Удиви меня!

Я и сейчас, просматривая фотографии отеля, не могу понять, что случилось со мною, когда я зашла в номер. Вроде бы такой же, как на фотографиях. Но он мне ужасно не понравился. Крошечный, с низко скошенной крышей и темный, с окном, выходящим во двор-колодец, да еще и чувствовался запах старого дерева. Кондиционер а-ля семидесятые над дверью не работал. Напольный кондиционер а-ля девяностые включался, но шланг для забора воздуха лежал под кроватью. Между стеной и кроватью было сантиметров сорок, максимум пятьдесят. Красивый по фотографиям красный цвет стен с нарисованными цветочками на деле выглядел замызганым, наружные стены при постукивании издавали глухой звук пустоты. Не то, чтобы я какая-то привереда, в другое время я отнеслась бы к такому номеру гораздо спокойнее, но после прекрасного отеля в Страсбурге… Я расстроилась, разочарование холодочком заползало в душу. Надо было быстренько-быстренько выходить из номера, чтобы изменить настроение с помощью сказочных улочек Кольмара.

Тем более, далеко ходить для этого необязательно, начнем сразу с нашего отеля. Здание, в котором он расположен, носит название «Дом у розового сада» и выглядит очень презентабельно. На вывеске изображена сцена с плащом из легенды о Святом Мартине (я было подумала, что выполнена она дядюшкой Анси, но нет, не им). Легенда красивая и добрая. Увидел однажды Мартин у стен города полуобнаженного нищего, мерзнущего на сильном осеннем ветру, на которого никто не обращал внимания. Тогда Мартин отрезал саблей половину своего тёплого красного плаща, чтобы укрыть беднягу. И вот ночью Мартину приснился сон- ему явился в сновидении Иисус Христос в половине плаща и сказал: «Мартин одел меня этим плащом». Далее понятно- оставил Мартин воинскую службу и стал священником. В общем, красный цвет с любой стороны — это цвет нашего отеля, потому и многие комнаты выдержаны именно в красных тонах. И кстати, первое впечатление от отеля на поверку оказалось не самым верным.

Place de l’Ancienne Douane, или Площадь Старой таможни, оказалась в этот вечерний час очень оживленной и шумной, там и тут толпились группы туристов, и мы, переглянувшись, резко повернули за угол соседнего с нами домика на более спокойную Церковную улицу. А между прочим соседний с нами домик тоже имел свое собственное имя- на фотографии внизу вы видите как раз угловой эркер и башенку со шпилем Дома Зандхера, построенного в 1668 году. Андреас Зандхер был бургомистром Кольмара и оставил на эркере дома надпись для прохожих «Не будь праздным наблюдателем. Сделай то же самое и попроси Бога, чтобы он защитил это творение». Молитвы были услышаны, дом сохранился до наших дней и теперь признан памятником архитектуры.

Церковная улочка потому так и называется, что ведет прямо к одной из самый интересных достопримечательностей Кольмара- Коллегиальной церкви Святого Мартина Турского. Вон как красиво смотрится алтарная часть в завершении улицы. Как магнитом нас туда сразу и притянуло.

Вечернее солнце подчеркивало золотистый цвет стен из желтого местного песчаника, из которого в основном и построена церковь. Разница с розовато-коричневой гаммой страсбургских соборов, выполненных из красного вогезского песчаника, сразу бросается в глаза. Другой цвет- другое настроение и другое воздействие на человека. Желтый песчаник будто излучает тепло, накопившееся в веках, во всяком случае мои ощущения именно такие. Мне почему-то ни разу в Кольмаре не пришла в голову мысль рассматривать скульптурные группы на фасаде церкви, элементы внешнего декора. Церковь Святого Мартина воспринималась очень цельным и очень гармоничным ансамблем, в котором сама архитектурная форма гораздо важнее любых украшательств.

Внутрь церкви в этот вечер мы заходить не планировали, потому просто ходили вокруг и восхищались, нам очень нравилось, как она вписывается в окружающие ее кварталы. И кстати, ей тоже не повезло со второй башней, строительство церкви так и не удалось завершить, вторая башня никогда не была построена. Да и южная башня пострадала во время пожара 1572 год, уничтожившего ее шпиль. Через три года ее увенчали башенкой с небольшим шпилем, но уже не в готическом стиле, а в ренессансном. Но об этой церкви я вам расскажу в следующий раз.

По периметру Кафедральной площади открыты многочисленные кафе и ресторанчики, ведь посидеть за столиком с видом на церковь очень заманчиво! Тут-то мы и вспомнили, что после завтрака в 8–00 утра в Страсбурге мы ничего больше не ели. Правда, было еще немного рановато для ужина, как раз можно было успеть сфотографировать самые известные фахверковые домики поблизости. Делали мы это не очень упорядоченно, так как забыли захватить карту города, поэтому наши передвижения напоминали «свободный зигзагообразный пробег». Сначала мы метнулись к Дому Пфистера, не узнать который было бы просто невозможно, он же считается одним из самых красивых домов Кольмара. Сколько таких фотографий гуляет в интернете- а у нас -то есть теперь своя, собственная!

Вполне себе пряничный домик из сказок о рыцарях и прекрасных дамах, с восьмиугольной башенкой, в которой находится винтовая лесенка, изящным угловым эркером и элегантной галереей с деревянной балюстрадой на третьем этаже. Шляпник (слово это тоже звучит по-сказочному) Людвиг Шерер, построивший этот дом в 1537 году, вложил в него немалые деньжищи. На эркере слева он оставил свои инициалы и табличку с надписью: «Людвиг Шерер, шляпных дел мастер из Безансона, гражданин Кольмара». А расписали дом фресками уже последующие владельцы, причем в разных источниках имена владельцев не совпадают, значит не будем морочить себе голову. Но все сходятся в том, что с 1840 по 1892 год дом принадлежал Франсуа-Ксавье Пфистеру, и дом носит теперь это имя. Как-то несправедливо! Я бы все же оставила ему название «Дом шляпника».

На эркере рельефные медальоны с изображением императоров Священной Римской Империи- прекрасно сохранившиеся (ну или тщательно отреставрированные). Фрески в реальности выглядят более блекло, это мы постарались фотошопом проявить картинки, чтобы можно было и самим рассмотреть сюжеты и вам показать. На слайдшоу ниже я подобрала наиболее интересные фрески.

Над окном эркера на фасаде изображены две аллегорические фигуры доброделей- слева Вера, а справа Правосудие, на следующих фотографиях под деревянной галереей видны изображения четырех евангелистов- Матфея, Марка, Луки и Иоанна, гербы Кольмара, и Верхнего Эльзаса. В верхнем ряду между окнами вы можете увидеть сцены из Ветхого Завета: Авраам отпускает Агари с сыном, дав ей хлеба и воды; далее сцена, как Ангел останавливает руку Авраама с ножом, готового зарубить своего сына. Чтобы все фрески рассмотреть времени надо потратить немало. А прямо к Дому Пфистера примыкает небольшой дом зеленоватого цвета с веселым названием «У воротничка». Название говорит о профессии первого владельца дома- он был суконщиком. Фигура бородатого человечка на углу (1609 года) была перенесена сюда с другого дома, но изображает она именно суконщика- в руке человек держит мерную линейку, или локоть.

Напротив церкви святого Мартина расположено здание Кордегардии постройки 1577—1582 гг. в стиле ренессанса. Само здание довольно обычное, но на фасаде выделяется лоджия, украшенная колоннами в итальянском стиле и лицами плакальщиц. Потому как в этом здании изначально собирались разместить ратушу, а с лоджии зачитывать горожанам решения городского совета и судебные приговоры. На фотографии здание выглядит менее эффектно, чем в реальности, возможно потому, что тут и солнце уже не так стояло, и желудок предательски мысли переключал с исторических на гастрономические.

Потому дальше мы уже не пошли- тут же совсем рядышком у церкви в кафе и присели. И в очередной раз округлили глаза, увидев размер подаваемых порций. Хорошо, что я к тому времени уже почти научилась заказывать одну порцию на двоих. Вот вам, кстати, покрытие стола чисто по-французски- никаких скатертей, вместо этого на столе бумажные салфетки с рекламой. Но зато столик с видом на Сен-Мартин, на его башню с часами и философской надписью «memento mori»

Отяжелевшие и расслабленные после такого ужина мы значительно снизили темп и брели по улочкам к отелю медленно и лениво. Вечер был чудный- мягкий и теплый, с мерцающим звездным небом и освещенными уличными фонариками фахверковыми домиками. Мы вернулись на нашу площадь перед отелем, собираясь пройти через нее к району Маленькой Венеции, но вдруг поняли, что сегодняшний день себя исчерпал. Слишком сусасшедшим был темп наших передвижений по Страсбургу с утра, силы закончились, ничего больше смотреть не хотелось.

Итак, из трех дней в Кольмаре остался на все про все только один, так как в последний день мы запланировали поездку в Риквир и Рибовилле. Потому, отбросив всякие негативчики, бодрые, со свежими силами, утром мы ринулись на штурм достопримечательностей. И начались они опять не отходя от нашего отеля. По другую сторону от него находился Дом Паломника, на который вечером мы не обратили внимания, построенный в 1571 году. Над дверью дома нарисован пилигрим с дорожным посохом в руке на фоне домиков Кольмара, он же изображен и на вывеске. Уставший такой путник, утомленный дорогой, прямо как мы вчера.

Через один дом от Дома Паломника находится здание Старой таможни, которое сразу выделяется своей глазурованной черепичнй кровлей. Оно построено в 1480 году и долгое время служило перевалочным пунктом для экспорта и импорта товаров. Причем, это не одно здание, а комплекс из трез строений. То, здание, которое справа закрывает дерево, служило для проверки товара и оформления таможенных пошлин, на втором этаже проходили заседания депутатов Декаполиса и заседания городского суда. Центральная часть с аркадами на первом этаже и галереей на втором служила для въезда и выезда. Попасть на галерею второго этажа можно по лесенке, находящейся внутри башни, на фотографии видна дверь с красивым ренессансным декором. То здание, которое слева, служило складским помещением. Здание таможни чуть было не снесли в XIX веке, настолько сильно оно было разрушено. Но потом передумали и решили отреставрировать, реставрация прошла в 1895–1898 году, но она сильно изменила облик таможни. Только вторая реставрация 1999–2002 года вернула зданию первоначальный вид.

На площади Старой таможни стоит памятник дипломату и генералу Лазарю де Швенди, привезшему в Эльзас саженцы токайского винограда из своего военного похода при штурме крепости Токай. Памятник создал известный кольмарский скульптор Огюст Бартольди, и он изобразил Швенди с виноградной лозой в руке, протягивая ее народу Эльзаса. Вам ничего его жест не напоминает, не кажется, что поза очень знакомая? Только в руке кепочка, вторая рука не на шпаге, а за проймой жилетки и кудряшек на голове нет. Лично у меня ассоциативный ряд сложился по такой вот цепочке. А пойдем-ка мы лучше дальше, прямо к Маленькой Венеции!

Но Площадь Старой таможни так и напичкана красотами, не сразу отпускает от себя, всякие красивые домики подсовывает.

Вышли мы по улочке Танёр (Rue des Tanneurs) сначала к зданию Крытого рынка, расположенного на берегу речушки Лош. Очень своеобразное сочетание красного песчаника, кирпича и деревянных рам, построено здание в 1865 году местным архитектором Луи-Мишелем-Больца. Здание рынка очень фотогенично, поэтому все в обязательном порядке делают эти кадры. А вот если его обойти кругом, то на углу улиц Эколь и Виньерон в нише мы увидим фонтан с бронзовой статуей маленького виноградаря. После сбора винограда юноша утоляет жажду, запрокинув голову, водой из кувшина. Автор- опять же Бартольди! Прочитала потом дома, что статуя- это уже копия, а оригинал в музее Бартольди, но в музей мы не попали, не уложился он в наши график. Ну, пусть будет копия.

Все-таки не удержались и на рынок заглянули. Да, наверное обычный рынок, как и во многих других городках, на который местные фермерские хозяйства везут свою продукцию. Тут и хлеб из Риквира, и десятки оттенков зеленого, в смысле зелени, и сыров несколько таких витрин, и есть где кофеечек выпить при желании. Бразильский.

Наконец-то, вот она, мы дошли до La Petite Venise! Виды на Рыбацкую набережную Quai de la Poissonnerie- одни из самых открыточных в Кольмаре. Мне кажется ни дождь, ни слякоть- ничего не может их испортить. Прилепившиеся друг к дружке разноцветные фахверковые домики, с горшочками цветоов в окнах, цветы на ограждениях мостов и набережной реки Лош и все это с отражением в реке. Прочитала интересную версию того, почему все домики в бедных кварталах были разного цвета — именно это ведь нас восторгает и придает картинке особую живописность. По этой версии жители в большинстве своем были безграмотны и цвет домов позволял им ориентироваться на улицах и узнавать принадлежность владельцев к определенному профессиональному цеху. Такая прозаичная причина- а какой эффект получился!

Сфотографировать дом с нарисованной лепниной со стороны реки не получилось, хотя он был бы тогда более живописным. Но рядом на набережной стоял строительный автокран и шел ремонт кровли одного из домов. Мало того, что кран так и норовил сам прорваться в кадр, так еще и на тех кадрах, где удалось поймать ракурс без него, тень от крана проходила через весь кадр. Мы помучились с картинкой и решили- пусть тогда в рассказе он будет на фото с паровозиком! Такие паровозики катают туристов по Кольмару, но мы на это не отвлекались.

Посмотрели мы на лодочки и туристов в них и почему-то решили отказаться от первоначальной идеи прокатиться по реке. Нам показалось, что виды с набережных гораздо красивее, а времени у нас не так много.

Этот красивый фахверковый дом стоит как раз на углу Рыбацкой набережной и улицы Тюрен, мы немного отклонились от курса и прошли немного по улице Тюрен дальше, симпатично, но нас тянуло опять на набережную, виды открывались там потрясающие.

И опять же- миллионы фотографий Кольмара сделаны именно с этой точки, ничем мы не оригинальнее остальных туристов, но какое же совершенство живой картинки, какое блаженство стоять на этом мостике, разогнав в сторону остальных туристов (да, очередь на право запечатлеть себя на фоне имела место!)

Потом мы дошли до мостика Сен-Пьер и неожиданно поняли, что вот и все. Маленькая Венеция закончилась… Даже заранее зная, что это всего лишь небольшой квартал, все равно не ожидаешь, что все так быстро закончится. Посмотрели на туристов в лодочке, выплывающих из зарослей, и уже пожалели, что не встали в очередь на водную прогулку, а вдруг там было что-то еще более живописное? Все внутри протестовало и не хотело соглашаться с очевидным- нам было маловато!

Я потащила мужа обратно, к самому началу Маленькой Венеции, потому что река Лош в ту сторону ведь продолжалась и вдруг там что-то интересное есть, никто ведь ничего о том районе не писал. При этом мы прошли по каким-то маленьким улочкам Квартала Рыбаков среди совсем небольших домиков, тех самых, с чучелами рыб, выловленных прежними хозяевами. Неожиданно тормознули у красного домика, внутри которого был ресторанчик с мишленовским значком. Распахнутое окно продемонстрировало нам интересный интерьер, цены выставленного меню не отпугнули. О, тщеславие! Ресторанчик был сразу взят на заметку для обеда, но пока до него еще была уйма времени. И обращаю ваше внимание- на столах были скатерти, что подействовало на меня живительным бальзамом. Главное, чтобы потом не заблудиться в поисках маленького красного домика, карту мы опять не взяли, и это единственный город, в котором мы вели себя постоянно опрометчиво.

Вернувшись к зданию крытого рынка мы пошли в противоположную сторону от туристического маршрута. Да, там не было разноцветных домиков, более того, наоборот, здесь начинался практически современный квартал. Но ивы так красиво полоскали свои длинные ветви в реке, а район утопал в цветах, скамеечки на живописной поляне приглашали посидеть и отдохнуть, наслаждаясь запахом трав и нежностью цветущих бело-розовых гортензий. Очень по интересному там деревья сформированы, по-моему это называется шпалерное формирование кроны. У некоторых деревьев горизонтальная шпалера, у некоторых вертикальная. Нисколько не пожалела, что потратила время на сие нетуристическое местечко, это оказалось и к месту и к настроению!

Дальнейший наш путь мы продолжили легко, как будто оязательную программу выполнили и началась произвольная, элементы которой можно менять. Фотографии Квартала Кожевенников решила вам не выкладывать, это тоже некая обязаловка, которая всегда есть, тем более наши фотографии, сделанные в самое ярчайшее солнечное время не самое лучшее отражение реальности. Честно говоря, мы кружили по улицам Кольмара вокруг нашей Гран Рю самыми непонятными маршрутами, сворачивая на маленькие второстепенные улочки, опять возвращаясь к знакомым местам, неожиданно попадая то к зданию тюрьмы, то к лицею Бартольди. Вот эта симатичная улочка идет параллельно Гран Рю и называется она Консей Суверэн.

Улочка очень коротенькая, буквально этих три дома и скверик, который упирается в знакомую нам Старую таможню. С этой стороны мы Таможню еще не видели, поэтому возвращаемся к ней. Здесь к зданию пристроена великолепная лестница, которая вела в зал заседаний депутатов Декаполиса. Мне кажется, что с этой стороны здание Таможни смотрится еще более интересно. Мы даже заглянули вовнутрь, думая, что увидим там что-то из старых интерьеров. Но… Нет, там был обычный современный зал с лавочками изделий местных кустарных ремесленников.

Здание, которое называется «У соляного склада» расположено напротив Таможни. Оно построено относительно недавно и знаменито в большей степени фигурой часового, выглядывающего из окна. Кого он там высматривает?

Потом мы прошли мимо вот этого веселого местечка, что находится все там же, у Старой таможни, на углу Grand Rue и Rue des Marchands, — в группе этих радостно украшенных эльзасских домиков каждый так же имеет свое название. Дом слева называется «У красной подковы», он построен примерно в XIV веке, хотя упоминается там под другим названием «У бондаря», но дом тот самый, просто поменяли ему имя. Весь разукрашенный сердечами и цветочками дом называется «У старого щипца», построен в 1588 году. а справа так называемый «Австрийский дом» с выступающим на втором этаже эркером. Скворешник скорее напоминает.

Я тут стала намекать мужу, что по непонятным мне причинам мы постоянно возвращаемся к нашему отелю и не пойти ли нам все же куда-то подальше? И мы пошли подальше. Чуток. По улочке Сен-Жан, которая закруглила нас плавно опять на Гран Рю. На улице Сен-Жан находится очень необычный Дом рыцарей из ордена Святого Иоанна. Архитектором этого дома был Альбрехт Шмидт, он же является архитетором Дома голов, до которого мы дойдем гораздо позже. Дата постройки 1608 год. Очень интерсно украшены резными элементами и скульптурами галереи с аркадами на втором и третьем этажах, открытая баллюстрада, необычная форма крыши. По описанию это два крыла одного здания и есть внутренний дворик, но снаружи это не очень понятно, не хватает высоты, чтобы заглянуть туда Ну или квадрокоптера.

Вот тут мы Дом рыцарей обогнули и, оказавшись опять на Гран Рю, и пошли по направлению к Площади Шести Черных гор. Пожалуй, именно к этому моменту мне стало неважно, как называются дома, я наконец-то начала ловить кайф от созерцания фахверковых ансамблей домов. С разными формами фахверкового каркаса- тут вам и кресты, и курульные кресла, и андреевские кресты, и просто клеточки, с кривыми, покошенными, неровными фасадами, они поддерживали друг дружку, кряхтя под тяжестью веков, но они были очаровательны.

Вот особенно этот домик- каркасные балки уже повело временем, они потрескались и прогнулись, но он не сдается. Вообще верхние этажи делали шире нижних для защиты каркасной конструкции от гниения. В этом случае дождевая вода скатывалась сверху не по несущим балкам, а на землю. Но обычно такие выступы не очень большие. Но здесь строители постарались- второй и третий этажи значительно нависают над нижними и при этом не опираются на колонны. Только мощные раскосые балки поддерживают их.

Гран Рю после этого древнего домика выходит как раз на площадь Шести Черных гор. Честно признаюсь, что мы утром уже пробежались по ней после Маленькой Венеции, только с другой улочки, но солнце настолько неудачно стояло в те часы, что фотографии нас только раздражали. А кроме того, один дом был некрасиво закрыт порванной полиэтиленовой пленкой для реставрации и упрямо влезал в кадр. Потому внутреннее неудовлетворение пригнало нас опять на то же место. «Вооот, уже гораздо лучше!» сказал муж. Спасибо листочкам, бережно прикрывшим нефотогеничное место!

Я намеренно пропускаю обеденный поход в чудесный мишленовский ресторанчик, потому как иначе не войду в формат рассказа по количеству фотографий. Но не могу пропустить приятные кольмарские дворики, в которые мы тоже успевали заглядывать по мере возможностей, витрины магазинчиков и интерьеры уличных кафе. Потому что именно это формирует наше впечатление от города, создает настроение.

После этого мы направились к Дому голов и Музею Унтерлинден и как раз по дороге вышли к Доминиканской церкви, где находится картина Шонгауэра «Мадонна в беседке из роз». Я упустила в своем рассказе, что недалеко от Дома Пфистера находится дом, где предположительно проживал Мартин Шонгауэр с 1477 по 1490 год. Парадный фасад этого дома мы пробежали и только наткнувшись на боковом фасаде на памятную надпись тормознули. Хотя именно этот боковой фасад самый старый и здесь находился вход в здание, а улочка сейчас носит имя Шонгауэра. Остался в сохранности старинный готический эркер, старинное окно на первом этаже и два портала, украшенных растительным орнаментом. Один из старых входов замурован и на нем есть памятная напдпись. .

Первый камень в строительство Доминиканской церкви был заложен в 1283 году Рудольфом I Габсбургом, Ее архитектурная форма типична для нищих орденов- церковь не имеет ни колокольни, ни трансепта, ни скульптурных украшений. Она аскетична и сурова. Венчает церковь небольшая башенка с крестом. После французской революции церковь была закрыта и использовалась как и многие церкви под зернохранилище и жандармерию.

Я очень хотела увидеть картину «Мадонна в беседке из роз» и потому удивительно, что не предприняла для этого никаких действий, не узнала часы работы, выходные, в общем несерьезно как-то. Потому в том, что церковь оказалась открыта и я исполнила задуманное, нет никакой моей заслуги, это был настоящий подарок судьбы.

Интерьер внутри церкви скромен, его украшают только витражи XIV–XV веков в алтарной части и резьба по дереву. Деревянный потолок поддерживают тонкие колонны со стрельчатыми арочными проемами, высота которых около 20 метров. На стене справа вдоль всего нефа расположены картины с изображением стоянок Христа во время крестного пути.

Мартин Шонгауэр был талантливейшим человеком и как многие яркие личности прожил короткую жизнь- его не стало в 42 года, он скончался от чумы, но сохранились многие его работы. Он учился живописи в Бургундии, Нидерландах и Испании, а от отца-ювелира по профессии- перенял манеру филигранности проработки деталей. Его называли Прекрасным Мартином за красоту его картин. Его первым крупным заказом в Кольмаре стала картина для алтаря кольмарской Церкви Святого Мартина «Мадонна в беседке из роз», ставшая настоящим шедевром. Почти пять веков полотно находилось в Церкви Святого Мартина, пока не было похищено неизвестным в 1972 году. Через год, случайно, картина была обнаружена в Лионе, и это вся доступная информация, которая выглядит немного странно. После этого картину решили не возвращать на прежнее место, а выставлять под усиленной охраной в недействующей Доминиканской церкви, которую стали называть «Музеем одной картины».

В XX веке для картины скульптором Альфредом Клемом было изготовлено эффектное оформление — футляр с позолотой и деревянной резьбой в неоготическом стиле. А художник Мартин Фойерштайн расписал створки алтаря, изобразив на них сцену Благовещения. Таким образом были исправлено варварское надругательство над картиной, произошедшее по неизвестной причине в XVIII веке. Вся верхняя часть, на которой Шонгауэр изобразил Бога Отца и Святого Духа, была отрезана, картина уменьшилась в размере на четверть.

С картиной надо остаться один на один, не размышляя ни о какой символике, заложенной в цветах и позах, просто постараться рассмотреть, как Мартин передал образ Марии- хрупкой, изящной, нежной, немного грустной, трогательно беззащитной. На ее лице как будто лежит тень предчуствия, неизбежности трагедии. Перед хором стоят стулья, на которые можно присесть перед картиной, народа было не очень много, площадь церкви большая, потому никто никому не мешает. И тишина.

На специальных стендах есть описания картины на немецком и французском и символики всех ее элементов. Где ты узнаешь, что красная роза- цветок любви и страдания, символ Девы Марии, белая роза олицетворяет будущие страсти Христовы и смерть, колючки розовых кустов- шипы на терновом венце Иисуса, левкои-крест, на котором он был распят, а ирисы говорят о непорочном зачатии. Белые цветы земляники символизируют девственность и невинность, листы земляники- триединство Бога, а ягоды- кровь Христа. Пион же- это роза Троицы, без колючек, и именно пиону приписывали целебные свойства в те времена. Кроме цветов на картине есть изображение птиц- воробья, олицетворение скромности и добродетели, и малиновки, обозначающей смерть и возрождение.

Я признаюсь, что прочитала подробно о символике только дома и подумала, что как же хорошо, что не стала тогда в церкви разбираться на стендах с образами и символами. Потому что ничего не помешало мне ощутить волнение от соприкосновения с Чудом, я смотрела на лица, а не на цветы. Бессмертный сюжет Мадонны с младенцем на руках, воспетый тысячами художников, всегда находящий эмоциональный отклик в сердце.

Продолжение будет.

Теги: Самостоятельные путешествия