Рождённая вулканами ч.6 — Западные фьорды, Июль 2018, отзыв от туриста DK1974 на Туристер.Ру

Умиление и восторг, которые мы испытываем от созерцания природы, — это воспоминание о том времени, когда мы были животными, деревьями, цветами, землёй. Точнее: это — сознание единства со всем, скрываемое от нас временем. Л. Н. Толстой

Не знаю, кем я был в прошлой жизни, но уверен точно, что в этих краях я уже бывал. Скорее всего перелётной птицей, ведь с высоты её полёта хорошо видны любые природные красоты. Наверняка, когда я летел из России в Канаду, то уставал и приземлялся отдохнуть на удивительных просторах Исландии.

Про путешествия в своей прошлой жизни я не расскажу, а вот про сегодня, могу поведать более чем подробно, поскольку снимаю практически каждый свой шаг, заодно и тех, кто в этот момент находится рядом:)

Итак, наступил восьмой день исландского приключения, мы проснулись в северо-западной части острова в населённом пункте Хваммстанги (пункт, А). Нам предстояло проехать почти 500 километров по территории полуострова Вестфирдир до городка Пингейри (пункт В).

Побережье испещрено многочисленными фьордами настолько, что на долю Вестфирдира приходится около 30% от всей береговой линии Исландии. На западе и юго-западе полуостров омывается водами Атлантического океана, на северо-востоке Гренландским морем.

День начался классно! После вчерашнего китового, нас ждало тюленье сафари. Для это даже не пришлось на лодке никуда плыть. Для фотохоты достаточно было стоять на берегу, чем меньше зум на камере, тем ближе к краю.

Побережье полуострова Vatnsnes является одним из трёх крупнейших мест в Исландии для лежбищ тюленей (цифра 1). Как вы знаете, эти животные не могут длительное время находится в воде, поэтому периодически они нуждаются в отдыхе на суше.

Почти как мы, только наоборот — многих из нас, после долгой трудовой деятельности на земле тянет на море, чтобы там безмятежно в образе тюленей поваляться и побездельничать на пляже:)

Лично я иногда путаю морских львов, котиков, сивучей и тюленей. Знаю лишь, что последние могут передвигаться по камням и песку только волнообразными движениями как гусеницы.

В Исландии охота на тюленей запрещена, так что здесь они не пугливые. Между нами было расстояние по воде около ста метров, в интернете видел снимки, где люди подходили к ним чуть ли не вплотную.

C овцами и баранами было проще. Они тут разных цветов, гуляют туда сюда лохматыми группками от двух до пяти особей, чаще втроём.

Животные помечены бирками на ушах. Воровства здесь нет, ограждения редки, так что рано или поздно овцы беспрепятственно могут заблудиться и забрести на чужую территорию.

Неподалёку от тюленей мы повстречали вот эту интересную конструкцию. Жаль не увидели её в действии. Когда приходит время, хозяин окрестной земли ловит всех подряд баранов и загоняет сюда. Далее по биркам отсеивает своих и чужих, так же в отдельные загоны распределяет кого стричь и затем отпускать, а кого — на мясо.

Мы продолжили изучать полуостров Vatnsnes и посетили его вторую значимую природную достопримечательность под названием скала Хвитсеркюр (цифра 2). 15-метровое базальтовое образование напоминает слона или динозавра пьющего воду.

В 1990 году данная причудливая скала была изображена на почтовой марке достоинством в 25 исландских крон.

Здесь гнездятся несколько разновидностей птиц. Во время отлива можно близко подойти к скале. Мы этого момента не дождались.

Но, насладиться с ближайшего холма головокружительными видами смогли в полной мере. Это фрагмент Хунафлoуи — залив Гренландского моря у северного берега Исландии.

Оторваться от этих безумных пейзажей было невозможно. С каждым годом определиться, где же потом развеять мой прах, становиться всё труднее:)

Пришло время покинуть наш яркий, утренний полуостров и узнать, что нас ждёт дальше. Возможно, что-то ещё более неизведанное и прекрасное. У всех, кто путешествует по Исландии обосновано возникают и подтверждаются такие желания. Этим страна и хороша. Даже, несмотря на погодную капризность, она не умеет разочаровывать.

С погодой по местным меркам в этот день было всё отлично, дождя не видели совсем, после обеда пару раз подсвечивало солнце, ну, а в финале — подарок, но, до этого момента ехать ещё далеко.

Один из маяков по дороге. Его вы могли уже видеть в этой подборке Корабельные ангелы

Из движущейся машины я делал много кадров.

Но, когда мы замечали какую-нибудь особенную красоту, то останавливался весь наш автомобильный квартет.

Я делал не только общие панорамные фото, но и спешил запечатлеть детали, например битву двух представителей местной флоры.

В скором времени мы добрались до городка Hоlmavík (цифра 3). По нашим меркам это крупная деревня, где проживает около 400 человек.

Здесь есть маленький, но крайне примечательный музей Исландского колдовства и чёрной магии. Посвящён ужасному периоду 17 века, когда в этом районе было самое большое количество судов (около 100) над ведьмами и колдунами. В основном это были мужчины, двадцать из них сожжены на костре.

В музее можно увидеть руны, черепа и магические заклинания, но самый интересный экспонат, вызывающий у всех внимание и споры называется «necropants» — брюки, сделанные из кожи человека. Будет отдельная заметка по данному месту.

Далее мы проехали красивый тоннель и уже полноценно оказались в малонаселённой части Исландии. По статистике, сюда добираются всего лишь 3% туристов.

Запомнился один момент, когда мы остановились на одной из площадок для отдыха, примыкающих к дороге. Там стоял стол и на нём вот это коробка с баночками варенья, которое стоит 1000 крон (500 рублей).

Самое интересное, что вокруг нет ни одного человека. Берёте варенье и кладёте деньги в деревянную копилку. Рядом книга жалоб и предложений. Я ещё нарисовал бы табличку, где на разных языках красовалась известная фраза: «Совесть — лучший контролер».

Не знаю, мне такая европейская, безконтактная торговля не по душе. Как и куда без продавца мне скинуть негативную энергию, на варенье что ли кричать? Короче очередной раз я понял, что в гостях хорошо, а дома лучше:)

На территории Западных фьордов живёт совершенно смехотворное количество людей, а качественные асфальтированные трассы, пролегающие почти целиком вдоль периметра фьордов иногда ведут в посёлки, состоящие из двух-трёх домов.

Всю дорогу перед нашим взором открывались картинные виды. Многие километры не было ни одной машины. Это наш кортеж, состоящей из четырёх прокатных автомобилей.

А это их пассажиры, как я их называю — «17 мгновений Исландии» (один человек за кадром). Люди, которые подарили мне новые мгновения, эмоции и фантазии. Будет время, отдельно расскажу об этом.

Кстати, зеркальная остановка была потрясающей. В предыдущие дни, несмотря на обилие водных поверхностей, таких отражений не было.

Могущественные зелёные скалы, утопающие в свинцовой воде фьордов это настоящая магия внешних и внутренних чувств. Хочется переживать такое как можно чаще.

Проезжаем мимо рыбацкой деревни Судавик, расположенной на берегах фьорда Исафьярдардюп. 16 января 1995 года сошедшая с горы лавина стёрла с лица земли это поселение, унеся жизни девятерых взрослых людей и восьмерых детей. Позже решили построить новые дома чуть в стороне от опасного места. Сегодня здесь проживает 200 человек.

Примерно через пол часа мы были в Исафьордюре (цифра 4) — столице и крупнейшем городе региона Вестфирдир.

Население около 3 тысяч человек. Рыбная ловля является основной отраслью промышленности. В центре города есть даже соответствующий памятник.

Первые поселенцы появились на месте нынешнего города ещё в 920 году. Позднее здесь селятся норвежские и исландские торговцы, а в XVI веке несколько английских и немецких компаний создают в Исафьордюре свои фактории.

Впоследствии, когда в годы датского правления в Исландии действовал запрет на ведение внешней торговли, на южной окраине города были возведены ряд зданий, являющихся сегодня старейшими из сохранившихся в Исландии.

Город очень фотогеничный. В солнечную погоду здесь должно быть просто великолепно.

Все дома чистенькие и уютные. Кроме вот этого. Снимком не передать здешнюю хичкоковскую атмосферу. Только представьте, вокруг никого, во дворе единственный мальчик на качелях напевает унылую мелодию — вечером тут точно будет не по себе. Я сразу вспомнил десятки сюжетов из разных фильмов ужасов. Идеальное место для съёмки драматического триллера.

Не знаю, что внутри. Строение похоже на жилое, табличек никаких нет, только номер на двери 38. Эта цифра в нумерологии считается неразрывно связанной с высшим разумом. Когда я проходил мимо, то заглянул в одно из окон данного дома. Открывшаяся картина подтвердила значение цифры и подтолкнула взять ноги в руки и свалить отсюда быстрее, пока не вышел хозяин (Ганнибал Лектер) и не позвал меня к себе в гости на задушевный разговор:)

На самом деле город прекрасный и оставил очень приятные воспоминания. Я сделал тут немало снимков, которые вы позже обязательно увидите.

После Исафьордюра нам оставалось доехать к месту ночлега в деревню Pingeyri, расположенную в потрясающем фьордовском заливе.

Мы заселились в отель и пошли гулять по побережью. Всех ждал сюрприз, меня (поклонника закатов и рассветов) в особенности. Это был второй подобный закат за нашу поездку, но, в отличие от предыдущего, этот был более умиротворённый и долгий по времени.

Красным послевкусием мы наслаждались более часа. Некоторые участники перед этим успели даже окунуться в холодных водах на границе Атлантического океана и Гренладнского моря.

Удивительно, но в этом месте, когда открылась картина ниже, я попал в свой сон. Точнее в его начальную фазу. Последние годы я трудно засыпаю и чтобы облегчить этот процесс — начал пользоваться найденной на просторах интернета методикой для быстрого засыпания.

Она заключается в том, что нужно представить, что на улице тёплый вечер. Вы лежите на дне лодки, которая нежно покачивается на спокойных водах озера. Вы смотрите на плывущие над вами облака. Концентрируясь на этой картинке нужно постараться получить от неё максимальное удовольствие. Затем, вы закрываете глаза и засыпаете в этой лодке, находящейся вдали от цивилизации и всех ваших проблем…

Короче это было незабываемо. Эх, теперь бы попасть в свой реальный сон с обворожительными мулатками и можно идти на пенсию:)

Вот таким был восьмой день нашего исландского путешествия. До финала осталось совсем немного времени, но, в оставшееся дни, были ещё яркие мгновения о которых мне не терпится вам рассказать. Так что, продолжение следует…