Люблю я выполнять обещания. Вот прочла я отзыв о путешествии " Не хожеными тропами Африки…». Сразу решила, что я тоже так хочу и даже в комментариях к рассказу, дала то самое обещание. И тут же принялась его выполнять.
Сначала подвернулись дешёвые билеты в Кению. Позвонила ночью своей «военной» подруге, которая приняла первое «боевое крещение» в арабских странах, в октябре прошлого года вместе со мной.
Согласилась, она, не задумываясь. А ярким майским утром у нас на руках уже были билеты в Найроби по 19700 руб. Брюссельских авиалиний. До конца сентября, то есть до момента вылета, ещё было 5 месяцев.
И началось каждодневное чтиво. Читала всё подряд, нужное и не очень, грустное и весёлое, форумы и не только. Информацию собирала по зёрнышку, как та курочка. Так и хотелось прочесть понравившийся отзыв, о тропах Африки, ещё раз, но устояла, боясь повторений.
Результатом собранной информации, стала двухместная палатка, коврик для неё, спальники синдепоновые, по килограмму конфет и бубликов для бедных детей Африки. А ещё всякие мелочи, вроде пластиковой посуды, кружки — термоса, по десять пачек вермишелевых супов и по пятнадцать пачек растворимых съедобных порошков, косметики по уходу за кожей лица, рук и ног, банных принадлежностей, свечей, на случай темноты, комариных таблеток и мазей, влажных салфеток и сухих, резиновые тапки, купальники, маникюрный набор, фонарики, два блока сигарет… . Уф! Устала перечислять, а ведь это ещё не конец.
Тренировались собирать палатку в моей квартире, примеряли спальники в сорокоградусную астраханскую жару, лежали в нашей удобной палатке и радовались.
Куча нужных вещей росла. И в какой-то момент я поняла, что привычной сумкой мне не обойтись. По этому поводу держали с подругой совет. После чего я покупаю колёсный чемодан средней величины, а подруга … рюкзак на 90 литров!
И в этот момент я испугалась. Его ж носить надо! Я ясно увидела впереди все рюкзачные проблемы.
Но что сделано, то сделано. Зато маршрут разработан, карты на руках, осталось отправить запрос в МИД Руанды, на разрешение посещения страны. Анкеты заполнены и отправлены на visa@migration.gov.ru
Ответа нет, остаётся неделя, начинаю слать анкеты каждый день, а ещё и личные письма руандийским министрам. И вот, за два дня до отъезда, приходит ответ — разрешение! Наконец-то! Звоню подруге и докладываю, что её приглашают в Руанду, при этом называют, не иначе, как " Дорогая Наталия!»
Испугавшись, она спросила: " Я что, еду одна?»
Да нет, с тобой ещё едет и «Дорогая Тамара».
" Ура!!!»
А через день я вновь позвонила и сообщила, что «Дорогую Наталию» ещё раз пригласили в Руанду.
«Как? Опять?»
Да, опять. И подозреваю я, что ещё пригласят не раз. Действительно, нас приглашали каждый день в течение недели, несмотря на то, что мы были уже в дороге. Вот так вот! Знай, наших!
В аэропорту Домодедово мы благополучно забываем сумку с блоком сигарет для «дорогой Натальи» и частично, пластиковой посудой. Уже легче, но ещё много чего осталось. В Брюсселе всё прошло гладко и быстро, рейсы стыковались наилучшим образом.
Часовая посадка в Кигали, столице Руанды. Кому надо было, вышли, а вместо них пришли уборщики в униформе с пластиковыми мешками для мусора, мётлами и пылесосами. Стали мести, скрести и пылесосить. Все оставшиеся пассажиры, подняв ноги, просто диву давались, с какой скорость приводили в порядок самолёт.
В полной экипировке мы вышли в аэропорту Джомо Кенията, в Найроби и сразу захотелось раздать баранки и бублики бедным африканским детям, но время было далеко не детское, а точнее 11.30 ночи. А посему решили поменять деньги в бюро Форекс, 1 дол. = 96 шиллингам и тоже лечь спать.
Легко сказать «лечь спать». Да, мы знали, что нас, где-нибудь «надурят», но то, что это начнётся сразу…, да ещё и постоянно, не ожидали.
Весёлый разговорчивый таксист пообещал отвезти нас в самый дешёвый отель в десяти километрах от аэропорта за 15 дол.
Поехали, километр проехали и остановился: «Всё, Найроби, выходим».- «Так, ведь десять километров…« — попытались воспротивиться.
— «А десять и проехали! С вас 17 дол.»
— «Ты ж сказал 15!»
— «Неее! Я сказал 17! Вы меня не поняли!»
Да и гестхауз оказался не самым дешёвым, а за 25дол. Место его нахождения в темноте не определялось, со светом здесь серьёзная «напряжёнка». Первая ночь в Африке оказалась самой дорогой, за всё время нашего здесь пребывания. В последствии, перед возвращением на Родину, мы жили за 15 дол., в номере того же уровня, да ещё и в самом центре Найроби.
2
Спор с таксистом ни к чему не привёл, он поставил в дверной проём ногу и не давал закрыть дверь в номере, а в нашу защиту никто не вступился.
Нам было плохо, первая ночь стала для нас горькой и обидной.
А утром, 30 октября, мы вышли из отеля, надеясь уехать в Накуру, где национальные парки и озёра кишат зверьём. Огляделась по сторонам. Засыпанная мусором улица, грязь от прошедшего ночью дождя, грубые, замызганные люди, скопище ржавых машин и маршруток. И мне захотелось плакать.
Нас никто не понимал, а нам надо в Накуру. Я диву давалась, не осознавая в чём дело, ведь мы говорим по-английски. А всё оказалось просто. Английский знают, только те, кто получил, хотя бы, элементарное образование. А грамотность населения, пока ещё, очень низкая.
Государственных языка два, английский и суахили, но все говорят между собой только на суахили. Кстати в суахили, немыслимое количество диалектов. Каждая страна, остров, город, деревня говорит на своём диалекте и зачастую африканцы не понимают друг друга.
Полицейский на повороте, нас спас. Будучи мало — мальски образованным, указал нам на автобус, уходящий в центр города, на автовокзал. И мы побежали.
Напротив проёма двери сидела белая девушка, и подруга отчаянно крикнула: «Смотри! Здесь русские!». Удивительно, но это оказалось правдой. Москвичка Ольга тоже ехала в Накуру. И это была первая и последняя русская, которую мы встретили.
Итак, нас трое. Ольга хорошо говорит на английском, да и в центре Найроби народ то другой, образованный. Наконец-то я поверила, что это действительно Найроби, один из самых крупных городов Африки, с многомиллионным населением.
Реклама с участием Барока Обамы и его семьи, время от времени попадала на глаза. Почти «свой в доску», он красовался на рекламных вывесках, футболках, сумках и на городском транспорте. И верилось, что был он президентом Африки, а не какой-то там Америки!
Его белозубая улыбка, была всем близка и понятна. Ведь здесь, других улыбок не бывает. И не важно, что родился он на Гавайях и свою кенийскую Родину, так ни разу и не посетил. Но бабушка его, пока жива, и ждёт своего «блудного внука» к семейному очагу, а уж народы африканских стран, стол накроют на материке, и будут чествовать своего героя!…
Небоскрёбы из стекла и бетона, скверы, парки, пробки и жуткая загазованность.
1
Сердобольная женщина из автобуса, повела нашу тройку, к билетным кассам. Лавируя среди скопища людей, которые кричали, бежали, тащили тюки и коробки, мы пробирались жуткими закоулками, боясь потерять друг друга из виду, и цепляясь своими вещами буквально за всё, движущееся мимо. При этом я успела запечатлеть, необыкновенную причёску кенийской модницы.
Наконец-то мы у кассы, билет за 300 шиллингов и, счастливые, выбираемся из этого грохочущего, суетящегося и кричащего города.
Накуру не восхитил, оказался не менее грязным и зловонным. Да нам то что? Мы ж едем в национальный парк Богория, смотреть фламинго и зебр! А для этого надо купить ещё один билет до деревни Марагат. Несчётное количество транспорта, отправляющегося в разных направлениях, сбивает с толку и путает. Невольно пришлось прибегнуть к помощи проводников, а они просто так никого не водят, берут себе комиссионные, сколько получится.
Наш проводник взял с нас двойную цену за билет, выписал квитанцию, в 1500 шил., на троих, только после этого отвёл к автобусу. При возвращении в Накуру, через пару дней, мы заплатили по 250 шил. с человека.
А пока, мы ехали в Марагат, надеясь остановиться у озера Богория и выйти на его берегу. Но африканцы не настолько глупы, что б всё нам сразу показать. Все национальные парки и подступы к озёрам контролируемы и платны. Не надо быть наивным, надеясь пробраться в интересные места тайно. Не получится. Парки закрыты и имеют своё ограждение, а если ограждения нет, то поселения местных жителей расположены вокруг парка. Заметят вас сразу и, конечно, сообщат служащим.
Именно по причине ограждения и из страха к людям, звери парков не покидают, а увидеть их на обочине дороги — пустая надежда.
Высадиться на берегу озера не удалось, а удалось только пересесть на публичное такси и поехать дальше, к озеру, за 200 шил. И только около пяти вечера мы добрались до отеля, а это ещё не озеро!
Свободных номеров не оказалось. Выходные. Местное население съехалось на отдых. Нам досталась только крыша того отеля, где мы и поставили свои палатки. Лестница, ведущая вверх, зияла дырами, в ожидании, что кто-то из нас сломит себе голову. Впоследствии, мы прекрасно с ней справлялись, бегая вверх — вниз по всяким нужным и забытым мелочам. Та лестница просто не знала, что мы, ещё не то видали!
Спустившись вниз, заплатили «боссу» по пять долларов, за место на крыше и он повёл нас к озеру! Прошли мимо травяных навесов, выполнявших роль ресторана на прилегающей к отелю территории. Музыка громыхала, почти раскалывая хрупкие бокалы, облагораживающие мрачный интерьер. Несколько кенийских отдыхающих вальяжно сидели за столиками.
Кенийские дети получают конфеты, которые мы уже стали нещадно раздавать.
2
Здесь у них счастливые лица, туристы их балуют время от времени. Небольшое поселение у парка мы не минуем, милые ослики, с чёрной полосой на шее, пасутся рядом с домами, но в парк домашние животные не вхожи. За этим тщательно следят.
1
Платим по 25 дол. на входе в парк и ступаем на заповедную территорию. Мы придём сюда и завтра, нам разрешили воспользоваться билетами в течение двух дней, т. к. до закрытия осталось 2 часа.
Повсюду роскошные термитники облепили деревья,
2
кактусы особняком друг от друга, не привычно — притягательные пейзажи саванны.
1
Солнце клонится к закату, а там, впереди, озеро розовых фламинго!
Нам хотелось бежать туда! Проводник уже просто мешал, поняв это, он отпустил «вожжи», заявив, что диких животных здесь нет, а нам только надо будет вовремя выйти из парка, т. е. в 7ч.
И мы побежали, как дикие газели! Скорее! Туда! В эту розовую красоту!
А кто это там, такой полосатый, ходит по берегу? Стадо зебр внимательно следило за нами! Все они были для меня, как близнецы, с одинаково расположенными полосками.
1
Стойте! Стойте! Не уходите! Я хочу вас погладить! Хотя бы потрогать! Вот они, уже почти рядом и я вижу их грустные блестящие глаза, но зебры не понимают пылкой человеческой страсти, видимо, у них всё, совсем по — другому.
Жаль, ах, как жаль! Стадо грациозных животных покидает берег, а стаи фламинго взлетают над озером, машут синхронно крыльями, показывая ярко — красные подмышки.
Несметное количество «танцующих» птиц, оглушает своим гомоном.
1
Они синхронны в своих движениях не только в полёте.
1
Ходят «гуськом» друг за другом, одновременно опуская головы в воду и вылавливая рачков, которые живут в этом щелочном озере и являются основной пищей для фламинго.
В заходящих лучах солнца, они кажутся ещё розовЕе и скАзочнее.
4
Я иду по берегу розового озера, не думая о времени. Птицы, топчутся по озеру плотной массой, при моём приближении, розовые птичьи острова отодвигаются к середине.
1
На фоне зелёных гор, голубое озеро, расцвеченное яркими фламинго.
Мои спутницы остались позади. Где-то там, впереди, горячие источники и гейзеры, до них 16 км. Это я увижу завтра, а сегодня,
кроме птиц,
я буду рассматривать эти диковинные растения, что вокруг.
Что это за белые кости, то тут, то там? Похожи на кости животных. Но откуда они? Если бы пало животное, то лежал бы целенький скелет. Может быть, их специально набросали для устрашения? Только уж слишком много. А это, что за следы? Так то ж, похоже, кошачьи!
Всё вокруг было затоптано следами огромных кошек… . Спокойно, без паники! Если бы здесь были хищники, нас бы одних не оставили. Надо возвращаться. Сердце стучало, заглушая птичий гомон. Мои спутницы вдалеке, как две маленькие точки. Ускоряя шаг, почти бегу, а сумерки неумолимо наступают.
Своё жуткое открытие выпаливаю с ходу. Подруга не поверила и сама пошла в ближайшие кусты, кости со следами были и там. Ольга предложила считать следы собачьими и быстро уходить. Ну что ж? Если здесь водятся собаки размером с телёнка, то они совсем не лучше кошек.
Возвращались быстро, вглядываясь в сумеречную саванну, и я опять натыкаюсь на следы, которые теперь видят все.
Сейчас самое время кошкам выходить на охоту, это их любимое время! В полной темноте мы, наконец то, покидаем парк. Рассказывать о следах мы не стали, боясь ошибиться и тем самым вызвать насмешки со стороны местных.
