В Абхазии есть поверье — поставь свечку в пяти святилищах, и твоё желание непременно сбудется. От первых христиан, что активно творили тут чудеса, идет эта вера в магическую помощь свыше, или еще от язычников, неизвестно. К слову, тех самых древних капищ в республике ровно 6. И до сегодняшнего дня, по прошествии многих и многих столетий, что тут царит христианство, они пользуются почетом и уважением. Их посещают и чтут, оставаясь верующими православными, и воздавая тем самым дань памяти предкам.
А действующих церквей в Абхазии 23. Кстати, тех, что стоят в руинах, закрыты, или предполагают посещение сугубо ознакомительное, в три раз больше. И раз уж я вам пообещала исполнение желаний, пойдем просить чуда. В самых интересных, исторически важных, и архитектурно-изящных соборах самой неизбитой части цветущей республики — ее востока.
Самый юный и нетипичный для Кавказа — храм Пророка Ильи в Агудзере.
Самый красивый — Моквский Кафедральный собор.
Самый труднодоступный — Бедийский храм.
И один из древнейших — собор в селе Дранда!
Начнем с молоденького. Я вам уже показывала прекрасный златоглавый новоафонский Кафедрал, возведенный при царской России…
Церковь Пророка Ильи — почти одногодка, только стилистически родственница ну очень дальняя!
Если из столицы республики вы решите прокатиться за пальмами-садами, и изысками субтропической природы, вам стоит держать путь на восток. Всего 12 км от центра Сухума, и вы в Агудзере, крошечном поселке-курорте у самого берега моря. Сейчас тут скучно и сонно, и делать, кроме, загара, собственно нечего. А вот если отмотать пленку истории на 100 лет назад, у нас голова закружится от имен и событий! Зураб Церетели, Белла Ахмадулина, Евгений Евтушенко. Еще раньше — великий князь Александр Михайлович, восстанавливающий тут здоровье, и богатый помещик Николай Смецкой, влюбившийся в эти края, и отстроивший здесь санаторий, и роскошный дом отдыха для богемы с собственным дендропарком. А после них Лаврентий Берия, решивший, что агудзерский рай — самое укромное место для секретного проекта разработки атомного оружия, на благо нового строя. Старый уклад жизни рухнул, а храм, к счастью, выстоял.
Церковь встречает нас на въезде в поселок. Краснокирпичная готика, что привычнее смотрится на улочках Стокгольма, в реалиях Абхазии необычна, но почему бы и нет. Торжественное освящение храма состоялось в 1908 году, хотя службы шли, сами понимаете, недолго. При Союзе сюда перенесли библиотеку, и лишь в 2000-х иконы вернулись домой.
Сегодня церковь отреставрирована и очень красива, тут проходят богослужения — на абхазском и русском, есть трапезная, воскресная школа, и атмосфера приятная!
Кстати, если для вас отпуск на море не отпуск вовсе, когда в нем нет купания, Агудзера вам понравится. Пляж тут отличный, бескрайние просторы гальки и прозрачной воды, а в компанию достанутся лишь эвкалипты да чайки. Из сервиса — пара магазинов по пути, с самым необходимым на отдыхе, и кафешка на берегу. Когда едешь за уединением, более чем достаточно.
Как добраться. Проще простого! На такси или собственном авто от центра Сухума путь займет минут 20 (да, погонять тут не прочь!), маршрутка ходит от Вокзала, и центрального рынка. Можно приехать, поглядеть церковь, и уехать обратно к цивилизации, а можно пройтись тенистыми улочками — природа здесь в самом деле дивная, благоухающая, и освежиться у моря. Релакс обеспечен!
От оригинального — к классике. Если вы бывали на Кавказе, то конечно встречали подобный тип храмов, крестово-купольный. Влияние Византии в них видно очень четко, да и кому еще повлиять на архитектурные линии, если церкви эти построены в шестых-десятых веках. Ярчайшие представители направления — храмы армянского Эчмиадзина…
А еще, конечно, собор в селе Моква в Восточной Абхазии. Возведенный по всем канонам того времени, и абхазским колоритом приправленный!
Во-первых, рядом с ним есть поляна. Боже вас упаси решить, что это парковка, или просто в республике много лишней земли, это пространство наделено особым смыслом. Село Моква — один из исторических центров республики, и раз в году, осенью, а если есть необходимость обсудить что-то важное, то и чаще, на этой поляне встречались старейшины всех селений района. Разговаривали, пили-ели.
Для этого на полянке, что зовется тут Мыкуашта, каждое крупное село организовывало собственную апацху — традиционную постройку для гостей и приема пищи, с очагом и припасами. Это такая беседка с плетеными стенами, окружённая открытой террасой — сейчас по ее подобию оформлены все национальные кафешки республики.
Чуть в отдалении располагался ипподром, для наблюдения за скачками, любимой забавой абхазов по осени. Здесь устраивали Праздник Урожая, когда на деревьях поспеют первые мандаринки. Веселились, танцевали, запекали барашка, что шел на ура с домашним сыром, острыми соусами, и молодым вином — тем самым, что хмельнее хмеля. Но пока нам никто не наливает, поднимемся на руины колокольни, отсюда классный вид на комплекс!
Жемчужина его, конечно, собор. Официальное имя — Моквский собор Успения Пресвятой Богородицы, и прекрасным линиям, что сейчас нас восхищают, более 1000 лет. Единственный пятинефный храм республики — так строили в Византии эпохи раннего средневековья, и он уникален по многим причинам. Собор в Мокве — подлинный символ абхазской культуры и государственности, здесь располагалась кафедра епископов, хоронили и благословляли на царство, здесь же устроили усыпальницу последних князей Абхазии, носивших титул «Светлейших».
Средневековые паломники пишут, что украшен храм был великолепно — стены его покрывали редкие по красоте фрески, в алтарной части располагался роскошный мраморный иконостас с колоннами, а карнизы расписаны тонкой резьбой. В центре напольного орнамента был выложен круг из красного мрамора, с узором в виде спускающихся лучей. Сейчас, как видите, не осталось ничего.
В 17 веке, во время турецкой оккупации, храм почти уничтожили. Все ценное — иконы, алтарь, епископское облачение вывезли и продали, фрески сбили, и церковь была забыта, даже дорога к ней быльем поросла.
Новая жизнь началась в середине 19-го века, когда владетельные князья Абхазии, семейство Чачба-Ширвашидзе, решили устроить тут свою торжественную усыпальницу. Завали разобрали, кровлю починили, пол вымостили заново. Стены, правда, успели лишь оштукатурить, до красоты руки не дошли.
И снова наступила эпоха упадка. Только в 2002 году храм открылся вновь, сейчас тут проводят богослужения, по праздникам, а насчет посмотреть-помолиться, это всегда пожалуйста. На двери есть записка с номером телефона, позвоните, если двери вдруг закрыты — для вас их откроют. Ну, как обычно на Кавказе!)
Кстати, когда будете подниматься на руины колокольни (а вы туда непременно подниметесь)), смотрите под ноги очень внимательно. Тысяча лет без капрмемонта — не шутки!
Как добраться. Не элементарно, но вполне реально. От Сухума более часа в пути, можно взять такси, арендовать авто или поехать с экскурсией. Последний вариант наименее предпочтительный — увидите много, но сумбурно. Хотя дешево — от 500р за весь день прогулок, так что бюджетность такой поездки однозначный плюс. Рекомендую все же потратиться на личного водителя, мы ездили именно так, если нужны координаты — я поделюсь.
А вам желаю всегда гостеприимно распахнутых дверей и приятных попутчиков. Куда направимся дальше, расскажу совсем скоро!
Теги:
Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм
