О пляжном отдыхе в бухте Калура и обаятельном Чефалу

Зарядившись безудержной энергетикой Палермо, на шестой день пребывания на Сицилии перебрались в Чефалу. До Чефалу можно добраться несколькими способами, один из которых — такси — по причине дороговизны (100 евро просят) исключили сразу. Второй — автобусом компании «Segesta — Transporter». Но это, как оказалось, не известный перевозчик «Segesta Autolinee», имеющий официальный сайт, на котором указаны маршруты следования и расписание, и реализующий билеты через официальную кассу, а совершенно другая компания без особых опознавательных знаков. Купить билет можно только у водителя автобуса, при этом автобусы нужно караулить на вокзале у платформы № 10 второй «части» автовокзала Палермо. Расписание движения на платформе не размещено, и никто не мог внятно сказать в какое время эти автобусы ездят.

Самый простой (и дешёвый!) вариант — региональный поезд компании «Trenitalia». В кассе железнодорожного вокзала Палермо можно приобрести билеты туда-обратно сразу (цена вопроса — 22,4 евро на двоих), что мы и сделали. Неожиданное неудобство возникло в том, что состав подали на среднюю платформу (не знаю, правда, всегда ли так) — с чемоданом внушительного размера передвигаться сложно. К тому же «повезло» с поездом с высокими подножками у вагонов. И если по пути в Чефалу наши чемоданы в вагон на раз-два закинул контролер, демонстрируя голливудскую улыбку, выходя из вагона в Чефалу, пришлось напрячься. Лиц мужского пола, желающих выйти, в зоне видимости, увы, не наблюдалось. По пути обратно всё прошло как по маслу — поезд попался нормальный, низенький. Радовалась, как ребёнок, потому что надорваться с чемоданом, «поправившимся» за время отдыха на 7,5 кг, можно было легко. Ну почему нельзя отправить в утиль поезда с высокими подножками?!!

Время в пути от Палермо до Чефалу около 50 минут, а от железнодорожного вокзала до отеля и того меньше (7 минут на такси). Тариф на такси по городу фиксированный, цена — 10 евро. Обратно в Палермо возвращались в той же последовательности, попросив вызвать такси сотрудников отеля на ресепшн.

На стадии подготовки к поездке пришлось некоторое время поразмышлять относительно того, где остановиться: в черте города или на некотором удалении от него. Как часто со мною бывает, выбор обусловило отдельно взятое фото.

Стоило только увидеть живописную бухту Калура, расположенную в полутора километрах от города и симпатичные отели, примостившиеся на скалистом уступе, даже отдавая предпочтение пляжам песчаным, поняла, что хочу отдыхать в одном из отелей именно в этой бухте! Забегая вперед, скажу, что в реальности бухта Калура оказалось живописнее в разы!

В бухте разместились три отеля: «Le Calette Garden & Bay 4*», «Calette N°5 5*" и «Kalura 4*». Свой выбор остановила на последнем.

Если заинтересуетесь отелями «Calette», задавайте вопросы в личку, расскажу о нюансах их расположения и некоторых обнаруженных «подводных камнях», о которых не упоминается ни в отзывах, ни на Букинге.

Об отеле «Kalura 4*», в котором провели 8 ночей и 8 с половиной дней, оставила подробный отзыв. В данном отеле порадовало всё: отношение персонала к гостям, комфортный номер в средиземноморском стиле, уютные интерьеры, оборудованные с любовью, и бесконечный sea-view не только с балкона номера, но и из любого уголка отельной территории!

Каждое наше утро в отеле начиналось так.

Нежно-розовые рассветы и идеально-ровная гладь Тирренского моря задавали нужный тон предстоящему дню, а лучистое солнышко, небесно-голубые или изумрудно-нефритовые переливы лёгких полдневных волн его подхватывали.

Несмотря на то, что отдых в отеле планировался исключительно пляжным, каждый день был наполнен событиями. Помимо того, что запасались витамином D и наслаждались обволакивающим теплом Тирренского моря в бухте Калура, освоили некоторые виды активити, предлагаемые отелем. И в настольный теннис играли, и на каноэ плавали, и бухту излазили вдоль и поперек.

Ежеминутно хотелось возносить похвальбы в адрес тех, кто придумал разместить отель в столь живописном месте, и кто приложил руку к обустройству отельной территории! Разве можно умудриться не получить огромную порцию эндорфинов в объятиях столь дивной красоты?!!

Думаю, вполне уже достаточно слов для того, чтобы стало понятно, почему выбрала данный отель в качестве подарка на свой День рождения. Правда, вишенку на торте в этот раз я не получила. Но вишенка в запотевшем бокале с холодным просеко

и роскошный вид на бухту Калура, сформированную живописными скалами, вкупе с бегущими волнами, рассыпающимися на мириады частиц от соприкосновения с торчащими из воды камнями, свои поздравления нашептывали.

И даже круглолицая луна не поленилась заглянуть на огонёк:)

До Чефалу, примостившегося у подножия скалы Ла Рока, выбирались ежедневно. До города можно добраться на автобусе — остановка «Fermata», с которой можно уехать в город, расположена в 5 метрах от отеля (расписание движения автобусов «Cavallaro» линия 1 можно уточнить на ресепшн). Мы предпочитали передвигаться пешком. Около 20 минут в пути — и уже в городе!

По территории отелей «Le Calette» выходили на via Presidiana, пролегающую вдоль нового порта.

Особой живописностью новый порт не отличается, однако вид на один из скалистых боков мыса Калура отсюда довольно привлекательный.

Толику нашего внимания время от времени оттягивали на себя местные пухнастики и диковинные соцветия, встречающиеся на пути.

А ещё так и тянуло побродить между отправленных на заслуженный отдых утлых лодок и баркасов, притулившихся между via Presidiana и новым портом.

На участке пути, где via Presidiana переходит в via Porto Gudecca, предпочитали проводить время за обедом. В этом месте расположилось сразу три точки общепита: рестораны «Al Faro», «La Trinacria» и «La Sasa». Смело могу рекомендовать два последних. Самая вкусная пицца в «La Sasa», а очумительные пасты в «La Trinacria». Да и десерты в обоих ресторанах дивно хороши!

Но без маааленькой ложечки дёгтя здесь не обошлось. Я о сервисе. Девушки-официантки в ресторане «La Sasa», весьма корпулентных форм, вообще не поторопятся. Поскольку передвигаются они как павы, плывя, вывод очевиден — очень боятся похудеть:) Но в данном заведении вас хотя бы сразу заметят и принесут меню, а вот юношу-официанта в ресторане «La Trinacria» пришлось прождать минут 15. Сложно сказать, отчего уровень сервиса в данных заведениях слегка «прихрамывает». Расслабленность курортного городка так действует, или сказывается общий пофигизм южан?

Не стоит забывать и о потрясающих видах на Чефалу и Тирренское море, открывающихся с оккупированной ресторанами площадки! Ради этого можно закрыть глаза на уровень сервиса:)

А можно и не закрывать, и отправиться в один из ресторанов города. Нам приглянулась траттория-пиццерия «Na Principi di Fazio Maria Antonietta» на corso Ruggero. Отличное местечко! Официанты пошустрее, интерьеры симпатичные, а какой здесь попробовали тирамису! Ммм… Ум отъесть можно!!! Вкуснее даже, чем в Венеции! И цены вполне приемлемые. Дешевле, чем в ресторанах Палермо, например.

Не подумайте, что мы выбирались из отеля только ради того, чтобы трапезничать:) С гораздо большим интересом заглядывали в каждый закоулок города, о котором так много слышали.

Не скажу, что Чефалу удивит бывалого туриста чем-то этаким, но шарма и выразительности у города не отнять! Узкие, извилистые улочки с элементами средневековой архитектуры, местные жители, отдыхающие по вечерам или во время сиесты практически посредине улочек у дверей своих квартир, традиционное бельишко, вывешенное на веревках, или сушилках, стоящих под ногами у прохожих (забавно наблюдать, как лавируют веспы и велосипеды, стараясь их не задеть), повсеместно расставленные керамические вазоны с живыми цветами, разрисованные ярко-желтыми лимонами, цветочными или растительными мотивами, крики чаек, проносящихся над головой — всё это образует неповторимую ауру города.

Достопримечательностей в Чефалу — раз, два и обчёлся. Но их вполне достаточно для формата курортного городка. Чтобы и не заскучать, и не нанести существенный урон жизни пляжной:)

Поскольку городок крошечный, все достопримечательности расположены недалеко друг от друга. Пути-дорожки, а именно corso Rudgero, приведёт к центральной площади города (Piazza del Duomo), на которой находится главный храм Чефалу — Кафедральный Собор (Duomo di Cefalù), возведенный на месте древнего мегалитического храма у подножия скалы Ла Рока.

Для такого небольшого городка, как Чефалу, Собор, пожалуй, несколько великоват. Как вообще этот храм появился в городе? Согласно легенде король Рожер II, возвращаясь из Неаполя в Палермо, попал в сильный шторм. Рожер дал клятву, что если спасется, то на том месте на побережье, к которому пристанет корабль, будет возведен собор в честь Христа Спасителя. На следующий день шторм стих, и Рожеру со своими людьми удалось бросить якорь в бухте Чефалу. Согласно данному слову в 1131 году началось возведение Собора. Данный Собор не давал спокойно спать потомку Рожера — Вильгельму Доброму. Отсюда родилась новая легенда. Якобы во сне Вильгельму явилась Богоматерь и указала на спрятанные сокровища, которые нужно было использовать на строительство нового храма. Так был возведен мозаичный собор в Монреале, а внук таким образом превзошел деда. Но именно Кафедральный собор Чефалу явился той мотивирующей силой, которая изменила историю.

При наличии некоторых барочных элементов на кованой ограде, соседствующих с внешней аскетичностью храма, Собор также аскетичен внутри. Но не стоит сравнивать данный храм с барочными палермитанскими и ожидать от него роскошества, его здесь нет и в помине. Из главных достопримечательностей Собора выделю крестильную купель XII века, вырубленную из цельного камня, декорированную скульптурами львов, мозаичные изобржения Христа Пантократора (Вседержителя) в алтаре, статую Мадонны работы Антонелло Гаджини (XVI век), резное деревянное Распятие работы Гульермо де Пезаро (XV век) и фрески с изображением папы Урбана V (XIV век).

Можно заглянуть также в клуатр Собора (входной билет 3 евро), но у нас после посещенного клуатра Кафедрального Собора в Монреале подобного желания не возникло.

В периметре пьяцца Дуомо расположено несколько старинных палаццо. Древнейшая историческая постройка — дворец Остерио Маньо (Palazzo Osterio Magno), наименование которого означает «укрепленное строительство». В XIV веке это внушительное здание с двойными и тройными арочными окнами являлось резиденцией короля Нормана Рожера II. Обращает внимание на себя и Дворец Пирайно (Palazzo Pirajno) — старинная резиденция XVI века, именуемая по фамилии его владельца. Роскошные порталы и окна с элегантными балконами, отделка из туфа и рустового камня на фасаде здания словно «уносят» сквозь толщу времени в загадочное средневековье. Еще одним украшением площади является церковь Санта Мария Сантиссима (Chiesa di Maria Santissima della Catena), на фасаде которой различима обветшавшая и наполовину разрушенная временем скульптура апостола Петра с ключом от Рая.

В целом пьяцца Дуомо (Piazza del Duomo) очень душевное место! Здесь всегда многолюдно. Остерии и пиццерии, обустроенные на первых этажах старинных палаццо, заполнены под завязку жаждущими приятного общения за обедом или ужином туристами и местными жителями. Опять меня невольно унесло в плоскость чревоугодия:) Вкусная пища на Сицилии, что поделать!

В центре площади расставлены столики с тентами, вокруг которых «водят хороводы» огромные керамические вазоны с живыми цветами, одновременно и добавляя уюта, и презентуя талант сицилийских мастеров.

На пьяцца Дуомо приметили также два кафе, в которые впоследствии регулярно наведывались за десертами: «Bar e caffe Duimo» и «Pasticceria e Gelateria» (выше на вывеске красовалось еще одно название — «Cathedral coffe»). От представленного многообразия десертов глаза разбегались! Сильно рисковала заработать косогласие, но вовремя проснувшиеся мысли о количестве часов, которые нужно будет дополнительно провести в спортзале, вернули с небес на грешную землю:) Тем не менее канноли попробовали разные (piccolo — маленькие, величиной со спичечный коробок, и grande — большие то бишь), а также крошечные корзиночки со сливочным сыром и свежими фруктами и пирожные тирамиссу:)

Для обедов и ужинов порекомендую ресторан «Osteria del Duomo SNC», расположенный здесь же. Неплохое заведение с быстрым обслуживанием и приемлемыми ценами.

Чтобы уже закончить с темой еды в данном отзыве, упомяну о продуктовых магазинах Чефалу. В черте города имеются супермаркеты (DECO и Сarefour) и множество маленьких магазинчиков, расположенных на первых этажах жилых домов, с нехитрым ассортиментом: сыры, колбасы, оливки, молочные продукты, фрукты, питьевая вода, соки и неполезная мелочь вроде печенюшек, замороженной мини-пиццы и каких-то непрезентабельного вида булок.

Ассортимент в минимаркетах, конечно, невелик (2–3 единицы отдельно взятой продукции и всё), в супермаркетах обстановка получше. На Via Candeloro обнаружили фастфудную точку, предлагающую аранчини, сегменты пиццы и пиццы целые. Цены более чем доступные. Но, попробовав однажды сегмент готовой пиццы, приобретенный для перекуса за 3,5 евро, поняла, что сюда больше ни ногой. Горячая пицца с пылу с жару в любом ресторане куда вкуснее!

Вasta! Про еду заканчиваю:) Далее исключительно о пище духовной:)

Помимо Дуомо и церкви Санта Мария Сантиссима в Чефалу имеется еще один храм — Церковь Страстей Христовых (Chiesa del Purgatorio) — небольшая, но очень красивая старая церковь в стиле барокко, основанная в XVII году (время работы с 10.00 до 18.00). Читала, что внутри церкви располагаются большие статуи, изображающие Страсти Христовы, которые выносят на улицу для шествия во время страстной недели. Но в церковь попасть нам не удалось. В то время, когда оказывались рядом, двери храма постоянно были закрыты.

В самом центре старого города находится еще одна достопримечательность — средневековая Арабская прачечная (Lavatorio Mediеvаle) (режим работы с 9.00 до 19.00, вход свободный), оборудованная в XIV веке на участке пути, на котором ручей, стекающий с горного массива, протекает под землей и впадает в море. В далекие времена в прачечной собирались женщины, чтобы постирать одежду, белье и возможно даже искупаться в ряде крупных бассейнов, выстроенных в необычной каскадной последовательности. Примерно в XVI веке над прачечной соорудили крышу, укрывающую своеобразные ванны, высеченные из камня, спуститься к которым можно по лестнице из лавового камня. Конструкция сооружения несколько необычная, поэтому заглянуть-полюбопытствовать сюда стоит. Тем более, денег за вход не просят.

Неожиданным для Чефалу явилось наличие Музея искусств (Cefalu Mandraliska), экспозиция которого приятно удивила! Музей не только назван в честь местного жителя, барона Энрико Пираино ди Мандралиска, но и расположен в здании XIX века, в котором проживала знатная семья. Большая часть экспонатов — личная коллекция барона Энрико. Главной гордостью Музея считается «Портрет неизвестного», принадлежащий кисти величайшего художника Сицилии Антонелло да Мессина.

Ажиотаж вокруг полотна связан с тем, что ученые никак не придут к единому мнению относительно возраста картины и выдвигают предположения относительно человека, с которого писалась картина. К тому же картину часто называют «сицилийской версией Моны Лизы». К ценителям живописи не отношусь, поэтому мне полотно показалось обычным портретом, мимо которого, если бы не искусственно подогретый интерес, прошла бы мимо. Гораздо больше заинтересовали другие экспонаты: многочисленные археологические находки с Липарских островов, на которых барон лично проводил раскопки, старинные комоды, предметы мебели и ценные вещи, принадлежавшие семье Мандралиска, керамика, греческие вазы, датируемые 480 годом до н. э., обширная коллекция морских раковин и моллюсков, считающаяся одной из самых богатых в Европе. Да те же картины сицилийских художников эпохи средневековья, особенно «Восход в Чефалу» Франческо Бевилакка (XIX век), вызвали больше эмоций!

Более подробно о музее и экспонируемой коллекции рассказала в отдельном отзыве.

Дальнейшая прогулка по via Vittorio Emmanuele приведет к набережной, тянущейся вдоль песчаной пляжной полосы.

На пляже Чефалу особенно чётко ощущается запах песка, обласканного жаркими лучами солнца.

В бухте Калура запах другой — моря и хвойных, облюбовавших живописные скалы, формирующие бухту. И один и другой пляжи хороши по-своему, и только вам решать, какой из них предпочесть.

Приятным завершением каждого вечера для нас стали прогулки по променаду вдоль побережья. Скучными они не показались, отнюдь. На променаде в постоянном режиме бурлил нехитрый «экшн». То колоритные афросицилийки показывали «мастер-класс», заплетая за определённую мзду афрокосички (желающих среди девочек-подростков между прочим было немало). То местные подростки, выкрикивающие певучие итальянские слова, привлекали внимание к бурным игрищам, устраиваемым на участке пляжа у колоритных домов, будто вырастающих из морской пучины.

То неожиданно для данного конкретного места раздавались русские мотивы от играющего на гармошке сицилийца.

Одним словом, фактурных личностей на променаде хоть отбавляй:)

Вдоль променада разбросаны многочисленные кафе с видами.

Стоит присесть в одном из них и, замерев в немом восторге, понаблюдать, неспешно наслаждаясь сицилийским джелато, как солнышко медленно скатывается к кромке воды и, едва коснувшись водной глади, проваливается в сладкий сон, разливая при этом по морской и небесной глади переплетающиеся краски.

Фотографировать закаты и любоваться игрой закатных солнечных лучей на фасадах домов лучше всего с пирса, примыкающего к небольшому участку пляжа.

Какими же роскошными закатами довелось насладиться в компании с Чефалу! Огненно-рыжие, багрово-красные, лилово-розовые! Смешение всех тонов палитры на небесах, не меньше!

К тому же, невероятно загадочным, словно охваченным пламенем, выглядит в закатных лучах солнца и сам городок! Словно невидимый художник очертил пространство жирными мазками гуаши.

Ранним утром на пирсе диаметрально противоположная картина. Нежная, еле различимая акварель.

Лишь только бьющиеся в неистовом порыве волны расставляют более четкие акценты.

В полную величину с пирса просматривается внушительный скальный утёс Ла Рока (Rocca Cefalu), не только нависающий над городом, но и давший название городу, раскинувшемуся у его подножия.

Существует античная легенда, согласно которой первыми жителями Чефалу были титаны, позже здесь поселились люди — древние греки. Они-то, заприметив, что по форме скала похожа на человеческую голову, назвали её «Кефале» (то есть «голова»). Время шло, история закручивала свои спирали, а городок обрастал историями. Повторяя судьбу многих городов на Сицилии, он последовательно переходил от греков к римлянам, а от римлян к Византии, арабам и норманам. В 307 году до нашей эры городок попал под власть Сиракузы, а с 254 году до нашей эры здесь надолго обосновались римляне, отшлифовавшие название города так, что в результате получилось Чефалу — слово более звучное для итальянцев.

Никакой «головы» в очертаниях скалы Ла Рока лично я не увидела. Как по мне, так она больше похожа на широкую детскую панамку:)

Скала Ла Рока только выглядит неприступной. Местные жители давным-давно проложили путь на вершину, с которой открывается замечательный вид на город. Путь наверх условно можно разделить на два этапа: от подножия скалы до бельведера (на высоту примерно 150 метров над уровнем моря) и дальше на самую маковку скалы (на высоту 270–280 метров). Первая часть пути вполне по силам любому туристу, но осуществлять восхождение лучше с утра, пока ещё солнышко не печёт так нещадно, что мозг начинает шкварчать, как яичница на раскалённой сковородке.

С бельведера открываются потрясающие виды на Чефалу, морские просторы, окрестности города.

Сверху можно в деталях рассмотреть хребет Кафедрального Собора и центральную часть города.

На пути к бельведеру распластались руины средневековых сооружений, по которым бродила со свойственным для подобных мест удовольствием. К тому же бельведер окружают хвойные, в тени которых можно передохнуть. Если пройти от бельведера чуть дальше, на этом же уровне можно обнаружить руины разрушенного в IV веке до н. э. святилища, посвященного богине Диане (Tempio di Diana).

Дальнейший подъем даётся сложнее. Ступеней на этом участке нет. Под крутым углом вверх убегают лишь неровные, пронизанные корневищами тропинки, повсюду торчат мелкие острые камни, для преодоления которых определенная доля осторожности потребуется. И всё-равно данный подъём не сравним с подъёмом на Южную башню Собора Святого Вита в Праге (похоже, это стало моим туристическим кошмаром:)) Подниматься куда бы то ни было на открытом пространстве, да на свежем воздухе гораздо легче, чем в замкнутом узком помещении.

Мой юный путешественник составить компанию для подъема на самый верх скалы категорически отказался, предпочтя, устроившись на лавочке у бельведера, погрузиться в мир гаджетов. Я же отказаться от дальнейшего восхождения никак не могла. Ведь на самом верху виднелись ещё одни обожаемые мною руины средневекового норманнского замка (Ruins of the Castle).

С самой маковки открываются не менее роскошные панорамы Тирренского моря, виды на новый порт, мыс и бухту Калура. И «наш» отель «Kalura» отсюда тоже просматривается.

Мой подъём на скалу Ла Рока прошёл «на Ура!». Не скажу, что испытала особые физические трудности, а вот роскошными видами насладилась сполна! Чтобы поделиться с читателями нюансами восхождения на скалу и роскошными видами, дарованными Ла Рока, разместила на сайте подробный фоторепортаж.

В завершении несколько слов о шоппинге в Чефалу.

В городе много сувенирных магазинов,

магазинов одежды,

специализированных винных магазинов. В магазинах одежды представлены качественные товары в ассортименте, но цены не понравились совсем. С другой стороны, ведь сезон скидок ещё не наступил. То же самое скажу о сувенирах: при многообразном нетривиальном ассортименте цены кусачие (некоторые фото сувениров разместила для наглядности с ценниками).

В Чефалу можно приобрести и местные специалитеты. НО! Цены, например, на сицилийские специи в Чефалу гораздо выше, чем на рынке Балларо в Палермо, а вот макаронные изделия, оливки и вино выгоднее приобрести здесь. При выборе вин ориентировалась на обнаруженную в сети статью. Ассортимент в винных магазинах Чефалу достаточно разнообразен. Среди прочих можно отыскать и рекомендуемые в статье вина с отметкой знака качества DOCG.

Описав все грани курортного Чефалу и подводя некий итог, констатирую, что городок в целом и бухта Калура в частности настолько располагают к расслабленному отдыху, что все запланированные поездки из Чефалу (до Кастельбуно и Багерии собирались доехать) отменила, позволив себе полениться на славу:) Хотя, по-настоящему ленивым наш отдых в Чефалу вряд ли назовешь:) Всё было уравновешено: и релакс, и активность.

Бесспорно одно — каждое «свидание» с Чефалу было незабываемым! Чефалу не назовешь обычным провинциальным рагаццо. Скорее, он денди, умеющий очаровывать и удивлять. Будьте уверены, всё, что пишут об этом красавчике, попасть под обаяние которого легко и просто, истинная правда!

Обзор рассказов о нашем отдыхе на острове Сицилия:

«Вселенная в миниатюре» или на встречу с долгожданной Сицилией

Витающий в облаках… Аутентичный средневековый Эриче

Греческое наследие земли сицилийской. Агридженто и Долина храмов

Римское наследие земли сицилийской. Вилла Романа дель-Касале и Пьяцца Армерина

Фотоальбомы к рассказу

Подъем на скалу Ла Рока

Теги: Самостоятельные путешествия