоны с портретами членов семейства Борромео, а в комнатах палаццо помимо богатейших коллекций картин, фарфора, книг, мебели и гобеленов, созданных фламандскими мастерами, фигурирует геральдический символ Борромео — Единорог. И всё это дворцовое великолепие приправлено невероятными видами, открывающимися на Лаго Маджоре и окрестности.
Непонятными для меня оказались шесть комнат-гротов в цокольном этаже дворца, отделанных ракушечником. Идея, безусловно, интересная и достаточно трудоёмкая, но уж слишком в гротах мрачно, как в подземелье. Особенно на контрасте с огромными светлыми парадными комнатами палаццо.
Архитектурная составляющая острова продумана таким образом, что в роскошном террасном парке можно оказаться только минуя дворец.
Читала, что формально парк делится на три части: сад Амура, Цветочный сад и сад Азалий, но переходы здесь весьма условны. Балюстрады террас, цветочные лужайки, величественные кипарисы, живые изгороди из камелий и магнолий, усыпанные плодами лимоны и апельсины, презентуют парк как единое целое. Но наибольшее внимание оттягивает на себя сложносочиненная многоуровневая композиция из туфа, гранита и известняка. Возле грандиозного сооружения, выполненного в виде нагроможденных друг на друга гротов с раковинами, статуями и крошечными прудами, размещенными внутри, разделенных пилястрами с возвышающимися обелисками и статуями, увенчанного фигурой единорога, остановилась в изумлении. При этом возникло довольно странное ощущение: если рассматривать отдельные элементы конструкции, обрамленные цветочными композициями, да к тому же на фоне дивных озёрных панорам — картинка рисуется великолепнейшая! Но почему-то не возникло такого же восприятия композиции в целом.
Но любые внезапно появившиеся к конструкции вопросы, если таковые возникнут, компенсируют умопомрачительные виды! На сбегающие к озеру террасы, на обласканную солнечными лучами озёрную гладь, на величественные альпийские пики и приютившуюся у их основания Стрезу.
А с вредными птахами (я о павлинах:)) снова не заладилось. Лишь одинокий белоснежный самец с понурым видом бродил между столиками кафе у подножия одной из террас. Куда подевались его собратья, живущие на острове, так и осталось загадкой. Но на сей раз выискивать павлинов не стали. Уместить бы всю полноту впечатлений, полученных в рамках насыщенного экскурсионного дня, в туристическую копилочку.
Покидали Изола Белла за несколько минут до закрытия парка, вспоминая слова Иосифа Бродского: «Красота — это место, где глаз отдыхает». Абсолютно к каждому из посещенных в течение дня объектов, применила бы именно эти слова!
В завершении некоторые не включенные в рассказ полезности. Доехать до Стрезы можно несколькими способами. Мы добирались на региональной электричке «ТренИталия», следующей по маршруту «Милан-Домодоссола» с железнодорожного вокзала Милано-Чентрале. Билеты покупали утром в день отъезда туда/обратно сразу (34,4 евро). Время в пути чуть больше часа. Расписание движения поездов на официальном сайте. Поезда приходят на одноименную станцию Stresa, расположенную в центре города, до набережной от неё 7–10 минут пешком.
Из аэропорта Мальпенса прямого железнодорожного сообщения со Стрезой нет, поэтому добраться можно только с пересадкой в Милане. Но лучшим вариантом представляется автобус компании «Alibus» (прямой, без пересадок). Рейсы выполняются с конца марта до октября. Оплата наличными водителю.
Точек общепита в Стрезе масса на любой вкус и кошелёк. Как в историческом центре города, так и на набережной обнаружите множество ресторанов и пиццерий. В историческом центре города имеется супермаркет «Carrefour» с неплохим продуктовым ассортиментом. По пятницам в центре города работает рынок.
В Стрезе имеется несколько ресторанов, отмеченных звездами Мишлен. О качестве кухни в них не скажу, поскольку, несмотря на имеющиеся планы на посещение одного из них, каждый раз обнаруживали себя сидящими в одном из ресторанов на набережной:) Средний чек в ресторанах Стрезы на двоих (с вином и coperto) 30–35 евро.
Сайт фуникулёра Стреза-Моттароне. Билеты на двоих до конечной точки подъема обошлись в 34,2 евро (детские билеты только до 12 лет).
Расписание движения корабликов по Лаго Маджоре и цены на билеты указаны на сайте. Билеты на кораблик на двоих, включающие в том числе возможность посещения Бавено и трех Борромейских островов, обошлись в 33,8 евро (детские билеты только до 12 лет).
Если планируете посетить оба острова (Изола Белла и Изола Мадре) с дворцами и садами, выгоднее покупать комбинированный билет по цене 34,5 евро на двоих (цена обычных билетов: Изола Белла — 17 евро взрослый, 9 евро детский (6–15 лет), Изола Мадре — 13,5 евро взрослый, 7 евро детский (6–15 лет). Период посещения Борромейских островов с 18 марта по 20 октября с 9.00 до 17.30. Официальный сайт.
На сайте также указан режим работы парков на Изола Белла и Изола Мадре. Варианты комбинированных билетов можно посмотреть здесь.
Подводя итог скажу, что спокойствие, размеренность и дозированная подача прекрасного в Стрезе и окрестностях сформировали общее впечатление от трех экскурсионных дней, проведенных в городе, как исключительно положительное. Понравилось также путешествовать по северо-итальянскому озерному краю в несезон: цены по отельной базе становятся более доступными, концентрация туристической братии минимальна, очередей там, где они могут быть (кораблики, фуникулёр, рестораны), не наблюдалось, да и погода несказанно баловала. Одним словом, все слагаемые приятного отдыха сложились наилучшим образом!
Фотоальбомы к рассказу
Теги:
Самостоятельные путешествия
