22 июля 2018 года, около 6 часов утра… Сквозь пока ещё непроглядную тьму мы мчимся по узкому шоссе, проложенному среди мексиканской сельвы, на небольшом стареньком минивене… 2 аргентинца, несколько мексиканцев, 2 испанца и я. Мы собрались с разных концов Земли, чтобы воочию увидеть место, о котором знает далеко не каждый путешественник и тем более турист, место, о котором я узнала из книги в далёком 2011 году… С тех пор она со мной ездит по всему миру. Город, затерянный глубоко в джунглях, на границе с Гватемалой, до которого добираться, не считая суши, ещё почти час по бурной реке Усумасинте. Левый её берег принадлежит Мексике, на правом — уже Гватемала. Река кишит крокодилами и имеет длину более 1000 км.
Это место уникально ещё и народом, живущим испокон веков тут. Племя лакандонов — последние чистокровные майя на планете, хранящие обычаи и живущие в глубине лесов, которые так и называются — Лакандонская сельва.
Этот город был найден в джунглях всего полвека назад и до сих пор не раскопан целиком, точнее, это единственный город майя в Мексике (и можно говорить и про всю Латинскую Америку), почти не тронутый археологами. Они расчистили его от зарослей и… оставили, как есть, из-за труднодоступности места. Раскопки там ведутся до сих пор. Это место по силе может превзойти даже Мачу Пикчу! Хотя бы потому, что туристов там единицы, а энергетика бьёт из каждого камня… Город, до сих пор надёжно скрытый от людских глаз, нетронутый никем, кроме природы, покрывшей большинство его построек слоем мха и растительности, город, который назывался Городом рассвета… Имя ему — Яшчилан! Главная цель не просто этого путешествия, а всей приключенческой жизни, он был настолько вожделенным, что не верилось в реальность происходящего!..
Проснувшись утром после критичного и самого сложного из-за недомогания дня в Паленке (подробно о нем — Паленке: осуществившаяся мечта с приставкой «Не»), я первым делом осмотрела комнату, помня вчерашнего утреннего гостя из паукообразных. Слава Богу! Сегодня без пришельцев, если не считать муравьев и гекконов, к которым уже привыкла за эти сутки. На часах — 4 часа утра, но сна нет ни в одном глазу: от осознания значимости предстоящего дня немного не по себе… Но удивительно другое: от вчерашнего жуткого состояния не осталось и следа! Все-таки путешествия лечат… Даже немного хотелось есть, а это уже хороший признак. Не завтракая (страшно еще), в 5.30 выхожу из хостела. Еще темно, тишина звенит в ушах: город еще объят сном.
Вчера в транспортном агентстве, которое мне с четвертого раза подсказали местные, я разузнала про машины сюда. Они ходят раз в 2–3 дня, и как раз на завтра (тот самый единственный день, на который я загадала исполнение давней мечты) был транспорт и место в 8-местном минивене. Он-то и заехал за мной ранним июльским утром и помчал к цели.
По пути нас собралось всего 7 человек — 2 аргентинца, испанца, мексиканца и я. Так как за мной заехали первыми, я выбрала себе место рядом с водителем, что дало дополнительную фору для обзора окрестностей и впечатлений. Постепенно начало светать, и взору открылись настоящие джунгли (моя посещенная Амазония, привет!), сквозь которых проложена трасса, как позже выяснилось, федерального значения. Узкая однополосная дорога, которую то и дело перекрывает густой тропический лес, скрывающий еще немало тайн и загадок…
Не успев за три часа ни на минуту соскучиться из-за красивейших видов по пути и сложной трассы с множеством «лежачих полицейских» в районе небольших деревень и сёл, мы подъехали к небольшой хижине с пальмовой крышей — кафе, где можно было позавтракать. Народу достаточно много, несмотря на утро, действует шведский стол: рис, бобы с соусе моле, яичница, бекон и обилие фруктов — манго, папайя, арбуз и бананы, нарезанные дольками. Все это оказалось у меня на тарелке и было с аппетитом съедено. Еще здесь очень вкусный кофе: не крепкий, скорее, наоборот, на первый взгляд, кажется разбавленным, но очень ароматный и бодрящий. Ну, и своеобразные смузи-фреши: просто сок фруктов, тех самых, что выложены рядом. Но вкусно и по-домашнему приятно! Поначалу страшно было есть, помня недавнее самочувствие — путь предстоял неблизкий и самый важный в этом вояже. Но как-то было уже хорошо — и морально, и физически. О вчерашнем жутком недомогании уже было забыто, как будто ничего и не было. Как говорится, вижу цель — не вижу препятствий.
В Мексике всегда так — чем проще заведение, тем там вкуснее. По крайней мере, у меня так получалось: вспомнить ту же историю с такос — ни в одном кафе и даже ресторане не нравились они, а в передвижном лотке-забегаловке они оказались самыми вкусными!
Ну, а дальше — снова дорога с препятствиями: не успеет водитель разогнаться, как приходится резко тормозить. Эти «барьеры» на асфальте сделаны еще и для того, чтобы местным удалось что-то продать, пока машина или автобус тормозит: они бегут за ним (особенно дети) и пытаются рекламировать свой нехитрый товар — ягоды, фрукты, орехи — у кого что есть. Цены копеечные, но такие заработки иногда кормят всю семью, если речь идет о глухой деревне, выходящей к этой трассе. И да, возле кафе я накупила несколько браслетов и ожерелье из семян местных растений себе и на подарки друзьям. Они самодельные, стоят по 10 песо (0,5 доллара!) за штучку и выглядят очень красиво и необычно. Да и сувенир из Лакандонской сельвы… память на всю жизнь!
Из-за сложной дороги добирались мы около четырех часов. Путь к деревеньке Фронтера Коросаль (откуда, собственно, отходят лодки) последние минут 20 выглядел уже более цивильным: джунгли сменились на частые небольшие поселения. Деревня эта известна еще и близостью к границе с Гватемалой — пересечь ее можно хоть вплавь, хоть на лодке. Ширина реки в этом месте — не более 200 м. Лодочники даже предлагают за дополнительную плату на часик высадить туристов на том берегу и подождать. Таможенный пост и прочие формальности начинаются в близлежащей деревеньке, до которой еще догулять можно по берегу, не ставя в паспорт ничего. Изначально я хотела так и сделать, включив в свой вояж еще и Гватемалу, столь вожделенную в последнее время. Но увы… Средства и отпуск не резиновые, остановилась на Мексике и не пожалела: 14 городов своим ходом и в одиночку стоят многого! А уж впечатлений… Гватемала, жди меня скоро, но в отдельном путешествии! А пока — передаю привет ее берегам и усаживаюсь в индейскую пирогу. Ох, как же это напоминает Амазонию! Ностальгия…
Книга, о которой писала вначале, до сих пор ездит со мной по миру. Испанский автор-путешественник Фернандо Гамбоа описывает в двух частях романа захватывающие приключения. Книги называются «Последний тайник» и «Черный город». Герои одни, а истории разные. Одна — про джунгли Амазонии и затерянный город Z, о котором до сих пор ходят слухи и зреют споры, и вторая — про несколько стран, одна из которых — Гватемала. Река Усумасинта, к берегу которой я подошла, затаив дыхание, была узнана мной тоже именно из этой книги («Последний тайник»). Она является естественной границей между двумя странами: левый ее берег — еще Мексика, правый — уже Гватемала. Река кишит крокодилами, отдельные ее участки очень труднопроходимые из-за большого количества порогов и бурного течения. Никогда не думала, что увижу это воочию…
И, будто переступив страницу книги, усаживаюсь в индейскую лодку, которая медленно отчаливает от мексиканского берега и берет курс в неизвестность. Сознание то и дело твердит: «Это не я, это не со мной…», а шум бурной широкой Усумасинты, ровно как из книги, открывая все новые красоты и мощь сельвы, вторит: «Ты здесь… Это явь…»
Затерянный в мексиканской сельве древний город майя Яшчилан — один из самых труднодоступных и уникальных городов, почти не тронутый археологами и раскопанный лишь наполовину.
Добраться до него можно только по реке Усумасинта, воды которой таят немало опасностей… Плывя по ней в индейской пироге, ощущаешь нереальность происходящего, сердце щемит от восторга, пытаешься судорожно делать фото, но потом откладываешь всю аппаратуру, понимая, что это бесполезно: ни одна камера в мире не передаст тех ощущений…
Я никому не говорила о нем, настолько нереальным казалось добраться сюда. И вчера в Паленке, еле стоя на ногах от ужасного самочувствия и ежеминутных позывов тошноты, я молила бога только о том, чтобы смочь добраться сюда хоть пешком, хоть как… И вот сейчас, сидя в лодке и смотря на то, о чем читала в книге, я боялась даже пошевелиться, чтобы не спугнуть эту реальность, казавшуюся до сих пор миражом и чудом…
И все-таки это явь! Вот уже причал и город…
Незадолго до появления причала на горизонте меня выдергивает из потока спутанных мыслей вид, который до сих пор будоражит кровь: среди густой стены джунглей, к которым уже привыкла за почти час езды, вдруг мелькает… пирамида из темно-серого камня! Идеально правильной формы, ступенчатая и небольшая с виду… Это кажется настолько нереальным, что теряется дар речи. Не у меня одной — попутчики тоже притихли и молча смотрели вдаль… Что нас ждет сейчас? Чудо, не иначе!
И, в довершение всего, оправдывая описание Усумасинты, она показывает нам одного из своих обитателей: прямо на крутом берегу на солнышке мы видим огромного 2-3-метрового крокодила! Лодка замедляет ход, глушим мотор, подплываем ближе, тихо шуршат фотоаппараты. Рептилия снисходительно дает сделать пару нечетких кадров (трясутся руки) и грациозно ныряет в воду, показывая всем огромный шипованный хвост. Так, руки в реку не суем, едем дальше…
Вход в Яшчилан представляет собой узкий туннель, где один человек сможет пройти с трудом. Именно в это отверстие в стене и заходим…
Сквозь кромешную тьму не видно ничего, но при свете фонарика он оказывается обитаемым: огромные пауки, летучие мыши и сороконожки… Плечами то и дело задеваешь слои паутины и переступаешь через больших гусениц, морщась и ускоряя шаг. Это не так просто сделать: туннель мало того, что узкий, он еще и разноуровневый — то спускается вниз гигантскими ступенями по 40–50 см в высоту, то понимается вверх…
Но все это уходит на второй план, когда входишь в город и еще на входе видишь ту самую пирамиду, что была замечена с воды. От нереальности происходящего сердце выпрыгивает из груди… Неужели это реально?
Вокруг у входа в город — джунгли, в которых сделан коридор, ведущий вглубь. Уже знакомая армия москитов и распаренный воздух… Тропики во всей красе!
Выйдя из туннеля, попадаешь на большую площадку для игры в мяч, вокруг которой расположены руины зданий. Эта площадка, по сути, единственное место в городе, расчищенное и облагороженное археологами. Дальше — непролазная стена джунглей, которая скрывает еще немало тайн. В книге одна из версий как раз и описана и верится в нее. Кто любит приключенческий жанр — обязательно почитайте, не пожалеете!
Здесь теряется ощущение нашего времени: оно теряется на фоне окружающих умопомрачительных пейзажей!.. 40-метровые деревья и стена джунглей, которые скрывают солнечный свет, а из леса доносятся душераздирающие крики обезьян-ревунов. Когда впервые слышишь этот рев, кажется, что это ягуар или пума, но увидев огромную чёрную тень в вершинах листвы, понимаешь, что всё-таки это приматы…
Если бы нашли город Z, я уверена, он выглядел бы точно так… Неприступный, мощный и таинственный, как и вся окружающая природа…
Еще на причале в деревеньке Фронтера Коросаль мы договорились с проводником по имени Фидель (с моей любовью к Острову Свободы — как еще его могли звать?) и он повел нас в затерянный город Яшчилан, рассказывая и показывая многое из того, что без него бы не заметили или не увидели. Например, он то и дело давал пробовать и нюхать местные растения и плоды деревьев: одни служили специями (в Амазонии похожую травку пробовала в севиче), другие — галлюциногенами, на основе которых делали напитки и входили в состояние транса для ритуалов и жертвоприношений. Опять же, вспомним аяуаску в Перуанской Амазонии. Все-таки много общего у них, и это наталкивает на определенные мысли… Но об этом — в другой раз. А пока — Яшчилан…
Масштабы города трудно описать: гигантизм и монументальность!.. Главное святилище стоит на высоте более 40 м, к нему ведут высокие каменные ступени по 50 см каждая. Впервые увидев это, кажется, что никогда туда не доберешься… Но не проходит и получаса, как буквально влетаешь туда, не заметив боли в мышцах и отвесных обрывов. Из каждого серого камня сочится энергия, её чувствуешь сразу, а на выходе кажется, что возможно взлететь без крыльев!
Стоячий воздух, армия москитов, муравьи — все это было нипочем, более трех часов Фидель нас водил по городу, рассказывая его богатую историю. Несмотря на мое не настолько хорошее владение испанским, я понимала все — что-то интуитивно, что-то осознанно. Город служил одним из форпостов майя и имел масштабную площадь, на которой располагались и жилые дома, и административные здания, но еще больше — здания культа — храмы и места силы.
Добравшись до главного святилища на холме, мы были без сил: ступени вывели из себя на жаре гораздо быстрее, чем это было в горах Перу. Но одно придавало сил: на огромной территории мы всемером были одни! А вокруг — непроходимые джунгли и крики обезьян… И вот тут меня накрыла волна ощущений: казалось, что это все — лишь малая часть огромного города, о котором писали еще в конце 19 столетия. И хоть он теоретически должен был располагаться в Амазонии, казалось, что это он и есть… Тот самый город Z, оплот развитой цивилизации индейцев, которая поставила бы под сомнение развитость всей Европы и ее древность.
Святилище на холме — не что иное, как храм Солнца, которому поклонялись древние майя. Не исключено, что здесь проводились жертвоприношения. Точнее, они здесь и проводились. Храм сам по себе очень необычный: резьба по камню, статуи божеств, вырубленные в нишах… Он производит грандиозное впечатление!
Но стоит зайти внутрь, внешний вид сразу меркнет перед тем, что находится в самом святилище: целая стена отлично сохранившихся иероглифов майя! И стела в центре — все это чем-то неуловимо напоминают фильмы о древнем Египте.
Согласитесь, похоже? Но это еще более таинственно! А когда в одном из узких и темных помещений находишь статую божества майя, становится и вовсе не по себе. Тем более, что голова божества лежит рядом, подобно жертвоприношению… Конечно, умом понимаем, что статуя просто раскололась от времени, но сознание воспринимает все иначе…
Не помня ни о чем, обходим святилище по периметру, молча делаем фото и спускаемся другой дорогой, уже не по ступеням, а по узкой и крутой тропе, где опорой для ног служат огромные корни деревьев и лиан…
Яшчилан — это не древнее название города. Как он назывался, никто дословно не знает. Название «Яшчилан» придумали археологи, оно отражает суть города и переводится как «Зеленые камни». И действительно, находясь здесь, понимаешь это и видишь. Но что самое удивительное, когда дотрагиваешься до камня, он как будто бьет током изнутри: это ощущение я не забуду никогда. Настолько сильная энергетика! Может, потому, что еще туристов тут не так много, а может (и верится в это), что действительно город обладает невероятной аурой таинственности и является местом силы. И если Теотиуакан доступен для туристов в гораздо большей степени, то Яшчилан из-за труднодоступности места еще хранит свою силу непознанного до конца… В этом — его уникальная черта и особенность.
Здесь хотелось затеряться, может, даже переночевать, что стало бы самым волнующим и экстремальным приключением в жизни, затмив, пожалуй, джунгли Амазонии и три ночи в них, но Фидель вернул нас в реальность: лодка была уже в пути за нами для отплытия обратно — из древности в наше время…
Обратно мы ехали молча, вновь наслаждаясь рекой и сюрреалистическими пейзажами, а опомнившись, начали живо делиться впечатлениями, и язык тут не играл роли!
Дальше наша группа разделилась: часть осталась в городке, часть собралась в Гватемалу (на другой берег реки), а мы втроем добрались еще через 2 часа и 30 минут по грунтовке среди джунглей к месту, которое стало еще одним открытием этого дня, — город майя Бонампак. Но это уже совсем другая история…
Яшчилан стал для меня не просто исполнением давней (и, казалось, неосуществимой) мечты, а путешествием в прошлое, в затерянный мир, где стирается грань времени, уступая место временному вакууму, побывав однажды в котором, хочется вернуться вновь, чтобы испытать эти ощущения снова… Это место не идет ни в какое сравнение с Паленке и тем более туристической Чичен-Ицей, куда я из принципа не пошла, будучи у входа, — после Яшчилана все казалось не тем и не таким…
Ну, а я еду дальше, в Бонампак, где предстоит одна из самых главных встреч в жизни — не только с цветными фресками майя, но и с представителями племени, численность которого составляет всего 850 человек. Но об этом — в следующем рассказе…
Теги:
Экстремальный отдых, Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм
