Одиннадцатидневное путешествие по Сицилии — день восьмой — Таормина, Катания

Ранним утром мы, в очередной раз, отправились на вокзал. Все дни проживания в Катании ходили туда пешком, минут двадцать, по пустому городу. Автобус на Таормину, куда, по плану, мы отправились, стоил 8,30 в обе стороны, и дорога заняла 1,10. Точность и пунктуальность сицилийского транспорта продолжала удивлять. Название компании — перевозчика просто ласкала слух — Этна — транспорт.

Дорога живописная, вначале по пригородам Катании и деревушкам, а затем, когда начали подниматься — я прилипла к окну.

Таормина был заложен в 404 году до н. э. беженцами из Накоса. В тот год сиракузский тиран Дионисий Старый разрушил город и истребил почти все население. Андромах собрал выживших в резне в Наксосе и основал Таороменион. Появление нового греческого города на востоке острова повлекло за собой дальнейшее перемещение сикульских народов в глубь острова. Город никогда не был полностью независимым. Греки и карфагеняне часто обрушивали на него свою военную мощь — а обрушивать было что! В результате — город объединился с Римом и получил особый статус.

Затем — такая же последовательность, что и у других сицилийских городов — византийское, арабское, норманнское владычество. В 17 веке Таормина некоторое время находилась под французским владычеством, будучи оккупированным войсками Короля — Солнца.

В 18 веке грузовые потоки пошли по пути Мессина — Катания, и это оставило Таормину в стороне от жизни, что сослужило хорошую службу для превращения города в курорт.

Таормина — один из самых популярных туристических центров в мире, благодаря своему мягкому климату, чистому и спокойному морю, и историческим местам, сохранившим следы различных цивилизаций, сменявших друг друга на протяжении веков. Вот именно из-за этой морской туристичности, первоначально мы туда и не собирались — что смотреть в курортном городе, да еще в январе? Но, поскольку, на следующий день «планировался» день рождения, решили, что накануне устроим легкий день, и, все же, поедем в Таормину. И, совсем не пожалели.

Главная улица городка — Корсо Умберто, где даже в это межсезонье фланировали отдыхающие. Весь городок — это гостиницы, которые в данный момент набирались сил перед сезоном, что бы принять количество отдыхающих, намного превышающее количество жителей!

Решив, что вернемся сегодня пораньше, первым делом отправились на фуникулер, что бы на нем съездить вниз, к Русалочьей Бухте с островком Изола Бела и Лазурным Гротом. Но, природа внесла коррективы в планы, перешеек затоплен, посмотрели и полюбовались, что называется, со стороны.

Билет на фуникулер покупается в автомате, персонала нет, но автомат — полиглот (русским, к сожалению, не владеет). Билет в обе стороны стоит 6 евро. Несколько маленьких кабинок, идут в одну сторону пару минут. Нас на всем фуникулере было четверо — преимущество января.

Виды с фуникулера открываются восхитительные, причем — в обе стороны — на море и на город. Отлично просматривается средневековый замок, возвышающийся на горе Монте-Тауро.

После прогулки на фуникулере к бухте и назад, отправились к главной цели поездки — Археологическому парку (мы же их не пропускаем, если помните — муж, глубоко в душе — археолог). Мною было принято волевое и правильное решение — не пойдем к парку по указателям, по главной улице, а пойдем в горку по лестницам, через узенькие переулки. Как оказалось — решение было супер правильным — красиво, атмосферно, живописно!

Буквально 10 минут петляний и мы возле главной достопримечательности Таормины — Греческого театра. Более удачного расположения придумать сложно — отсюда открываются завораживающие виды!

Входной билет стандартный — как и по всем сицилийским раскопкам — 10 евро, даже сам билет такой же. К театру примыкает небольшой музей — антикварий, где хранятся многочисленные археологические находки. По важности и размерам театр уступает только театру Сиракуз. Его строительство было начато греческими колонистами в 3 веке до н. э. во время тирании Иерона Второго. Во времена римского владычества театр был изменен и расширен. Были подняты стены по периметру и расширен амфитеатр, но оркестровая часть не изменялась. Последняя реконструкция была проведена римлянами во 2 веке, когда они приспособили театр под гладиаторские бои. Театр мог вместить 5,5 тысяч зрителей.

Обратный путь пролегал по широкой улице, уже не рискнули идти по лесенкам — автобус ходил один раз в два часа — зимнее расписание.

Зато, полюбовались таким красивым декором!

Подытоживая прогулку по Таормине, могу сказать, что у «Большой восьмерки» губа не дура — знают, где собираться.

А домчавшись до Катании, я поняла, что возвращаться домой в 16.00., находясь в отпуске — просто глупо! Тем более — прямо возле нашего жилья — парк Беллини, с коим я и решила ознакомиться.

Винченцо Беллини родился в 1801 году, в семье Розарио и Агаты Ферлито. Отец, маэстро капеллы и сочинитель церковной музыки, стал первым учителем Винченцо. Музыкальный талант у мальчика проявился очень рано, первое произведение он написал уже в шесть лет (собственно, дед тоже был композитор и органист). Винченцо было 18 лет, когда муниципалитет Катании предложил оплатить ему учебу в Неаполе, в Консерватории.

Свои бессмертные произведения Беллини написал в течении семи лет, он умер в 34 года, в Париже, возвращаясь из Лондона, от кишечной инфекции.

Сейчас в Катании есть его музей, театр его имени, и, парк.

Вот туда я и направилась, пока супруг рванул за продуктами. Вот интересно, он дома постоянно готовит, в отпусках, мы, как правило, в отелях. Но, стоило выбрать апартаменты — он ежедневно у плиты. Я просто поражаюсь — и как ему этого хочется?

У входа щит, с одной из катанийских (катанских?) легенд. Однажды, один принц увидел в Катании красавицу в окне. Он узнал, что она знатного рода и попросил ее отца разрешения жениться на ней. (Интересно, его сподвигло на такой геройский шаг именно ее знатное происхождение?).Когда уже шла их свадьба, он выяснил, что девушка не та (подменили невесту, все-таки, подсунули не знатную!). Но, он не мог отказаться от своего слова, женился и уехал из города. Не сказали — а жену с собой взял, или бросил в городе? Если да, то мне ее жаль — замужняя, но без мужа…

Парк поднимается наверх, по двум аллеям — можно по ступеням, можно по гладкому подъему. Навстречу мне спускалась компания, я не удержалась и изобразила из себя папарацци — сделала вид, что фотографирую беседку, а сама щелкнула колоритного товарища!

Парк простенький, аллеи со скульптурами, и, если некоторые — явно просто парковые, то две аллеи заставлены бюстами каких-то людей, от античных до современных. Я не знала никого, что меня расстроило.

И, вот иду я грустная, с сознанием собственной необразованности, и, вдруг, в тупике, меня ожидает радость — революционеры! Ура, я знаю отцов — основателей современной Италии, виват Кавуру и Гарибальди!

Возможно, летом этот парк прекрасен, но 30 января он просто грустный… Единственное, что порадовало — слоники (я вчера писала — почему слоны в Катании).

Взгрустнув в парке, поняла, что пора топать домой — морально настраиваться на то, что завтра я стану на год старше. Кстати, прямо возле входа в парк, прямо возле нашего дома, очередной памятник Гарибальди. Это, как памятник Ленину в СССР, наверное, нет ни одного населенного пункта в Италии, где бы не было памятника Джузеппе. .

Я еще накануне обратила внимание, что соседний с наши подъезд — магазин спортивного оружия и экипировка для стрельбы. И как может называться такой магазин? Ну конечно, Калашников!

А у нас в подъезде очень красивая ручка, я обожаю ручки, решетки, замки — везде их фотографирую:

Итого, в этот легкий предпраздничный день, мы совсем мало прошли — 10,5 км, эквивалент 21 этажу.

Завтра ожидался подарок к дню рождения — подъем на Этну!

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия