Бонампак: на родине племени лакандонов

Ну, подкрепились, можно ехать дальше. Нет, не обратно в Паленке, — наоборот, дальше в джунгли. Во время обеда водитель наш сказал, что недалеко отсюда есть еще один город, о котором тоже немногие знают. Он известен своими уникальными фресками, авторами которых являются индейцы майя. Уникальность их в том, что им более 1000 лет и они сохранили свои цвета! Но самое главное: расположен этот город в глубине мексиканской сельвы, на землях тех самых последних чистокровных майя на планете — племени лакандонов. Большинство их до сих пор живет в лесах, вдали от цивилизации, но часть поселилась ближе к людям. А когда открыли эти руины, лакандоны и вовсе стали частью туристического бизнеса: они с удовольствием водят экскурсии по городу и продают туристам самодельные сувениры — ловцы снов, ожерелья из семян местных растений. И называется этот город — Бонампак.

Я много читала о лакандонах, но даже представить не могла, чтобы воочию их увидеть! Это казалось верхом нереального. Но сегодня такой день — день исполнения нереальных мечт, так что вперед! Недолго думая, оставшиеся четыре человека и я садимся в старенький, ставший родным, минивен и отправляемся в путь.

Несмотря на усталость и несносную жару и влажность (+38 было утром, сейчас явно перевалило за +40), более часа пролетели незаметно. Мы остановились на небольшой парковке у плотного массива тропического леса, оставили на минивен и пересели в настоящий вездеход — древний и выглядящий, как танк, с окнами без стекол и обшитый железом, которое на солнце стало раскаленным. Минут 40 мы пробирались на нем по узкой грунтовке, проложенной среди джунглей. Те самые звуки сельвы и гигантские растения, лианы и деревья вернули в атмосферу Амазонии в который раз за этот день. Де жа вю! Вездеход трясло так, что казалось, еще немного, и вывалюсь в окно, или сам он уйдет в кювет. Дорога размыта дождями, ухабы и ямы по колено… Пару раз я задевала локтем лианы, мокрые от недавних дождей, — настолько близко подступали джунгли.

Наконец, мучения кончились: финиш. Мы вышли из машины, как после американских горок, и оказались на небольшой полянке среди тропического леса, где выстроены длинной линией деревянные навесы, где полным-полно сувениров местного производства. Падкая я до этого дела, куда деваться… Но это ушло на второй план, когда к нам вышли люди — человек шесть женщин и впереди мужчина. Вполне цивильно одетые, по-мексикански ярко, НО мужчина в белой хлопковой тоге — национальном костюме лакандонов. Да и стоило на них взглянуть, сразу вспомнился фильм М. Гибсона «Апокалипсис», где показаны одни из последних дней майя перед высадкой Колумба… На нас смотрели именно индейцы майя, с теми же чертами лица, что рисуют в учебниках, снимают в фильмах и нарисованы на фресках Паленке, Яшчилана и других комплексов руин.

Оказалось, что наш проводник — староста этого клана, одного из кланов племени. Пока он нас вел в Бонампак сквозь поле и заросли огромных деревьев, я то и дело ловила себя на мысли о том, что это не может быть правдой. Когда сбывается такого рода мечта, сложно отдавать отчет в реальности происходящего…

Племя лакандонов — последние чистокровные майя на планете, их осталось всего около 850 человек и то, считая всех, даже таких, кто уже приблизился к цивилизации. Те же, кто обитает в лесах, едва ли насчитают треть от этого числа… Они хранят свои обычаи и традиции, проводят ритуалы, но главное — этнически ни с кем не смешиваются, даже с соседними народами, именно поэтому они выглядят точь-в-точь, как те самые майя, о которых все мы столько слышали, а теперь еще и увидели.

За этими мыслями я не заметила, как мы добрались до города. Он чем-то похож на Паленке — тщательно раскопан, да и здания некоторые очень схожи по строению и виду. Он небольшой: по сути, здесь всего одна большая пирамида с огромными ступенями, по которым мы еле взобрались, и несколько стел под пальмовыми навесами.

Все это стоит посреди достаточно большого поля, а вдалеке местные жители в белых тогах стоят в кругу и совершают, по-видимому, какой-то ритуал. Это не туристическая инсталляция, это реальная церемония, как объяснил проводник, поклонения четырем стихиям! Подходить к ним категорически не советовали, да и были они далеко, явно хотели уединиться.

После Яшчилана город сразу не впечатлил — маловато королевство, да и раскопанное от и до… Скучно! Но стоило нам подняться на середину пирамиды, как взяли свои слова назад… В отдельно стоящем помещении (на первом фото — справа) спрятались огромные и цветные фрески майя, рассказывающие историю города — военную, религиозно-ритуальную и бытовую. Три небольших темных помещения, в каждом — своя тематика. Причем, фресками испещрены не только стены, но и потолки конусообразной формы, и кое-где даже пол!

За эти фрески город и получил свое название: «Бонампак» дословно означает «Раскрашенные стены». Город не отличается ни размерами, ни богатой историей и внешней политикой, но благодаря этим росписям он стал известен и ценен не только среди путешественников, но и среди исследователей.

Фрески датируются 790–890 годами нашей эры, то есть им более 1200 лет. Краска, используемая для них, сделана из натуральных материалов — это краски охра, индиго и др. От этого они и не померкли со временем, ну, и, конечно, нахождение в темном сыроватом помещении, защита от солнца поспособствовали их сохранности на протяжении веков.

Настенные фрески находятся в храме Бонампака, единственном многозальном сооружении города. Общая площадь, занятая фресками в трёх комнатах, составляет 144 кв. метра. На них изображены правитель и его последователь, военные сцены, суд, сцены танца, а также акт жертвоприношения. Фрески помогают представить социальную структуру общества майя во второй половине первого тысячелетия н. э. По содержанию их можно разделить на четыре сценические группы:

• Приготовления к танцевальным празднествам
• Война и взятие в плен противников
• Суд над захваченными и принесение их в жертву
• Танцевальный ритуал

Наш проводник подробно рассказывал о каждой сцене и наглядно показывал, как выглядел каждый зал в древности — на нескольких свитках у него были точные проекции настенных рисунков.

Бонампак был открыт лишь в 1946 году и то с помощью индейцев-лакандонов, после чего поток туристов сюда стал расти. Но все равно это мало известный в туристических кругах город: мексиканцы о нем знают через раз, а иностранцы и подавно… В связи с Яшчиланом я встречала упоминания о нем, но не могла даже представить такого бонуса — посещения Бонампака! Все-таки этот день запомнится на всю жизнь сразу двумя грандиозными событиями…

После посещения главного помещения с фресками мы прогулялись еще по территории города, поднялись на вершину главной пирамиды, то и дело удивляясь, как наш проводник лихо прыгает со ступени на ступень вверх-вниз, в то время как мы спускались вниз чуть не на попе… Все-таки индеец!

Возвращаясь к племени, хочу показать вам одно фото нашего проводника, в тот момент, когда он остановился у стелы с изображением одного из божеств майя. Я замерла тогда: насколько похож! Не зря они — прямые потомки… Кроме этого изображения таких было несколько. Создавалось впечатление, что мы перенеслись во времени на 1000 лет назад…

Кстати, шляпа и котомка у него тоже самодельные, плетеные из пальмовой лозы. Стоит ли говорить, что я замучила его вопросами? Он с удовольствием отвечал на них. Вот немногое из того, что я узнала от потомственного индейца майя:

• они носят такие рубахи-платья в дань традиции: когда пришли испанцы, их, конечно, коснулась Конкиста, но, уйдя вглубь лесов, они хоть и позаимствовали часть одежды, но сохранили свои корни и обычаи;
• есть две группы майя-лакандонов — близкие к цивилизации, как эти, и те, кто живет в глуши джунглей по сей день. Они друг друга не очень жалуют (майя-«отшельники» не понимают сближения соплеменников с цивилизацией и осуждают), но и те, и другие свято чтут свои традиции, сохраняют культуру;
• лакандоны в большинстве своем сохраняют веру и язык испокон веков, но есть среди них испаноязычные и христиане, что не мешает им также жить, храня наследие предков. То есть, даже если индеец знает испанский язык и, живя вблизи деревень мексиканцев, заимствовал веру, он все равно остается отдельной единицей общности майя;
• у них традиционно по два имени — майянское и испанское, у тех же, кто живет в глуши, может и не быть испанского варианта имени, только традиционное: например, Чак Ин — так зовут нашего проводника, но испанскую версию он не назвал, видимо, приобщая нас к культуре;
• лакандоны подвергались и до сих пор подвергаются гонениям со стороны других народностей. Их испокон веков пытались христианизировать и приобщить к цивилизации, отчего только настраивали против нее;
• они — не дикари, вполне цивилизованные, имеют язык, письменность, религию и множество традиций, в числе которых — песнопения, сопровождающие многие процессии и церемонии. Они живут кланами, и в каждом есть свой староста, как наш проводник;
• занимаются они собирательством (джунгли богаты на дары — пищу и лекарства) и земледелием, есть и скотоводство — одомашнены куры. Индейцы целиком обеспечивают себя сами — едой, водой и лекарствами, не зависят от цивилизации;
• их с каждым годом становится все меньше, поскольку нет кровосмешения, происходит естественная убыль населения, и вскоре их не останется на Земле…

Такие вот итоги общения. Сознание до сих пор отказывается понимать, что я воочию видела представителей этого исчезающего народа…

На обратном пути мы прошлись вдоль ряда сувенирных лавок. Изделия здесь сплошь самодельные, сделанные из подручных материалов — семян растений, плетеных нитей и перьев птиц. В основном это ловцы снов и индейские обереги, браслеты и ожерелья. Стоят они здесь дороже, чем по пути в Яшчилан, но тоже копейки: красивейший ловец снов размером больше 1,5 ладоней, созданный руками женщины из племени лакандонов, стоит 40–50 песо (2–3 доллара). Его-то я и купила в свою коллекцию диковинок. Но есть и продовольственные радости — самодельное мороженое, которое представляет собой фруктовый замороженный сок из манго, лайма, орчаты (миндальное молоко с корицей — напиток из Валенсии родом, безумно популярный на юге Мексики). Мороженое на палочке стоит 20 песо (1 $). Хотела взять манговое (от любви к этому фрукту), но в итоге взяла лайм с чем-то непереводимым, название так не смогла понять. Лайм доминирует, а внизу мороженое обмазано чем-то цвета аджики. Выглядит экзотично, это и подкупило. Да и одна мексиканка из нашей группы хвалила и советовала взять именно его. В отличие от остальных, сборное мороженое (2 вкуса) стоило 25 песо. На деле аджика оказалась аджикой или чем-то вроде соуса «Сальса» — острее в Мексике еще не придумали. Ну, хотела экзотику — получила… В целом сочетание интересное, для новых вкусовых впечатлений — самое то, но если бы не острота… А воды с собой оставалось не так много, учитывая долгий путь в Паленке… Зато полная гамма ощущений сложилась!

На прощание я попросила сделать фото с двумя женщинами майя — как раз продавщицей мороженого и ловцов снов. Но здесь очень сильны верования в то, что фото забирает часть души человека. Помните, уже писала об этом в рассказе про Сан-Кристобаль де Лас Касас — индейскую столицу страны? Так вот здесь все гораздо серьезнее… И были бы это майя из лесов, они ни за что бы не согласились. А эти после долгих уговоров сдались, сыграла роль Россия — так далеко я ехала, чтобы познакомиться с ними и очень хочу фото на память. Но все же они очень настороженно смотрели на мой незатейливый смартфон… Но, как бы то ни было, желаемое фото было получено, чем и делюсь!

Этот день произвел на меня не то что сильнейшее впечатление, — он просто сразил наповал обилием приключений и открытий! На обратном пути мы ехали молча, кто-то спал, а я смотрела на проплывающие уже в вечерних сумерках массивы джунглей и не могла поверить в то, что это все было в реальности и со мной. Да что там, я спустя почти год не могу прийти в себя при воспоминании! Это стало самым ярким приключением во всем мексиканском вояже, хотя, конечно, каждый день приносил массу новых впечатлений, которыми и делюсь почти полгода уже.

В Паленке я была поздно вечером, без сил и с горящими глазами. И на жуткий номер в джунглях с муравьями и пауками было уже просто наплевать. Наверное, это и сработало: последняя ночь выдалась самой спокойной — никто никуда не заполз, даже гекконы решили спать на улице, а не в моем шкафу. А на утро, попрощавшись с хозяйкой и мысленно перекрестившись от радости, что-таки покидаю этот ночлег и городок, я направилась дальше, в — немного-немало — город пиратов, который встретил жарой, яркой атмосферой приключений и хорошим отелем в центре, доставшимся по акции, где даже был бассейн, ставший наградой за Паленке и все недомогания… Но об этом, по традиции, в следующий раз…

Теги: Экстремальный отдых, Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм