Библ, Тир и Сидон. Руководство по отдыху в Ливане

Как, когда и на сколько дней ехать? Где жить?

Без пляжной составляющей посмотреть Ливан целиком можно за неделю. А можно и в более расслабленном ритме уделить отпуску 10–14 дней, темп каждый выбирает для себя. Мне лично одиннадцати полных дней хватило с головой.

Май — идеальное время для поездок на Ближний Восток в целом и в Ливан в частности, если Вы хотите и культурно отдохнуть, и на пляже овощем поваляться, и застать тонны снега в горах. В единственный ливанский аэропорт в Бейруте есть прямые рейсы Аэрофлота из Москвы, но при желании можно подобрать и вполне комфортные стыковки через Стамбул или Ларнаку. Ливан очень компактен — из столицы до любой достопримечательности ехать не более ста километров. Если пляжный отдых и чистое море для Вас не принципиальны, можно весь отпуск базироваться в Бейруте в каком-нибудь городском отеле и совершать однодневные радиальные выезды по стране.

Бейрут расположился на берегу Средиземного моря чётко посередине страны. Столица Ливана входит в список самых древних городов мира, что подтверждают руины римских бань и ипподрома рядом с Дворцом Правительства. И одновременно это очень современный город с высотными офисными зданиями и роскошными отелями международных сетей. Центр Бейрута очаровывает и парижским шиком, и восточным колоритом.

Население Бейрута, по разным оценкам, составляет от трёхсот тысяч до двух миллионов человек. Почему такой разброс, читайте ниже. Чисто субъективно я бы оценила его на миллион. На миллион жителей. Столица Ливана — город недешёвый, считается четвёртым по стоимости жизни на Ближнем Востоке. Это не значит, что туда не получится съезить по-дешёвому. Дорогущие автомобили и брэндовые магазины спокойно уживаются рядом с раздолбанным автохламом и демократичными рынками (например, в армянском квартале Бурж Хаммуд). Город контрастов (простите за банальность).

Вечерами и туристы, и местные собираются на улице Хамра — заповеднике ресторанов, баров и — о боже! — стрип-клубов. На Хамре много отелей, и если Вам не мешает спать шум с улицы, селиться можно здесь. Hamra never sleeps. На обратный рейс домой я выезжала из отеля в 4 утра. Ни один бар в это время не был закрыт, везде гудели шумные компании.

Для культурных визитёров в Бейруте есть несколько музеев. Два из них просто обязательны к посещению: Национальный музей с собранием лучших археологических находок со всей страны

и Музей минералов, где от красоты самоцветов зависаешь буквально перед каждой витриной.

Нам в отпуске помимо городских прогулок хотелось и простого туристического счастья в овощном формате под шум моря с книжкой в одной руке и коктейльчиком в другой. Поэтому даже в такой маленькой стране мы умудрились пожить в трёх разных местах. Кроме, собственно, Бейрута, мы забронировали пляжные отели в курортных посёлках Джийех (к югу от Бейрута) и Джуния (к северу). И если в Джийехе был нормальный песчаный пляж с уютной бухточкой, образованной волнорезами, то в Джунии мне не понравилось от слова «совсем». Узкие клочки галечных пляжиков, валуны на входе в море и довольно ощутимые волны, приносящие к берегу грязную пену. Гулять по Джунии некомфортно, тротуары отсутствуют как класс, а там, где они есть, заняты припаркованными автомобилями. Не знаю, чем Джуния заслужила репутацию курорта, на мой взгляд, лучшее место для базирования в северной части страны — это Джебейль, он же Библ.

Невероятно, но за шесть, а по некоторым данным, восемь(!) тясчелетий своего существования этот город ни разу не был оставлен людьми, здесь всегда кто-то жил. Его сжигали дотла, захватывали и перестраивали, в нём оставили след египтяне и ассирийцы, персы и греки, арабы и французы, но одна культура плавно интегрировалась в другую, и никогда это прекрасное место не приходило в запустение. Сейчас Библ превратился в милый городок с населением в три тысячи жителей, преимущественно христиан. Центр притяжения туристов — археологический парк с руинами античных храмов и средневековой крепостью крестоносцев,

окружённый кварталами уютных ресторанчиков и красочных рынков. Даже десять вечеров подряд такая картинка не сможет надоесть.

Ещё несколько достойных, на мой взгляд, локаций для проживания туристов находятся в горах: городок Бшарра (Бишари) в долине Кадиша

и горнолыжные курорты типа Фарайи,

но о них подробнее чуть ниже.

Безопасность

Основное опасение туристов в Ливане — это длинная история самых разных войн и терактов. Перед поездкой я искренне попыталась разобраться в ливанском клубке военных конфликтов, но там сам чёрт ногу сломит. Поэтому крупными мазками. После 1946–1948 годов с огромных территорий бывшей Османской империи ушли Великобритания и Франция, дав независимость десятку ближневосточных государств, в том числе Ливану и Израилю. Ливан немедленно включился в общий арабо-израильский конфликт, и хотя активные боевые действия сейчас позади, отношения с еврейским соседом остаются крайне напряжёнными на протяжении семидесяти лет. Семьдесят лет закрыта ливанско-израильская граница. Гражданам Израиля запрещён въезд в Ливан, и даже иностранных туристов, которые неосторожно заполучили израильский штамп в паспорт, в страну не впускают.

Другая масштабная беда Ливана — гражданская война 1975–1990 годов преимущественно между христианским и мусульманским населением. Преимущественно, потому что в эту войну с удовольствием вмешались и Израиль, и Сирия, и палестинские беженцы. В Бейруте и Триполи очень много зданий напоминают о войне разрушенными стенами и выбитыми окнами.

И всё же на текущий момент атмосфера в Ливане очень спокойная, несмотря на огромное присутствие военных внутри городов и многочисленные блок-посты между населёнными пунктами (буквально каждые 15–20 километров). К каждому такому посту прилагаются БТР (иногда и не один), противотанковые ежи, запас мешков с песком и колючей проволоки. В любой момент вся сеть автодорог в стране может быть мгновенно перекрыта.

Передвижение туристов по стране свободное, за исключением нескольких нюансов. Нюанс первый — многие улицы в центре столицы перекрывают во время демонстраций. Так произошло 1 мая, в наш первый день отпуска в Ливане. Идём мы по городу счастливые от солнца и тепла, а кругом стоят военные с автоматами и вежливо, но уверенно никуда нас в центре не пропускают. И не говорят, когда откроют вход. Дальше — больше. Прямо перед Дворцом правительства мы наткнулись на демонстрантов. Чего они хотели, понять не удалось, всё было на арабском, прохожие сказали, что это митинг против коррупции, пришлось поверить на слово. Больше всего впечатлили ливанские флаги с серпом и молотом.

К вечеру вояки постепенно открыли всё, кроме небольшого района вокруг здания правительства, этот квартал, похоже, закрыт для туристов навеки…

Не пускают иностранцев и в районы, где расположены лагеря палестинских беженцев, такие нам встречались в Суре и Триполи. Сур — современное название финикийского портового города Тира. Сюда стоит приехать на полдня ради живописных античных руин, закатов и свежей рыбки.

Тир расположен на самом юге Ливана в 80 километрах от Бейрута. Южнее только совсем небольшие городки, палестинцы и израильская граница (думаю, к ней тоже не очень охотно пускают туристов).

Полдня достаточно и для Триполи, расположенного на самом севере страны. Триполи — самый серый и скучный город во всём Ливане, здесь практически нет красивой архитектуры, многие здания разрушены и заброшены.

Единственная стоящая достопримечательность — крепость крестоносцев Сен-Жиль.

Население практически всё мусульманское, женщины сплошь в хиджабах и чёрных балахонах, а мужчины в основном суровые и хмурые. Но даже в этом нетуристическом мусульманском городе мы не встретили и намёка на недружелюбное отношение.

Ливанцы оставляют самые тёплые впечатления: улыбаются, общаются, помогают, очень многие знают французский и/или английский. К концу отпуска мы раз сто успели ответить на вопрос «where are you from?» и сто раз услышать «welcome to Lebanon». Где-то в транспорте и музеях даже не брали деньги, пропускали бесплатно. Такое отношение к туристам я напрямую связываю с тем фактом, что на официальном уровне туризм Ливан никак не развивает, нигде в сети или по ТВ вы не увидите даже захудалого рекламного видеоролика, как у Турции или Греции. Иностранцы в первую очередь воспринимаются как гости, а не как денежные мешки. Конечно, не обходится без мелких обманов и разводов, в основном, со стороны таксистов, но общего впечатления они не портят.

Самым экстремальным местом у туристов в Ливане считается Долина Бекаа — логово Хезболлы. В некоторых странах эта организация признана террористической, но в Ливане Хезболла имеет вполне официальный статус политической партии и представлена в парламенте. А в небольших городках и глухих сёлах Вади-Бекаа прячутся их вооружённые формирования, территория по сути управляется влиятельными кланами, и традиционное право имеет большую силу, чем центральная власть. Если есть желание хлебнуть колорита, можете доехать до города Арсель и увидеть ещё и лагеря сирийских беженцев. Кроме того, ущелье Бекаа известно производством наркотиков из конопли и опийного мака.

Но в остальном Бекаа — это потрясающей красоты плодородная долина, и ехать туда лучше именно за видами, а не за ближневосточным трэшем. Долина выгодно расположена в предгорье Антиливана, благодаря чему тут выпадают обильные осадки. Горы высотой под 3000 метров цепляют вершинами облака, и вечером есть возможность проехаться в густом тумане. Местные джигиты не утруждают себя включением фар, едут при нулевой видимости практически всегда без света, иногда моргают аварийкой.

В Бекаа находится одна из самых значимых достопримечательностей Ливана — город античных храмов Баальбек. В древности это поселение известно как Гелиополис — город Солнца. Финикийцы поклонялись тут богу Ваалу, во имя которого назван город, а греки понастроили храмов в честь доброй половины своего пантеона. Во главе этого археологического великолепия — отлично сохранившийся храм Юпитера.

Я с удовольствием провела бы здесь часа три, но из-за ошибки водителя мы потратили слишком много времени на дорогу и приехали только в четыре часа дня. Формально Баальбек открыт до шести вечера, но у же в половину шестого туристов выдворяют с открытых площадок в музей, а в 17:45 вырубают там свет и принудительно гонят всех на выход.

Кстати, в Баальбеке есть гостиницы, но туристы редко остаются тут на ночь, со слов таксистов. Боятся Хезболлы)).

Продолжение отдельным рассказом, иначе фотки не влезут…

Теги: Самостоятельные путешествия, Пляжный отдых, Культурно-познавательный туризм