Каор известен тремя пунктами — собором, мостом через реку Ло и вином. Многие наши, глядя на название вина, называют его кагором, несмотря на явную ошибку, они всё же не так далеки от правды…
Начну с вина. Вино люблю и знаю о нем кое-что, но в дискуссиях предпочитаю не участвовать, на вкус и на цвет…да сами знаете. Но в этом рассказе решил от правила отступить, во-первых, если не рассказать о вине, то сократится каорская «обязательная программа». Останется только собор и мост. Во-вторых, всё же надо обьяснить путаницу с названием.
Рассказ не зря так назван — когда Медок еще был неосушенным болотом, из Каора уже вовсю вывозили вино по Франции и за границу. Мощными каорами укрепляли «слабенькие» бордосские клареты вплоть до середины XIX века, когда эту практику прекратили.
Парадоксально, но мальбек, ключевой сорт Каора вообще-то в Средневековье привезли из Бордо, но постепенно его оттуда изгнали, невзлюбили мальбек и в других винодельческих районах Франции.
В Бордо этот толстокожий сорт, который нуждается в большем количестве солнца, чем, скажем, каберне совиньон или мерло, вызревал как следует лишь однажды за десять лет, а в Каоре природные условия оказались такими, что он прекрасно вызревал, и вина из него получались те, ради которых мальбек и выращивали — непрозрачные, почти черные, тяжеловатые. После Столетней войны полюбили каорские вина британцы. Назвали вино просто — black wine. Вспоминаю одну комедию, где англичане сами над собой смеются по поводу их познаний в виноделии. Там в один бар приходит главный герой, ему автоматом дают пиво. Он — а вино есть? — есть… — какое? — белое… а ещё какое? — а ещё…красное!. Ну, а каорские вина стали для разнообразия ассортимента черными. (просто к слову — мальбек пишут для иностранцев. На берегах Ло сорт называют оксерруа). Но чёрные вина англичане себе отгружали тоже двух видов. Всё больше им нравились так называемые «чёрные с подогревом». Которые были в процессе ферментации произведены с подогревом до 60 градусов, британцы хотели максимальную степень экстракции цвета и алкоголя. Хотя есть мнение, что подогрев стали использовать для лучшей сохранности при перевозке кораблями по морю. Как бы там ни было, густое вино с 16 градусами крепости очень нравилось англичанам. Нашлись свои ценители и в континентальной Европе.
А в России? А в России опять Пётр, куда же без него, реформатора. Понравились первому русскому императору каоры «с подогревом», да кто ж сомневался. Не по русским правилам глотать согласные, французскому пока не сильно обучены, посмотрели на надпись на бутылке Cahors…ну и будешь теперь «кагор». Постепенно понравилось вино и церкви — даже после разведения водой перед причастием оно не теряло яркого красного цвета, символизирующего кровь Христову. А с 1733 года Священный Синод присвоил себе право контролировать вопрос церковных вин. А по сути, Синод стал эксклюзивным поставщиком каорских вин. Но вот незадача. До этого церковные вина в России были «греческими», сладенькими, привыкли верующие. Желание клиента было учтено, и французские виноделы каоры для России подсластили. А так как после каждой поставки раздавалось -ещё!, вино становилось всё слаще и слаще. В XIX веке технологию «с подогревом» принялись осваивать в Бессарабии и в Малороссии, наконец князь Голицын в Крыму создал свой кагор «Южнобережный», правда, использовал уже сорт саперави. Вот так между каорами и кагором пролегла глубокая пропасть. Но всё равно они родственники.
Может быть, и поставлялось бы в Россию подслащённое винцо с берегов реки Ло, и не надо было бы создавать своё, но в XIX веке каоры просто исчезли. Почти. Этот век нанёс виноделам несколько ударов. Первый удар нанесли «бывшие родители». Купцы Бордо продавили закон, по которому никто не мог через порты Бордо (а других для импортеров юга тогда не было), продавать вина кроме них до 11 ноября. И когда бержеракцы и каорцы приезжали в порт, иностранцы уже были затоваренные, сытые, пьяные. Постепенно вывозить каоры перестали, и следущие 100 лет их пили только в регионе, а в мире про них постепенно забыли. Второй удар нанесла филлоксера, уменьшив вдвое площадь виноградников. Третий удар нанесли себе сами виноградари — стремясь поскорее компенсировать потери, восполняли их гибридами и клонами мальбека, которые были значительно урожайнее, но… давали лишь простейшие столовые вина. Если ещё и оставались ценители чёрного вина за границей и в Париже, теперь они дружно сказали своё «фууй».
В середине XX века в Каоре взялись за ум, ситуация постепенно улучшалась. Но пришли чудовищные заморозки 1956 года, которые уже подкосили регион под корень. 6 лет не делалось вообще ничего, виноделы пребывали в шоке. И опять Бордо. На одной усадьбе, в дальнем углу, почти случайно обнаружили участок со старыми лозами мальбека, откуда и взяли отводки для возрождения виноградников. … Тяжело идёт процесс. К концу XX века площадь виноградников всё ещё составляла не более 15% от площади начала XIX века.
То, что дело идёт на поправку, стало видно только в последние 20 лет. Можно сказать, возрождение произошло. Потому что виноделы начинают решать проблемы, которые раньше за проблемы не стояли. Этих «проблем» сейчас три. Использовать ли и в дальнейшем 30% мерло и танна, которые можно было в прежние годы добавлять к мальбеку, сделали это для того, чтобы побыстрее снова приблизить каоры к международному рынку, всё больше голосов говорят — нет, только 100%-ный мальбек. Использовать ли привозной дуб для бочек, вроде он всё же какой-то неправильный. И начинать ли снова делать «черное вино с подогревом», пока спорят, уже одно передовое хозяйство вроде начало… Ну ладно, выпили, пошли дальше по обязательной программе.
Пункт второй. Романский (в основном) собор Сен-Этьен был заложен в VII веке и перестроен в XII столетии, внесен в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Считается, что огромный купол над нефом — самый большой во Франции, на фресках XIV века изображена сцена избиения камнями Св. Стефана.
Обновление фасада храма римский папа Иоанн XXII отдал своему кузену Гийому де Лабру, который и провёл все работы в 1316–1324 годах. Романский портал гордится искусно вырезанным тимпаном, над нефом возвышаются два купола.
Были добавлены апсида и западный фасад, уже в готическом стиле.
Интерьер храма дополнили росписями, многие из которых сохранились на западном куполе и в западной части храма.
Романский клуатр заменили новым, в готическом стиле, с изобилием листьев капусты и репейника.
Здесь расположено несколько могил, хранится ценная реликвия — Святая шапка, которую предположительно носил Христос, и которую привезли во Францию из Святой Земли в 1113 году.
Пункт третий. Мост Валентре. Почему-то строители мостов любят заключать сделки с дьяволом. Мост в Тулузе. Вот Карлов мост в Праге. Поэтому не удивился легенде, связанной и с мостом в Каоре. Правда, в этом случае, архитектор вроде чёрта надул. Внёс в контракт пунктик, по которому тот обязуется до конца строительства помогать рабочим, не обсуждая просьбы. Когда до передачи архитекторской души оставалось немного, инженер попросил в сите принести воды рабочим, чтобы цемент размешать. Дьявол 10 раз пробовал, не получилось. Понял, что надули, но сам дурак. Пытался позже одну из башень разрушить в злобе, но в 1880 году другой архитектор башню восстановил.
Мост Валентре с 6 пролетами был построен в XIV веке, строительство тянулось 70 лет. Первый камень нового моста в 1308 году заложил лично Первый Консул Жеро де Сабанак.
172-метровый мост прежде всего интересен своими тремя башнями, 2 из которых, стоящие на берегах, были укреплены зубцами и амбразурами.
Были на них и ворота, которые позже исчезли. В Средневековье практически все главные мосты выглядели также, но башни мало где сохранились. Здесь же можно отлично видеть, насколько опасно и тяжело было врагам преодолеть реку по подобному мосту.
Кстати, по мосту ездили автомобили вплоть до 1995 года, удивительно. Потом мост оставили только для пешеходов.
То что мост находится на паломническом пути в Сантьяго-де-Компостела, убедились лично, интересно, он и вправду из Перу, или купил животное уже во Франции?
После обязательной программы можно приступить и к произвольной. Пара достопримечательностей в городе всё же есть, и кроме собора и моста. Каор был основан римлянами во времена императора Августа, единственное свидетельство античного времени — Триумфальная арка Дианы. Хотя это не настоящая триумфальная арка, не часть бывшего храма, а украшение стены терм I века, от которых больше ничего не осталось, а занимали термы 3000 квадратных метров. Где-то, правда, ещё есть развалины местного Колизея, но туда мы не ходили.
По 34-метровой башне легко узнать бывший дворец римского папы Иоанна XXII. Этот папа — в миру Жак д’Юэз, родился в Каоре в 1244 году, происходил из семьи местного богатого буржуа. Хотя от его дворца, собственно, и осталась только эта башня, само здание уже несколько раз переделано.
По некоторым оценкам в Каоре сохранилось наибольшее количество средневековых домов, нежели в любом другом городе юга Франции на сотню километров вокруг.
Довольно большой старый центр полон как скромных домов простых горожан, так и резиденций зажиточных купцов, дворянских особняков.
Но что толку? Средневековые улицы в неважном состоянии, много аварийных, отсутствует историческая информация. Да, собственно, и сами постройки нельзя связать с конкретными событиями, известными людьми.
Исключение составляет особняк Генриха IV, где в период религиозных войн, которые бушевали в регионе, жил этот король.
Или «замок короля», построенный в XIV веке Пьером Виа, братом папы римского Иоанна XXII. У здания просто такое привлекательное название, никакой король в нём никогда не жил, а после революции в 1790 году здесь вообще устроили тюрьму, которая закрылась совсем недавно — в 2012-м.
Бурная жизнь кипит в Каоре не в старом центре, а вокруг бульвара Гамбетты, главной улицы города. Она, как типичная южная транспортная магистраль, полна людей и машин, по краям — множество деревьев, маленьких кафе и магазинчиков.
Улицы, названные в честь политического деятеля XIX века Леона Гамбетты есть во многих городах, но родился он именно тут. По этому поводу на бульваре и стоит памятник политику.
Вокруг бульвара более новая архитектура в разных стилях, от неоклассики до бель-эпок. Среди выдающихся зданий Ратуша 1847 года
Дворец Правосудия 1865 года
Не скажу, что Каор восхитил. Мост и собор интересны. Примечателен дом Генриха IV.
Но неухоженность средневекового центра не зовёт прогулятся по нему больше, чем необходимо для краткого знакомства.
Бульвар Гамбетты людное место, где можно сходить за покупками или отлично пообедать. Но и здесь нет ничего особо примечательного. Кроме каорского вина. За бутылочкой которого можно провести прекрасный вечер на террасе одного из многочисленных кафе вдоль бульвара.
Теги:
Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия
