Коротко о Перигё

Поэтому и рассказ получится короче, чем обычно. Что можно написать о городе, который в душу не запал? А ведь должен был, судя по многочисленным хвалебным статьям в путеводителях. Он и «крайне популярный туристический центр региона».

На фото вы увидите, что не особо народ бродит по улицам, сравните с той же Сарлой, где в центре яблоку было негде упасть.

Он и «необыкновенно романтичен, атмосферен и красив». Ну не знаю. Альби, Тулуза понравились намного больше.

Он и «выдающийся гастрономический город». Да, слышал, читал о местном соусе «перигё», по сути пережаренном бешамеле с фуа-гра и трюфелями, луковом супе туренн, особом утином паштете. Но одно дело читать, а ужин в центре города был одним из самых тусклых за всю поездку. Хотя, возможно, нарвались на студента кулинарного техникум, а возомнившего себя шеф-поваром, случается иногда.

История, архитектура-культура и современность — три составляющие любого города. Или рассказа о любом городе.

История вполне обычная, рядовая. Как и везде во Франции, пробегали иногда по местным полям и лесам галлы. Как и везде, первое поселение на месте нынешнего города появилось в эпоху римского завоевания Галлии, латинское название деревни — Весуна. Как часто было во Франции, официальное рождение города произошло в раннем Средневековье, в виде деревни.

Городские права были даны Перигё в 1240 году. Несмотря на то, что последние несколько столетий город является центром, то провинции, то департамента, никаких выдающихся событий здесь не произошло.

Официальных исторических памятников в Перигё более сорока. На самом деле зданий выдающихся, запоминающихся, нет. Кроме городского собора, но и он неоднозначен.

Остатки «Римского Перигё» находятся к западу от центра города, за пределами средневековой части, в городском районе Ла-Сите. На месте бывшей римской виллы был создан галлo-римский музей. От виллы остался только полуразобранный фундамент, огромный амфитеатр неподалёку был разобран ещё в III веке, от когда-то высокой Везонской башни тоже остались одни руины. Учитывая также и факт, что в Южной Франции есть гораздо более сохранившиеся остатки римских городов, мы решили в римскую часть Перигё не ходить.

Над средневековой частью города доминирует кафедральный собор Сен-Фрон.

Святой Фрон был проповедником и первым епископом Перигё. Останков святого Фрона, правда, в соборе уже давно нет, в 1575 году протестанты не просто над ними надругались, а ещё и утопили в Дордони. Наверное, полегчало им после этого. Да что возьмёшь с обезумевшего стада.

Собор начали строить в XII столетии на месте церкви V века. До XVII века в здании прошло несколько реконструкций, тем не менее в 1840 году пятикупольный собор Сен-Фрон отнесли к историческим памятникам благодаря его стилю — он был одной из самых характерных византийский церквей, возведённых во Франции по образцу собора Святого Марка в Венеции и храма Святых Апостолов в Константинополе.

Вскоре в Перигё появился архитектор Поль Абади, известный многим по белому слону в базилике Сакре Кёр в Париже. Лучше бы не приезжал. Кто и зачем разрешил ему проделать вивисекцию над кафедралом, непонятно. Реконструкция была необоснованной с точки зрения сохранности, церковь была в довольно хорошем состоянии. «Превосходный образчик того, как не надо реставрировать» — слова одного из известных путешественников прошлого века.

Во время реставрации собор перестроили почти целиком, сделав его неестественно белым, новым, утыкали крышу несоразмерными выступами, которые не несут никакой определенной функции.

Хорошо, что оставили пятикупольным, сохранив хоть какие-то византийские и романские черты и план греческого креста. Ещё в XIX веке многие сочли новый вид собора надругательством над оригиналом, возмущались тем, что собор потерял всю свою прежнюю красоту, но поздно. Что сделано, то сделано. К настоящему времени, конечно, страсти давно улеглись. Собор признан ЮНЕСКО и является центральным туристическим обьектом в Перигё. В любом случае он заслуживает если не похвалы, то как минимум интереса.

Внутри Сен-Фрон практически пустой, самое интересное — барочный алтарь, вырезанный из орехового дерева, который скрашивает унылую восточную часть здания. Алтарь посвящён Успению Девы Марии, на нем сцены из ее жития с множеством веселых деталей. Например, можно найти щенка, стягивающего простынь с постели маленького Иисуса.

На западной границе старого города находится площадь Франшвилль. Туристы приходят сюда, чтобы посмотреть башню Матагерр XIV века, единственную оставшуюся от городских стен Средних веков. Название своё башня получила позже, по фамилии узника, просидевшего в ней 17 лет. Чем был этот узник ещё знаменит, я так и не нашёл.

Параллельно реке Иль идёт бульвар Жоржа Саманда, где любят гулять местные жители. Как и по улицам, веером разбигающимся от собора

Лиможская улица застроена ренессансными особняками.

На улице Конституции стоят знаменитое здание Ложи Сен-Фрон и отель Крену.

А около моста Барри можно увидеть Дом консулов XV века постройки.

Недалеко очень старая неказистая избушка на ножках. Пишут, что это часть древней мельницы

В Перигоре заботятся о памятниках. Видно, что много инвестируют в реконструкцию, туристический бизнес. Рокамадур, Сарла и другие города в хорошем состоянии. Поэтому странно, что в центре этой провинции, Перигё, много неухоженных кварталов,

даже вдоль популярных бульваров встречаются заброшенные участки, где видно небо через дырявую крышу

Обычно на такой город, как Перигё, отводим целый день. Оказалось, что смотреть в нём особо и нечего, за три часа прошли историческую часть. Так неожиданно в маршруте появился Бержерак, который первоначально смотреть этим летом и не собирались. Не являясь тоже туристической целью первой величины, Бержерак всё же оказался интереснее, вкуснее Перигё, о нём и будет следующий рассказ.

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия