Наиболее желаемой поездкой из Палермо представлялась вылазка в аутентичный, сохранивший средневековую атмосферу, городок Эриче, включенный в список «Самых красивых малых городов Италии».
Как и полагается любому средневековому городку, Эриче окутан завесой тайн и загадок. Одна из древних легенд повествует о том, что город основал сын богини Венеры — Эрикс, в честь которого и получил свое название Эриче. Ну, а дальше кто здесь только не отметился: и Дедал, якобы, прилетал на самодельных крыльях и, приземлившись на вершине крутой скалы Сан Джулиано, окружил Эрикс стенами. И даже сын Зевса — Геракл почтил Эрикс своим присутствием, восстанавливая здесь силы после ратных подвигов.
Историк же Фукидид считал, что Эриче был основан беженцами из Трои, ассимилировавшимися впоследствии с местными племенами. Долгое время Эриче являлся самым важным городом сицилийских греков на Западе Сицилии, вплоть до захвата острова Римом в 244 году до нашей эры. Во времена, когда на Сицилии господствовали древние греки, на горе был сооружен храм Венеры (храм не сохранился, на его месте сейчас находится средневековый замок Castello di Venere), являвшейся, как известно, богиней любви и плодородия.
Венере не чужды были и плотские утехи. Среди местных популярна ещё одна легенда, согласно которой, все моряки, прибывающие в те времена в порт Эрикса, спешили на вершину горы, чтобы предаться оргиям со жрицами храма.
Интересно было бы перенестись сквозь толщу веков и узнать, как оно там на самом деле происходило, но подтвердить или опровергнуть легенды сейчас нереально. Доподлинно известно лишь одно: во время династической войны между Анжуйской и Арагонской династиями в благодарность за то, что жители Эриче поддержали династию Арагонскую, Фридрих Арагонский, король Сицилии до 1337 года, часто останавливавшийся в городе, отблагодарил жителей строительством готического Кафедрального собора, сохранившегося до наших дней. После греков здесь на долгие века укрепили свою власть римляне, затем арабы, а ещё позже норманны. Изменив название города, они нарекли его Монте-Сан-Джулиано. И только в 1943 году городу вернули его исконное, древнее название.
Если абстрагироваться от легенд, исторической составляющей и вернуться непосредственно к поездке, то добраться из Палермо до Эриче в принципе не сложно. Чтобы оказаться в Эриче, сначала нужно доехать до города Трапани. Про транспортную составляющую расскажу чуть подробнее, поскольку без нервотрепки здесь не обошлось.
Из Палермо в Трапани доставят автобусы компании «Segesta Autolinee». На сайте компании размещено расписание движения автобусов и цены. Автобусы отправляются не только с центрального автовокзала Палермо, но и из нескольких точек в городе (на сайте указано откуда). Билеты выгоднее приобретать туда-обратно сразу (стоимость билетов на двоих только в одну сторону — 15,10 евро, туда-обратно — 28,20 евро).
За просмотром живописных «слайд-шоу», демонстрировавших пейзажи сельской пасторали: невысокие горные массивы,
виноградники, примостившиеся на склонах гор,
крохотные населенные пункты,
около двух часов в пути пролетели незаметно.
На подъезде к Трапани пыталась разглядеть очертания Эриче на высокой, столоподобной горе, возвышающейся чуть поодаль. Но даже в жаркий солнечный день верхушка была окутана то ли облаками, то ли утренним туманом, сквозь которые очертания города не просматривались.
Выходить из автобуса в Трапани лучше на самой первой остановке, которую делает автобус — на проспекте Фарделла (Via Giovanni Battista Fardella) напротив выезда с via Roasi. Перейдя дорогу, оказались на автобусной остановке, с которой городские автобусы № № 21,23 должны были домчать до фуникулёра, поднимающего до Эриче. С этой же остановки возвращались обратно в Палермо.
Схему движения городских автобусов обнаружила в сети, а вот со временем их движения полная неразбериха. Жаль, что на остановке на via Fardella, 292 не оказалось информационного табло, указывающего время движения автобусов, о наличии которого читала в сети. Приобретя билеты на городской автобус (стоимость 1,2 евро на человека) в первом попавшемся кафе, расположенном в десятке метров от остановки, и набравшись терпения ожидали автобус с мыслями: «Приедет же когда-нибудь…»
Через полчаса бесполезных ожиданий вернулись в кафе, чтобы уточнить, что же происходит с движением внутригородских рейсов. Девушки-бармены уверили, что всё в порядке, ждите. Но когда по прошествии ещё 20 минут ни один автобус так и не появился, начали паниковать. На подошедшего к остановке молодого человека буквально набросилась с расспросами: не в курсе ли он, что случилось? Ответ убил наповал: «В воскресенье (а мы выбрались в Эриче именно в воскресенье), автобусы могут устанавливать свободный график движения». За дословный перевод речевых оборотов на смеси английского с итальянским не ручаюсь, но смысл заключался примерно в следующем.
Вот «молодцЫ», только оповестить об этом туристов и местных жителей (девушки в кафе, напомню, были не в курсе) на официальном сайте или каким-то иным образом перевозчики нужным не сочли… Улыбнувшись во все 32 зуба, невозмутимый сицилийский рогаццо сделал многообещающий жест рукой из серии «Щас всё будет!» и… остановил проходящий мимо автобус! От радости не обратила внимания, какой номер красовался на лобовом стекле. Пошушукавшись о чём-то с водителем (услышав слово «funiculare», поняла, что по нашу душу вёлся разговор), молодой человек произнес, что мы можем ехать. Волшебник нам повстречался, не иначе!
Благополучно добравшись минут за 10 до фуникулера и приобретя билеты (стоимость билета для взрослого туда-обратно — 9 евро, 4 евро — для ребенка), устремились ввысь в мерно покачивающейся кабинке.
Не теряйте билеты! Наверху, как и внизу, установлены турникеты, мимо которых без билета не пройти, а вот билетной кассы наверху нет. Имейте также в виду, что в сильный ветер фуникулёр не работает. Самые отважные туристы штурмуют гору, приютившую средневековый Эриче, пешком. Для этого есть вполне проходимые, даже проезжаемые на автомобиле, узкие дороги. В процессе подъема на фуникулёре наблюдали за такими отчаянными.
Это же во сколько нужно начать подъём, и через сколько часов он завершится — расстояние-то между Трапани и Эриче не маленькое, 15 километров. На фуникулёре гораздо быстрее будет!
Не забывайте, что Эриче расположен на высоте около 750 метров над уровнем моря, поэтому здесь часто бывают прохладные, туманные дни. Разница в температурных показателях с Трапани может достигать 10 градусов! Нас погода побаловала — было ясно и относительно безветренно.
Этой географической особенностью во многом объясняется необычность города, пронесшего неповторимую атмосферу средневековья сквозь века и сохранившего самобытность в полной мере. Как и во времена средневековья в Эриче проживает всего 500 местных жителей, а архитектура города представляет своеобразный калейдоскоп готических, норманнских и романских памятников.
Совсем чуть-чуть нужно пройти от выхода с фуникулера вверх, чтобы оказаться у городских средневековых ворот города, названных Порта Трапани (Porta Trapani). Сразу же за ними в разные стороны разбегаются узкие мощёные улочки, манящие прыгнуть в водоворот времени и раствориться в нём…
Главной достопримечательностью Эриче являются храмы. По данным всемирной паутины их в городе около 60. Полагая, что после роскошных барочных храмов Палермо малюсенькие храмы такого же малюсенького средневекового городка вряд ли удивят, не собиралась заходить внутрь церквей в Эриче, но туристическое любопытство одержало верх. Забегая вперед скажу, что внешне храмы Эриче более чем аскетичны, как и полагается ранним норманнским постройкам, да и внутреннее убранство большинства из них весьма скромно, поэтому давать советы о том, стоит ли их посещать, не стану. Смотрите фото и решайте сами.
Для посещения основных достопримечательностей города придуман комбинированный билет MEMS, предоставляющий возможность охватить семь объектов: Собор Вознесения Богородицы (Duomo dell’Assunta или Real Duomo), Chiesa di San Martino, Chiesa di San Giuliano, Chiesa di San Giovanni Battista, башня-колокольня короля Федерико III Арагонского (Torre di Re Federico), Casa Santa San Francesco di Sales и развалины монастыря Santissimo Salvatore. Билеты приобретали в информационном центре у лестницы, ведущей в башню короля Федерико. К ним прилагается карта города, на которой отмечены все объекты. Стоимость MEMS для взрослого — 6 евро, для детей — 4 евро. MEMS покупать выгоднее, чем билет в каждый храм по цене 2 — 2,5 евро.
Освоение объектов списка MEMS начали с подъема на башню-колокольню короля Федерико.
Подъем вполне терпимый и быстропреодолимый — башня не высокая. Внутри башни ничего особенного, лишь несколько пустых помещений, в которых можно передохнуть.
Самое интересное наверху! С верхнего яруса башни открываются виды на город и его окрестности,
просматривается северо-западная оконечность Трапани и берег Тирренского моря, её омывающий. Как оказалось впоследствие — не самые захватывающие виды этого дня, но, тем не менее, определенными достоинствами обладающие.
Спустившись с башни целесообразно посетить второй объект из списка — Собор Вознесения Богородицы (Duomo dell’Assunta или Real Duomo), расположенный в паре шагов от неё. В начале рассказа упоминала, что факт возведения Собора в XIV веке по приказу короля Фридриха III Арагонского в знак благодарности жителям Эриче, поддержавшим его в борьбе за престол, доподлинно известен и подтверждён историками. Свой нынешний вид Собор обрёл после масштабной реконструкции в XIX веке. На данный момент это единственный городской храм, возведенный в готическом стиле.
Во внутреннем убранстве храма поразили резные сводчатые потолки с мелкими узорами
и погребальные плиты на полу храма.
В боковых нефах храма размещены картины итальянских художников XVI—XIX вв. (Манчини, Лорана, Гаджини) и предметы церковной утвари, а Сокровищница Собора содержит одну из лучших коллекций серебра на Сицилии.
Стоило только выйти из Собора, как с головой окунулись в махровое средневековье. Как же обожаю узкие, извилистые мощеные улочки, на которых нет ни души!
Многие боковые проулки начали зарастать травой, так как их навсегда покинули жители. Время здесь словно остановилось.
Активная жизнь бурлит лишь в центральной части города, окружённой высокой каменной стеной, построенной ещё финикийцами 2,5 тыс. лет назад. Городок имеет ярко выраженный северный норманнский стиль, сильно отличаясь от типичных барочных городов острова. Здесь нет и в помине пышной барочной архитектуры, не увидишь также искусных мозаик и роскоши ренессансного декора. В Эриче своя, особая стилистика, строгая и без излишеств. Суровая и лаконичная.
На улочках Эриче размещены многочисленные крохотные магазинчики, работающие только в высокий сезон и ориентированные на туристов.
В ассортименте стандартные сувенирные безделушки, встречающиеся и в других городах острова, но имеются также и местные изделия.
Например, керамика, изготовление которой традиционно считалось главным занятием местных ремесленников, а также особые пёстрые ковры из тряпочек — «фраццате». Пестрота ковров и керамики — именно то, что в какой-то степени оживляет серые каменные улочки.
>
В одном из внутренних двориков обнаружили выставку специфичных и непонятных изделий hand-made.
Не забывайте поднимать голову вверх — на каждом шагу встречаются симпатичные балконы.
В городе много крошечных уютных кафе и ресторанчиков, предлагающих полакомиться сладкими марципанами и попробовать популярный местный ликёр «молоко Венеры».
Двигаясь по виа Витторио Эмануэле можно дойти до небольшой церквушки Святого Альберта (Chiesa di Sant Alberto dei Bianchi).
А рядом с ней доживают свой век руины монастыря Santissimo Salvatore (Ruderi SS. Salvatore).
Вроде бы ничего особо примечательного в руинах монастыря и нет, а дыхание времени, колыхающее алые маки, разбавляющие суровость многовековых камней, почувствовала!
Чтобы добраться до церквей Святого Мартина (Ciesa San Martino)
и Святого Петра (Chiesa di San Pietro) пришлось вернуться немного назад по виа Генерала Салерно (via Generale G. Salerno). Церквушки крохотные и не изобилующие предметами внутреннего убранства, но и то, чем богаты они, достойно внимания, будь то настенные барельефы, мраморные колонны и статуи святых, или убранство алтарей.
В глубине узких улочек затерялась церковь Святого Сальватора (Chiesa del SS.Salvatore). Пришлось её поискать. И не зря! Данная церковь показалась самой интересной из всех храмов Эриче. Ещё не войдя в храм, обратила внимание на декор дверного портала, выделяющийся многообразием элементов на фоне лаконичной стены.
Да и вообще храм слегка необычен: внутри много помещений, по которым передвигаешься, как по лабиринту, плавно перетекая из одного в другое.
Во внутреннем убранстве отмечу шикарный потолочный и настенный декор, богато декорированные погребальные плиты, множество полотен на библейские темы. Если коротко, то данный храм стал настоящим открытием!
Особняком среди объектов списка MEMS располагаются церкви Святого Джулиана (Chiesa Parrocciale di San Guliano) и церковь Святого Франциска (Covento e Chiesa di San Francesco).
В церкви Святого Джулиана ознакомились с многообразием деревянных скульптур, выносимых в Великую пятницу на праздничную процессию,
а во второй храм уже не попали. Он был закрыт на сиесту. Имейте ввиду, с 13.30 до 14.30 все храмы в Эриче закрываются на сиесту, а затем с 14.30 открываются вновь и ждут посетителей до 18.00.
Охватив центральную часть города, решили полакомиться сицилийским джелато и перевести дух в городском парке Балио (Giardini del Balio). Здесь много лавочек, «зовущих» уставшего туриста присесть и отдохнуть в тени раскидистых деревьев.
Через этот же парк можно выйти к одному из самых зрелищных мест Эриче — башням Балио (Torri del Balio), за которыми виднеется знаменитое и некогда грандиозное строение — Норманнский замок, или как его ещё называют — замок Венеры (Castello di Venere). Башни же Балио венчают руины одноименного замка (Castello del Balio), являвшегося в далёкие времена губернаторской резиденцией, свидетельствуя о былом его величии.
Основное, зачем следует до замка дойти — великолепные панорамные виды, открывающиеся со смотровой площадки!
И не только замок Венеры отсюда видать,
но и построенный в мавританском стиле замок Сигерио Пеполи (Castello e Torretta Pepoli), примостившийся внизу отвесной скалы.
А с другой стороны отлично просматривается береговая линия в сторону Сан-Вито-Ло-Капо.
И облака здесь проплывают так низко, что кажется, будто до них можно дотронуться рукой!
Возле замка и башен проходит проспект Конте Пеполи (viale Conte Pepoli), пролегающий по самому краю горы и ведущий к замку Венеры (Castello di Venere).
Со всех точек проспекта открываются не менее шикарные виды, чем со смотровой у замка Балио.
Вряд ли кого-то оставят равнодушным великолепные панорамные виды на южную часть окрестностей Эриче, лоскутное полотно буро-зелёных долин,
солеварни салинас, расположенные недалеко от Трапани, и, если повезет, на Эгадские острова, которые могут показаться сквозь облака.
Замок Венеры (Castello di Venere), точнее то, что осталось от средневековой крепости XII века, построенной норманнами, располагается на самом краю отвесной горы.
До конца XVI века замок являлся собственностью короля, выполняя функции казармы и тюрьмы. Уже на подступах к замку выплывают его эффектные башни, увенчанные гиббелинскими зубцами. Попасть во внутренний двор можно через портал в виде стрельчатой арки.
Доступа в башню замка нет, можно лишь пройтись по археологической зоне. При всей моей любви к передающим дыхание времени руинам не поняла, за что заплатила 4 евро.
Кроме видов сверху на окрестности ничего большего здесь не получите. Но захватывающих видов хватает сполна и на других смотровых площадках. Так что, внутрь замка (ИМХО) идти не стоит.
Не смогла удержаться от того, чтобы запечатлеться на фоне крутого обрыва, сползающего крутогором от стен замка вниз. Если соблюдать при этом осторожность, можно, перемахнув через каменное ограждение, добраться до круглообразного уступа и присесть на нём для эффектного фото:)
Мы не стали спускаться ниже городских ворот Кармине (Porta Carmine) и, соответственно, не охватили потаенные уголки испанского квартала (Quartiere Spagnolo), расположенного в северо-западной части города. В этом районе находятся ещё одни старинные средневековые ворота — Порта Спада (Porta Spada), крохотная церковь Святой Урсулы (chiesa S. Orsola) и церковь Антонио Абате (chiesa S. Antonio Abate).
Возвращались обратно через центральную площадь города — площадь Умберто (piazza Umberto), по периметру которой расположены кафе, библиотека, мэрия и музей имени Антонио Кордичи (Museo Cívico Cordici). Музей, хранящий коллекцию многочисленных археологических экспонатов, образцы скульптуры, живописи, одежды и многое другое, привлекал больше всего, но от визита в него пришлось отказаться — впечатлений от Эриче и так было более чем достаточно.
Ожидать городской автобус около фуникулера, наученные горьким опытом, долго не стали. 10 минут хватило, чтобы понять — до остановки на via Giovanni Battista Fardella, с которой нужно уезжать в Палермо, лучше отправиться пешком. При нависшей угрозе опоздать на автобус до Палермо и остаться в Трапани ещё на час, преодолели расстояние в 2,5 км в буквальном смысле галопом — за 22 минуты!
Via Giovanni Battista Fardella — центральная, достаточно оживлённая улица Трапани, пересекающая город с запада на восток. Передвигаясь пешком от фуникулёра до данной улицы и непосредственно по ней, выхватили какие-то элементы современной, «молодой» части Трапани. Совершенно, на мой взгляд, ничего интересного в этой части города нет: жилые дома малоэтажной застройки (трех-, четырехэтажные), никаких интересных архитектурных форм, лишь парочку фонтанов по пути наблюдали, да и те без «изюма».
Некоторые умудряются за один день посетить и Трапани, и Эриче (во всяком случае, пишут об этом). Причём не просто приехать и прогуляться по нескольким улочкам, как было в Трапани у нас, а основательно пройтись по городу. У нас так не получилось, и не потому, что потеряли почти час в ожидании автобуса до фуникулёра. Вообще не представляю, как это возможно. Последний автобус из Трапани в Палермо уходит в 19.00, мы уезжали обратно в 15.20, проведя при этом в крохотном Эриче около пяти часов. А что можно успеть в бОльшем по размерам Трапани за меньшее время? Но это к слову. Поэтому вместо марафона по достопримечательностям Трапани предпочли досмотреть то, что хотелось в Палермо.
Резюме по итогам поездки очевидно: несмотря на временами встречающийся на Сицилии очевидный бардак с соблюдением расписания автобусами, совершить поездку в Эриче необходимо. А чтобы не посыпать голову пеплом в ожидании городских автобусов в Трапани, направляйтесь до фуникулёра пешком. И будет вам счастье! Точнее, встреча с Эриче — средневековым городом на горе, в котором застыло время!
«Вселенная в миниатюре» или на встречу с долгожданной Сицилией — здесь полный обзор нашего двухнедельного путешествия на остров Сицилия.
Теги:
Самостоятельные путешествия
