Замок Пюимартен относится к тем обьектам, где не только нет толпы туристов, а просто пусто. Бейнак по сравнению с ним очень даже оживлённое место. Мы были в замке около часа, когда уходили, подьехала французская семья с детьми. И это в высокий сезон — школьные каникулы.
Свернув с и так не сильно оживлённой дороги второй категории, по узкой дорожке с выщербленной обочиной, в полном одиночестве доехали до двух столбов с натянутой между ними цепью. Но что характерно — написано с десяти, и ровно в десять появился дедушка, как потом оказалось, садовник, бросил цепь на землю, махнул рукой…
Перед воротами самого замка небольшая пристройка, где продают билеты. Внутри две девушки примерно лет по 15–16. Летом школьники и студенты часто подрабатывают, в том числе и на туристических обьектах. Как и эти две школьницы, наверняка из какой-то близлежащей деревни. Дочь по привычке выступила вперёд, затараторив беглым английским. О билетах — самое малое, а ещё о том, есть или нет напечатанное инфо на английском, можно ли фотографировать, где можно прочитать историю замка, сколько стоят вон те прелестные копии замка на витрине. … И знаете, девицы растерялись! Я впервые наблюдал во Франции картинку, когда местные впали в полное смущение. Они, конечно, изучают инглиш в школе, но в первый момент позабыли все слова. Покраснели, переглядывались друг с другом и пытались с извиняющейся улыбкой что-то выдавить, глазами переспрашивая друг у друга, правильно или нет? Но, конечно же, постепенно успокоились и, пусть и медленно, но всё обьяснили. Ещё и вытащили простынь в ветвистым генеалогическим деревом, на котором показали самые выдающиеся ветки, дополнив, что в замке такое же огромное дерево висит на стене.
Замок Пюимартен прожил счастливую жизнь. Правда, в юности его изрядно поколотили, покалечили. Но хозяева всегда восстанавливали, а последние 500 лет никто уже замку не досаждает.
Вот уже около 600 лет он принадлежит одной и той же семье, чья фамилия, правда, менялась в результате браков, но свой дом владельцы всегда любили, заботились о нём. В результате — перед нами замок, который сохранил прежний внешний вид, старую мебель и обстановку в комнатах, где ничего не менялось достаточно долго. И при этом в идеальном состоянии.
Родился замок в 1270 году. Детство и юность прошли в бесконечных драках Столетней войны, потому что прямо через замок вскоре после его постройки прошла граница между англичанами и французами. Пюимартен потерял счёт осадам и штурмам, постепенно башни были наполовину разрушены, крыши сгорели, ворота и подъёмные мосты были вырваны с корнем.
В 1450 году замок перешёл в руки Радульфа де Сен-Клер. Начался его благополучный период.
Радульф отстроил замок, попутно его увеличив, отделал внутренние покои, разбил небольшой парк.
В XVI веке другой де Сен-Клер, Раймонд под именем «Капитан Пюимартен», стал во главе отрядов католиков, боровшихся с протестантами во время Религиозных войн. Он заставил гугенотов под командованием самого де Тюренна покинуть Сарлу. Взяв много протестантских замков, к своему дому он не допустил никого на пушечный выстрел.
Но одна своеобразная война всё же замок задела в XVII веке, когда Жан де Сен-Клер и его сестра Сюзанна на протяжении 40 лет оспаривали права на владение замком. Правда, велась эта война путём интриг, судов и жалоб королю. Сюзанна в конце концов победила. На фамилия владельцев поменялась — Сюзанна по мужу была де Роффиньяк.
Несмотря на то, что их потомка Франсуа Роффиньяка де Карбонье де Марзака во время Французской революции посадили в тюрьму, ему какими-то путями удалось сохранить не только свою голову, но и замок.
Последний раз по-крупному ремонтировал замок в XIX веке Марк Роффиньяк де Карбонье, маркиз де Марзак, прадед нынешнего владельца замка. Его единственная дочь в 1920 году вышла замуж за графа Жака де Монброн. Семья де Монброн и живёт в замке по сей день.
Внутренние интерьеры замка необыкновенно уютные.
Обстановка и декор подлинный, всё выглядит настолько непринуждённо, что кажется, граф с графиней на секунду вышли, и сейчас вернуться.
Много мебели пятнадцатого-шестнадцатого веков, на стенах великолепные гобелены.
Витраж с изображением Святого Марка кажется обычным, но он интересен тем, что при его создании скопировали облик прадеда нынешнего владельца барона де Марзака.
Замок Пюимартен, спрятанный в долине реки Дордонь, на лесистом склоне за высокими деревьями, просто обязан хранить какую-ту тайну. Так оно на самом деле и оказалось. К тому же история с приведением — куда же без него?
Действующие лица — всё тот же глава католиков граф де Сент-Клер и его законная супруга Тереза. Сюжет до банальности прост — «муж в командировке». Видать, длительные были у графа командировки, раз Тереза начала без боязни не только принимать у себя молодого любовника, но и устраивать настоящие «пати».
И вот, в один из вечеров, снизу послышались тяжёлые шаги поднимающегося по лестнице графа. Но никто их не слышал, а вернее, даже и не слушал.
Дальше ясно. «не виноватая я, он сам ко мне пришёл…»
Но что это за голоса? А в соседнем зале несколько молодых оболтусов пьянствуют с дворовыми девицами, да ещё и в портрет графа плюются. Потому что все — и любовник и его дружки ко всему ещё и гугеноты! Это уже было слишком. Были у молодёжи шпаги, но особо воспользоваться не сумели, порубил граф всю толпу один.
«- вызывали, шеф?» — стража пыхтя подбежала. » —да что теперь, закапывайте». «- А где?». «да вон — на участке у леса, места много»
… Что делать, как наказать Терезу… а заточить её в башню…
Серьёзно-историческое отступление. Не стал бы граф самоуправничать. Жизнь высшего сословия была неприкосновенна, и была в руках только одного человека — короля. Ведь и Тереза Сент-Клер была чья-то дочь, графского или баронского имени. Значит, получил граф, скорее всего, добро от самого короля, держать жену в заточении. Вероятно и по причине её дружбы с гугенотами, с которыми мира не предвиделось (пока).
В тёмной комнатке на вершине северной башни прожила Тереза в заточении около пятнадцати лет. Вход замуровали, еду и воду спускали через окошко в потолке. Когда умерла, и окошко замуровали. А раз не успокоилась она после смерти, бродит теперь её белый дух по замку ночами. Говорят, что совсем не агрессивный, а просто грустный какой-то.
Из башни, наверное, пошли не в ту сторону, уткнулись в какой чердак. Наверное, нельзя сюда было. Антиквариат всякий…
Спускаемся. «Бонжю-ю-юр» — мимо прошелестела седоволосая мадам. Не дух, настоящая. Узнал по фото на стене там, где билет покупали. Нынешняя графиня де Монброн. Не рискнул без разрешения фотографировать. Ещё в замке живёт её сын, пятьдесят лет. Не повезло графу, так до сих пор и не женился. Наследников, значит, нет. Это всё девчата поведали. Когда успокоились и разговорились.
В тех же густых лесах, что и Пюимартен, только уже на левом берегу Дордони, скрывается замок Миланд. Вот уже над верхушками деревьев вырисовываются его башни, предвкушаешь встречу.
Но кое-кого (меня, например) ждет определённое разочарование. Ибо Средневековья мы в Миланде почти не встретим.
Миланду наоборот везло в детстве и юности, он не был разрушен, не был бит, о нём заботилось состоятельное семейство. Но после революции хозяевам отрубили головы, а замок пустили с молотка. Бесконечный переход от одного недобросовестного хозяина к другому закончился большим пожаром, уничтожившим половину здания.
Никто не хотел бедняжку Миланд, пока на горизонте в 1890 году не появился предприниматель Огюст Клавери, продавец корсетов «От Клавери». Приглашённый им архитектор Анри Лаффиле, специализировавшийся на восстановлении исторических памятников, восстановил замок в 1900–1908 годах в прежнем виде, добавив немного неоготики и неоренессанса, был устроен регулярный парк. Появились ферма и винодельня.
Может быть, и было бы всё неплохо, тщательно восстановленные с соблюдением исторических особенностей замки тоже имеют место быть, пока в 1937 году замок Миланд не арендовала американская кабаре-танцовщица и певица Жозефина Бейкер, решившая сменить гражданство и переселиться в во Францию. Десять лет спустя она выкупила здание.
По большому счёту, не особо важно то, что ещё в эпоху арендных отношений замок прославился на всю округу пьяными оргиями. А после замужества творческий работник, искупая грехи предыдущей бурной жизни, усыновила и удочерила 12 детей разных национальностей, устроив в имении авангардистский туристический комплекс «деревня мира», где жила со своим «радужным племенем», как сама называла резко возросшую семью. Но вряд ли всем любителям старины понравится серия бесчувственных пластических операций, которая была проведена над замком, невзирая на то, была это сравнительно новая, неоготическая часть, или прежняя, XVI века.
Первоначально, конечно, должен был появиться необходимый набор комфортной жизни, в шато устроили водопровод, канализацию, провели электричество и центральное отопление, оборудовали лифты и современные кухни с вентиляцией, нещадно при этом прорубая стены и срубив весь внутренний декор.
Лестницы донжона, ванные и туалетные комнаты, гостиные отделывались мрамором и позолотой в голливудском киче 50-х годов. Ладно, что ещё башни и гаргульи были каменные с прежних времен, а не изготовлены из папье-маше, как водится в Санта-Барбаре.
Конечно же личное дело каждого владельца как жить и что перестраивать в своём жилище, но сейчас замок открыт для всеобщего посещения, а посетители имеют право выразить своё мнение о том, что видели. Ведь дело ещё и в том, что певица не провела реконструкцию в запущенной недвижимости, а нещадно ломала интерьеры, которые с большой заботой были восстановлены Анри Лаффиле, работавшим для продавца корсетов. А в 50-е годы ещё не было такой строгой охраны многих памятников.
Внутри к тому же открыта выставка нарядов и личных предметов американки. Дамы есть дамы, решили наряды посмотреть, тем более, что за билеты уплачено. А я лучше вышел, пофотографировать замок снаружи.
С исторической точки зрения замок Миланд знаменателен.
В 1489 году Франсуа де Комон построил его для своей жены Клод де Кардийяк. В дальнейшем Миланд стал одной из постоянных резиденций сеньоров де Комон. Де Комоны были влиятельным семейством, в эпоху Религиозных войн решили перейти на сторону гугенотов. Капитан гугенотов Франсуа де Комон был убит вместе с сыном в Варфоломеевскую ночь, а маршал Жак-Номпар де Комон был одним из соратников короля Генриха IV.
К счастью, перестройки не коснулись внешности замка. Он такой же, как его воссоздал Огюст Клавери. Старая часть, сохранившаяся с XVI века — главный корпус с квадратным донжоном и двумя круглыми башнями.
Позднейшие пристройки — это восточное крыло и угловые террасы с юго-востока. Если северный фасад сохранил свой первоначальный вид, то южный был сильно изменён, включая скульптурный декор, балюстрады террас и фантастических гаргулий
Замок снаружи реально красив, я обошёл его несколько раз.
Как и небольшой парк рядом.
С конца которого открывается один из живописнейших видов на замок.
Продолжила свою жизнь в замке Бейкер в чисто голливудском сценарии. Набрала кредитов, которые не платила. Миланд выставили на продажу с аукциона. Предприниматель Жильбер Тригано предложил помощь, которая была отвергнута, вероятно, предприниматель требовал неприемлемые личные обязательства. В конце концов здание было продано с молотка всего за 10% своей стоимости в 1968 году, а Жозефина выторговала отсрочку, позволившую ей находиться в замке до 15 марта следующего года. Пока ездила по гастролям, в дом вьехал новый хозяин. Тайком пробравшись в замок, Бейкер забаррикадировалась на кухне (детей своих она уже давно отвезла сестре). Тоже счастье — позаботься, сестрёнка, о 12 детишках. Новый владелец поручил постоянно следить за кухней, и когда Жозефина вышла за водой, за ней быстро захлопнули дверь. Несколько ночей ночевала она перед замком на улице, попала в больницу. В дело вступила Брижит Бардо, выступившая с обращением к французам. Жозефине Бейкер официально вернули права на кухню и прилегающие пару комнат.
В принципе, у каждого замка своя история. У Миланда такая, тоже имела право быть. Жозефина как артистка оставила след во Франции, здесь её считают мамой чарльстона с французским оттенком, именно она привезла впервые танец в Париж. Около замка красивый парк. Можно сделать много великолепных фотографий замка снаружи, реконструкция Огюсту Клавери удалась, произведена великолепно. А интерьеры… Что ж, мы уважаем американцев за джаз и кино, за автомобили и компьютеры, но понимаем, что чувству исторической гармонии у них просто неоткуда взяться.
Передвигаясь между двумя замками, мы на полчасика остановились в городке Бомон-дю-Перигор. Так, по пути. Потому что на специальное посещение Бомона можно, вероятно, потратить время только в случае его огромного избытка.
Этот город основали англичане. В 1272 году руководил строительством сенешаль Гиени Люк де Тане. В плане город повторяет букву «H», что означает Henri. Правда не совсем понятно, в честь кого, королём Англии в то время был Эдуард I. Больше всего подходит Генрих III — отец Эдуарда.
Две параллельные улицы означают две параллельные линии в букве «H», а роль перемычки играет площадь. По периметру площади стоят старые дома, 7 из которых сохранились со времени основания города, со Средних веков. Хотя половина из них несколько раз реконструировалась.
Бомон-дю-Перигор абсолютно пуст. За все полчаса не встретили ни одного человека. Хотя церковь была открыта — заходи. На углу площади расположена эта огромная укреплённая церковь, величина которой совсем не пропорциональна размеру городка.
Церковь Сен-Лоран-э-Сен-Фрон стоит практически в том виде, в котором её построили в XIII–XIV веках.
Хотя внутри она абсолютно пуста, очередное спасибо протестантам и их последователям по грабежу церквей — якобинцам.
Что «уникально» в этой церкви — за прошедшие более чем два столетия со времени Революции здесь так и не появился новый алтарь. Вместо него — вот такое полотно со своеобразным Михаилом Архангелом, убивающем не менее своеобразного дракона. Хотя, похоже, что он с ним беседует.
В любом случае, церковь с четырьмя башнями, связанными галереей — один из лучших образцов военного готического стиля в Юго-Западной Франции, сохранившийся до нашего времени.
