Одиннадцатидневное путешествие по Сицилии — день седьмой — Ното, Модико, Рагуза, Катания

Первое, что поражает — Кафедральный Собор Святого Николая. Широкая лестница, которая дает ощущение, что вы в театре, и сейчас начнется представление! Бронзовые двери были подарены Мальтийским Рыцарским Орденом, на плитах — сцены из жизни покровителя города Святого Коррадо Конфалоньери. Очень трагично, но 13 марта 1996 года Кафедральный Собор рушился прямо на глазах у беспомощных жителей города, которые ничего не могли сделать. Реконструкция была завершена только в 2011 году, хочется верить, что все было сделано качественно.

Внутри Собора, в одной из капелл, находится серебряный саркофаг Святого Коррадо, который 19 февраля и каждое последнее воскресенье августа выносится для участия в торжественном шествии. Первое шествие было организовано в 1525 году по воле Папы Льва Десятого. В ходе этих шествий представители братства и держателей чилий — огромных свечей, украшенных сценами из жизни Коррадо — располагаются босыми в конце широкой лестницы для того, чтобы, буквально, ринуться в самый настоящий забег.

Святой Коррадо Конфалоньери был родом из Пьяченцы, он был рыцарем, «спасшимся из огня с помощью Господа Бога». В 1343 году он начинает свою жизнь в качестве отшельника в окрестностях Ното, где и живет до самой своей смерти в 1351 году. Он выбрал для жизни пещеру Пиццони, которая, предположительно, была очень маленького размера, поскольку одним из совершенных им чудес было раздвижение стен пещеры силой одних только плеч. В 1544 году, когда уже проходили шествия, посвященные Коррадо, он был возведен в ранг святых Папой Павлом Четвертым.

Еще один интересный праздник Ното — цветочный, проходящий в мае. Никто не знает заранее — какова тематика очередного года, вся улица Николачи (и не только она) выложена цветами. Представляю, как это красиво смотрится.

Рассказ о Палаццо Николачи требует отдельного абзаца. Нувориш, разбогатевший рыбак выстроил себе роскошное Палаццо, радующее нас по сей день. Консоли под балконами украшены великолепными скульптурами, ни разу не повторяющимися. Под главным балконом — сам Николачо. Восхитительные балконные решетки из кованого железа.

Напртив Палаццо Николачи — старейшая винодельня, но мы в нее не пошли, все-таки, 9 утра!

Еще один балкон со скульптурными консолями расположен на Палаццо, принадлежавшем богатой даме, обещавшей спонсировать строительство церкви. Но, мало ли кто что обещал — она была хозяйкой своего слова — как дала, так и назад забрала.

На главной улице Корсо Витторио Эмануэле находятся несколько церквей:

1.Церковь Святого Франческо, архитектора Розарио Галиарди. То здание слева — с остроконечной башней — монастырь Святого Сальваторе.

2. Церковь делль Иммаколата.

3. Церковь Сан Карло, тоже 18 века.

4. Церковь Монтеверджини, принадлежала монастырю Цистерианцев. Она была восстановлена после землетрясения одной из первых, в конце 17 века, в стиле барокко. Две колокольни работы Винченцо Синатра.

Надеюсь, церкви не перепутала, у меня там такой восторг приключился, что даже таблички не сфотографировала, что обычно делаю.

Во многих городах здание мэрии очень портит облик главных улиц и площадей, но точно не в Ното:

Всего, в 24 — тысячном Ното, 18 церквей, 15 монастырей и 13 дворцов! Впечатляет! И, у меня не сложилось впечатление, что это туристическая Мекка, что порадовало.

Интересная скульптура, созданная молодыми скульпторами и художниками. Пытаются ее сейчас продать, но пока никто не предложил цену, которая устроили бы создателей, так что — у вас есть шанс!

Уже отъехав от города, можно (и нужно) остановиться на смотровой площадке, Ното с нее — просто полный восторг!

А двинувшись дальше, в город Модику, можно делать фотографии дорожных красот, например, проезжая городок Испико:

Итак, второй барочный городок — Модика. то, что он будет прекрасен, я не сомневалась, а на смотровой площадке я в этом мнении укрепилась.

Это раннее сицилийское поселение 15 века до нашей эры! Назывался ранее Мотика, название трансформировалось, когда местное население попало под власть арабов, и слово Модика обозначает «горло, узкий проем». Имеется в виду, что по обеим сторонам города расположены два склона, образованные течениями двух рек.

Но, начали не с красот, а с того, чем знаменита Модика — с шоколада и дегустации! В 16 веке испанцы начали в Модике производство шоколада по древней ацтекской традиции. Процесс производства модикского шоколада сохранился с древнейших времен практически без изменений, что делает модикский шоколад известным во всем мире. Используется особая техника холодной варки, благодаря которой усиливается вкус и аромат зернистого сахара и специй, содержащихся в плитке. Среди шоколатье, работающих по старинным рецептам, очень известен Antica Dolceria Bonajuto. Шоколад без масла, очень твердый, с крупинками. Добавки — всевозможные: апельсины, орехи, изюм, корица, фисташки… далее по списку. Все можно попробовать. Что до меня — могу честно сказать — не мое, я люблю бельгийский и швейцарский, молочные, мягкие, и, желательно, с начинками. Все равно купили — на подарки. Зато мне очень понравились печенья — кексики и ликеры, пока я их дегустировала — супруг другими напитками развлекался. Тоже накупили разные маленькие бутылочки.

У продавца были очень живописные усы, почти Дали! А работает их кондитерская фабрика с конца 19 века!

Если знаменитый модикский шоколад меня не впечатлил, то что мне впечатлило — наскальная ЧАСТНАЯ церковь Святого Николая Инфериоре, 12 века. Представляете, частный дом, хозяин Гульермо, что-то роет в подвале и натыкается на старинные византийские фрески? Раскопал, укрепил, теперь берет небольшие деньги 2.5 евро — за вход — на содержание. Ну, поскольку у нас сын Николай, оставили вдвое больше.

Еще стоя на смотровой площадке, четко было видно две красивейшие церкви. Одна из них — Святого Петра, покровителя города. К ней от церкви Святого Николая ведут узкие улочки, если поднять голову, то между домами видно сказочное небо, и облака из песен.

Церковь относят к 14 веку, перед ней — монументальная лестница, на ступенях которой на пьедесталах расположились 12 апостолов. Обратите внимание на Иисуса в юбке.

Главный Собор — Кафедрал Святого Георгия. Фасад был закончен в 1760 году, он построен таким образом, что при очередном землетрясении, собор должен рухнуть назад, а фасад устоять! Или, мне глючится, или, правда похож на дрезденский? Пятинефный Собор, с 22 колоннами. Чего не ожидала увидеть внутри, так это вертеп — 29 января! Действительно, зачем его убирать, а через год опять ставить?

Интересны внутри часы — солнечный меридиан. Через маленькое окошко (справа наверху на первом фото), ровно в полдень, солнечный луч проникает вовнутрь. Создал эти часы математик Армандо Перини, в 1895 году.

Спускаемся по ступеням Кафедрала в Нижний город.

Он великолепен, но погуляли внизу мы не долго, муж был не в состоянии — необходима была дозаправка организма. видимо, от дегустации, очень есть хотелось! Забрав своего Росинанта, отправляемся в Рагузу.

И вновь, все начинается со смотровой площадки.

История Рагузы уходит корнями в древний город Ибла, который сикулы основали на одноименном холме еще 9 — 7 веках до н. э. На протяжении веков Рагузой правили греки, римляне, византийцы, арабы, норманны и испанцы. Во времена восстановления после землетрясения города жители делились на две группы: «санджованнари» и «санджордари», соответственно — в честь святых Иоанна и Георгия. По воле первых город был восстановлен на холме Патро, развив новую форму городского планирования — с широкими улицами. Вторые реставрировали старую Иблу, вновь сплетя кружево узких улочек. Только в 1926 году эти две части были объединены в один город.

(фотка не моя, знакомые прислали).

Одна из главных достопримечательностей Рагузы, если вообще так можно выразиться — он вся сплошная достопримечательность — это Кафедральный Собор Сан Джованни Баттиста. Трехнефный, построенный после землетрясения, с применением известняка, пропитанного битумом, очень прочный.

Второй Кафедрал — Святого Георгия, возведен архитектором Гальярди, одержимого воплотить в нем новаторские идеи. Купол устремлен вверх, создавая эффект динамики. Сам собор — типичное сицилийское барокко.

(фото из интернета).

Еще одна церковь — Санта Мария делле Скала, в ней храниться изящный барельеф 16 века «Преставление Девы Марии».

Но, осмотреть ее я не смогла, злой голодный мужчина — это страшно! А посему, отправились обедать. И. очень удачно, в паре метров от площади, которую окружали суд, Прокуратура, мэрия и еще какое-то правительственное здание. Вот среди этих людей, у которых, как раз, был обед, мы и поели! Отзыв о ресторане здесь: https://www.tourister.ru/world/europe/italy/city/ragusa/cafe/31773/responses/4831

Рядом с рестораном — моя немецкая радость — сортировочная мусорка. Все три городка наичистейшие!

Безусловно, в Рагузе было что еще посмотреть, но машина до 17.00. и мы отправляемся в Катанию, там нас ждут новые апартаменты, в которых мы проведем целых 4 ночи, больше, чем во всех предыдущих, где ночевали по две ночи в каждых.

Погода весь день радовала, но на обратном пути небо совсем заголубело, облака — кучерявые, белогривые лошадки!

Катания.

Апартаменты в Катании просто восхитили! Могу их всем посоветовать, в самом центре, возле парка Вилла Беллини. Вилла названа в честь уроженца Катании — композитора Винченцо Беллини. Он извесен своими лирико — драматическими операми: «Норма», «Пуритане», «Сомнабула».

Отзыв аб апартаментах здесь: https://www.tourister.ru/world/europe/italy/city/catania/hotels/1748800/response/9075

В очередной раз бросили вещи, и отправились гулять. Первый наш день, проведенный в Катании был не лучшим (первая часть), поэтому, особенно приятно, что второе знакомство прошло очень приятно!

Катания — второй по величине город Сицилии с населением около 300 тысяч жителей, и самый значимый центр торговли Средиземноморья с крупным портом и аэропортом. Его экономическое значение больше, чем у Палермо. Основанный в 1434 году университет — старейший на Сицилии.

Главная улица города — Виа Этна. Вся улица — это бутики и кафе, очень оживленно.

В центре города, на площади Дуомо, стоит базальтовый слон, символ Катании. В 13 веке горожане объявили слона из лавы гербовым животным, сместив тем самым «с поста» главного покровителя Святого Георгия (видимо, за то, что он «сместил» с такого же «поста» Святого Теодора в Венеции). Скульптор Ваккарини украсил слона и установил его на Соборной площади. Таким образом, катанийцы желали создать защиту от извечно грозной стихии — ведь судьба Катании тесно связана с судьбой Этны. Положение провинции на южном склоне вулкана с выходом в плодородную долину, полную цитрусовых плантаций, — оказалось и благословением, и проклятием. В ходе столетий Катания СЕМЬ РАЗ (!!!) разрушалась землетрясениями и потоками лавы!

Это слон — фонтан, называется он «У Лиотро», и, конечно, про него существует легенда. Согласно легенде, он был создан Элиодором, магом и знатным жителем Катании, который использовал толстокожее животное для своих «волшебных» путешествий. Народные предания гласят, что после того, как Элиодор выточил из лавового камнясвоего слона, он развлекался тем, что летал на нем по городу, причиняя множество неудобств его жителям. Кроме того, рассказывают, что Элиодор мог купить любой товар за золото или драгоценные камни, однако в руках у торговцев они превращались в обычные камни. Элиодор был заживо сожжен в 778 году именно на том месте, где сейчас возвышается слон. А научные источники утверждают, что на острове были найдены останки карликовых слонов эпохи палеолита. Наверное, вот таких:

После последнего, архитектор Батиста Ваккарини по своим собственным эскизам заново воссоздал город. «Черная дочь Этны», как любовно называют город жители, с ее домами из лавового камня отличается как запущенными жилыми кварталами, хаотичным движением и высокой преступностью, так и великолепным Старым Городом в стиле барокко.

К моменту, когда мы подошли к главной площади, стало совсем темно, и город заиграл настоящей иллюминацией! Оказывается, буквально через несколько дней наступит главный городской праздник — день Святой Агаты, вот Катания и готовится.

Главная площадь города — площадь Кафедрального Собора. Мы видели ее при свете дня, но и в вечернее время она была не хуже!

Собор был выстроен на остатках старого в 700 годах и явно хранит свидетельства норманнской эпохи. Внутри — капелла Святой Агаты, главной покровительницы города, мощи арагонских правителей, могила композитора Винченцо Беллини.

В паре десятков метров — церковь Святого Михаила.

Еще десяток метров, и, как ни странно, открытая — Церковь Святого Франциска Ассизского.

И, еще одна Святой Агаты — Бадиа.

Не подумайте, что Катания — это только магазины, кафе и церкви. Нет, не забудьте, что в каждом сицилийском городе есть Археологический парк, или, в крайнем случае, раскопки. Катания — не исключение — руины римского театра 5 века до н. э.

В фойе одного из Палаццо (а я заглядываю во все, куда разрешают) стояли две интересные кареты, одна даже с носилками!

Поскольку нам ни кареты, ни носилок не выдали, мы решили, что на сегодня хватит, и, затарившись в супермаркете, отправились домой, где у моего супруга хватило сил приготовить уже ставших ритуальными креветок с овощами. Вот он, этот простой герой:

А я была в полном восторге, день задался! Мало того, что проехали три запланированных городка, так еще и вечернюю Катанию посмотрели, и она нам понравилась!

Мой телефон со своей программой «Здоровье» подтвердил, что мы оздоровились почти на 12 км, и на 31 км.

А на следующий день мы запланировали поездку в Таормину.

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия