Предисловие
— Лёля, ты с ума сошла? — В панике вопрошала я подругу — Что мы будем делать в Узбекистане целых ДВЕ НЕДЕЛИ?!
— Понимаешь, — оправдывалась Ольга, — Билеты на прямой рейс за приемлемую цену есть только на 13 октября туда и на 27-е обратно. Все остальные варианты или слишком дорогие, или с пересадкой в Москве, а то и в Стамбуле.
— Ладно, — Выдохнула я, — Что-нибудь придумаем, в крайнем случае походим по базарам…
— … или мазарам* — ехидно дополнил внутренний голос. — Все равно там больше смотреть нечего.
— Ой, хоть ты заткнись, — вежливо попросила я себя и полезла в интернет за билетами. Благо таких проблем с их покупкой, как Ольга, не испытывала. Из Алматы в Ташкент можно уехать на чем угодно, в любой день, в любое время и за любые деньги. Разве что судоходство в нашей степи не развито.
_____________________
*Мазар — могила мусульманского святого. В наше время так стали называть богатые захоронения, чаще всего совсем не святых.
Глава первая. Самарканд.
Узбекистан встретил нас холодно. В прямом смысле слова. Прогулка по вечернему Ташкенту вышла скомканной из-за погоды, которая намного больше идет Санкт-Петербургу, от узбекской столицы мы такой подставы не ожидали. Собственно Ташкент был запланирован как место встречи и перевалочная база, на нем же наше планирование закончилось. С самого начала мы решили действовать по обстоятельствам, и эти обстоятельства в виде отсутствия билетов по другим направлениям, привели нас к вечеру второго дня в Самарканд, где дождь сменил пронизывающий ветер, а температура воздуха снизилась еще градусов на пять.
— Надо было взять теплую куртку — проклацала зубами Ольга.
— Ты же привычная к суровым зимам россиянка — напомнила я, судорожно прикидывая достаточно ли одного теплого свитера и одной относительно теплой кофты на две недели отпуска.
— Я просто тепло одеваюсь. — печально резюмировала подруга, с чем мы и покатили по перрону чемоданы, под завязку набитые летними джинсами и футболками.
Забронированный отель искали долго, в глубокой тьме Русского города, не освещенной ни одним фонарем. Ни вывески, ни опознавательных знаков. Увидели его только когда смущенная хозяйка открыла дверь и вышла нас встречать. Мы стали первыми гостями отеля Анор, где было готово только 5 комнат, в остальных шла стройка. Однако, зайдя в небольшой, со вкусом обставленный номер, мы твердо решили остаться. Правда спать пришлось в спортивных штанах и флисовой куртке, потому что в городе специально к нашему приезду отключили газ. Но уже на следующий день мы настолько обнаглели освоились, что самостоятельно переключали бойлер, таскали лестницу по коридору (не спрашивайте зачем), и вообще чувствовали себя как дома. Специально ради нас хозяйка отеля Диля закупила кофе, кулер и поставила кондиционеры с обогревом. А в день нашего отъезда все готовые номера были заняты.
Вообще Диле особая наша благодарность за прием, знакомство с ранее неизвестными блюдами узбекской кухни (халису обязательно попробуйте, и нут с бараниной тоже, очень вкусно) и ее любовь к родному городу. Эта чудесная женщина катала нас по ночному Самарканду и рассказывала о нем с неподдельной гордостью. А еще у нее просто громадье планов по привлечению туристов, и я уверена, что она их осуществит. Короче, запомните: Hotel Anor рекомендую.
Храм Покрова Пресвятой Богородицы на ул. Хусейн Бойкаро, рядом с отелем
Второго влюбленного в Самарканд мы встретили на выходе из ресторана с оригинальным названием «Самарканд». Сергей возит туристов по достопримечательностям, рассказывает интересно, ждет терпеливо, показывает места, где можно недорого и вкусно поесть, и вообще хороший человек. Он сразу назвал нам честные цены на загородные поездки (мы уточнили у Дили), чем покорил наши скопидомные сердца. И даже по собственной инициативе завез нас посмотреть ансамбль Ходжа-Ахрар, о существовании которого мы и не подозревали.
Благодаря знакомству с Сергеем, нас в первый же день понесло в горы смотреть пещеру Давида. Того самого, что победил Голиафа и стал царем всея еврейского народа. Казалось бы, где Иерусалим, а где Самарканд? Однако, Ольга, назубок знающая Ветхий завет, подтвердила, что события, связавшие пещеру с именем пророка, таки вполне могли происходить в этих местах. Правда присутствуют две разных версии: по одной Давид прятался от самого Голиафа в преддверии решающего боя, по второй — от огнепоклонников, которым он пытался проповедовать слово божье. Обе версии сходятся на том, что скалы под руками пророка расступились и открылась пещера, в которой Давид благополучно укрылся. А на стенах пещеры сохранились следы его ладоней. Остался открытым вопрос, если Давид был таким великаном, то каков же был Голиаф?
Чтобы попасть в пещеру нужно пройти 1303 ступени наверх и 200 вниз, а затем 200 наверх и 1303 вниз, вернуться на землю, упасть на колени и целовать, целовать, целовать ее.
После пещеры Давида мы заглянули к ходже Дониёру. Именно так переименовали узбеки еще одного ветхозаветного пророка — Даниила. Бедного Даниила растащили аж по трем мавзолеям, один из которых так удачно находится в Самарканде. Часть праха добыл в очередном военном походе Тамерлан, а это вам не магнитик на холодильник привезти, прости Господи.
Вид на мавзолей Ходжи Дониёра
Больше всего меня заинтересовало место, где покоится пророк. Городище Афрасиаб, более известный, как столица Согдианы Мараканда, из которой в древности зародился Самарканд.
Ночью к холоду и ветру присоединились дождь и твердое осознание, что теплую куртку Ольге купить все-таки придется, иначе она рискует закончить путешествие воспалением лёгких. Пока же базары готовились к открытию, мы с утра пораньше отправились к очередному мавзолею очередного святого. Для разнообразия мусульманского. Мемориал Абу Абдуллаха Мухаммад ибн Ибрахим ибн аль-Мугира ибн Бардазбех аль-Жуафи имама аль-Бухари (попробуйте выговорить с первого раза). Прославился имам Аль-Бухари тем, что всю жизнь собирал изречения и истории из жизни пророка Мухаммеда, издав их в книге «Сахих Бухари», второй по значимости после Корана. Посвященный ему мемориал — сооружение современное, построенное на месте старого мазара.
Чем интересен мемориал. Конечно, мавзолеем имама Аль-Бухари с отделкой из оникса и майолики. И музеем Корана, в котором помимо дорогих и роскошных подарочных изданий имеется несколько интереснейших старинных рукописей.
Мавзолей Имама Аль-Бухари
По дороге к базару мы заехали в еще одно место, связанное с не менее замысловатым именем — Мухаммад Тарагай ибн Шахрух ибн Тимур Улугбек Гураган.
Пока в Европе зажигала инквизиция, Самарканд перехватил звание центра мировой науки. На трон взошел образованный, талантливый и увлеченный науками внук Тимура Улугбек. Особым расположением мирзо Улугбека пользовалась астрономия, а любимым детищем стала новенькая обсерватория, где правитель проводил все свободное от политики, войн и жен время. Главный научный труд Улугбека «Новые Гурагановы астрономические таблицы» стал пособием для всех астрономов мира на несколько следующих столетий.
Обсерватория, вход в музей
Напоминаю: первая половина XV века, Жанну д’Арк только что сожгли на костре за ношение штанов, Джордано Бруно родится еще через 100 лет, а в Средней Азии вычислили точные координаты более чем тысячи звезд и длину звездного года: 365 дней, 6 часов, 10 минут, 8 секунд (с погрешностью +58 секунд), а также наклон оси Земли: 23,52 градусов.
После убийства Улугбека в 1449 году обсерватория проработала еще 20 лет, а затем была разрушена. Лишь в начале XX века начались ее раскопки, и то, что мы можем увидеть сейчас — малая часть наследия выдающегося ученого средневековья мирзо Улугбека.
Настало время позаботиться об Ольге, и мы поехали за курткой. Можно было, конечно, банально пройтись по магазинам, но как же романтика восточных базаров? Где еще научишься торговаться до хрипоты за совершенно не нужную тебе вещь? Вещевой рынок Самарканда вызвал в моей памяти образы алматинской барахолки начала 2000-х. Когда мерить приходилось, уже не стоя босиком на картонке, а почти цивильно, в контейнере за шторкой. Короче, куртку мы купили. И сразу же значительно потеплело. Классика жанра.
Улица, на которой расположен вещевой рынок
В двух шагах от базара очень удачно расположилось… ну да, очередное кладбище. Шахи-Зинда — город мертвых.
По легенде Кусама ибн Аббас, двоюродный брат пророка Мухаммеда, проповедовал ислам среди зороастрийцев и был ранен стрелой, однако успел укрыться в расщелине горы и живет там до сих пор. Поэтому ему дали имя «Шах-и-Зинда» (живой царь), а мавзолей якобы построен над мнимой могилой. Тем не менее быть похороненным поближе к мавзолею считалось престижным и позволить это себе могли единицы, особо приближенные к правящей династии. А так как хоронить знать в Азии принято со всей подобающей пышностью, то за несколько веков вокруг мавзолея Кусамы ибн Аббаса вырос целый город, покрытый яркой майоликой.
От входного здания в город мертвых ведет лестница из 36 ступеней. Если количество ступеней при подъеме и при спуске совпадет, то считающий будет очищен от грехов. У нас совпало, но были и обсчитавшиеся.
Лестница к Городу мертвых
Несмотря на обилие туристов Шахи-Зинда доставил нам невероятное эстетическое наслаждение. Нет, мы, конечно, помнили про последний приют и все такое… Но посмотрите на эти фото, умножьте увиденное на двадцать восемь и только тогда вы приблизитесь к пониманию до чего же это красиво. И учтите. что у комплекса Шахи-Зинда совершенно особая, не сравнимая ни с чем атмосфера.
Совсем недалеко от Шахи-Зинда находится мечеть Хазрет-Хызр, на территории которой похоронен первый президент Узбекистана Ислам Каримов. При всем уважении, любоваться на его мавзолей мы посчитали излишним, а перешли дорогу по мосту и оказались на Сиабском базаре.
Оказывается это так просто перейти от умиротворения смерти к кипению жизни, от тишины и спокойствия города мертвых к бурлящему восточному базару. И все же в главном самаркандском базаре мне чего-то не хватило. Еще только планируя Узбекистан, я предвкушала прочувствовать тот самый дух восточных базаров, утраченный выхолощенными алматинскими рынками. Горы специй и сладостей, овощей, фруктов и зелени, горячие лепешки и раскаленные тандыры с ароматной самсой. Горластые зазывалы и степенные аксакалы, распивающие чай в местной чайхане. Вот что ожидала я увидеть на старейшем базаре Великого шелкового пути. Что сказать… Зеленый базар в Алматы выглядит и богаче, и ярче. Хотя Сиабский дешевле, тут не поспоришь.
Утро третьего и последнего полноценного дня в Самарканде наконец-то выдалось по-настоящему солнечным. А нас осенило: Мы же еще не видели Регистан! Оставить самую знаменитую площадь Узбекистана на последний день еще надо постараться. Хотя, возможно это было самым правильным нашим решением. Регистан настолько завораживает, что я проторчала бы там все отведенное на Самарканд время.
Многое можно рассказать о Регистане, но что значат слова, если ни одно фото не способно передать впечатление. Для того чтобы понять это нужно всего-навсего приехать в Самарканд и оказаться в самом центре Регистана, затем подойти и погладить приглянувшиеся плитки медресе Улугбека, повнимательнее рассмотреть тигров на портале Шер-Дор и зависнуть под золотой росписью потолка медресе Тилля-Кари. Лёле пришлось выдергивать меня из-под купола за рукав, иначе ничто не оторвало бы меня от сказочного калейдоскопа.
Внутри все три медресе больше похожи на восточные базары, чем Сиабский и Чорсу вместе взятые. Зато мы узнали почему внутренние двери в них такие маленькие. Это сделано для того, чтобы ученики, выходя из своих комнат, или заходя в класс не забывали кланяться учителю. Такая вот принудительная вежливость.
Длинный получается рассказ, я уже сама почти выдохлась, но потерпите немного. Хотя бы ради развалин самой большой мечети Средней Азии. Множество легенд связано со строительством мечети Биби-Ханум. Зачастую эти легенды противоречат не только историческим фактам и здравому смыслу, но и друг другу. И все же, если любовь Амира Тимура и его старшей жены Сарай Мульк Ханым выразилась в размерах соборной мечети, то любовь эта была поистине огромной. Жаль, что из-за ошибок в расчетах мечеть начала разрушаться почти сразу после окончания строительства и сейчас мы можем видеть только реконструированную часть.
Во дворе мечети наше внимание привлекла каменная подставка под большой Коран. Отираясь у очередной группы туристов, я на халяву подслушала занимательное суеверие: если женщина отчаялась выйти замуж и родить ребенка, ей нужно прикоснуться к подставке и прочитать молитву, не важно на каком языке, главное искренне. А некоторые для закрепления результата пытаются дополнительно пролезть под подставкой. Критически сопоставив собственные габариты с расстоянием между каменными столбиками пюпитра, мы решили, что не настолько отчаялись.
Сама Сарай Мульк Ханым похоронена в мавзолее напротив мечети Биби-Ханум
Супруг же ее, основатель империи и великий завоеватель Амир Тимур, прозванный Тамерлан (Железный Хромой) нашел последний приют в Мавзолее Гур-Эмир, куда нас привезла Диля на закате последнего дня. Гробницы Тамерлана и членов его семьи находятся в подвале под мавзолеем. В зале мавзолея надгробия из полудрагоценных камней только обозначают местоположение могил. Улугбек для любимого деда не пожалел цельного куска нефрита, из-за чего надгробие Тимура выделяется темным цветом. Согласно легенде на надгробии написано: «Когда я восстану, мир содрогнётся». Мир действительно содрогнулся 22 июня 1941 года, на следующий день после эксгумации останков Тимура и отправки их на исследование в Москву. Однако надпись на надгробии куда банальней чем об этом рассказывают. Это всего лишь перечисление предков Тимура.
Прощался Самарканд с нами красочным лазерным шоу на Регистане. Опять спасибо Диле, усадила нас на лучшие места среди китайской делегации. Она предложила забраться на один из минаретов, но мы все еще страдали после подъема к пещере Давида и с ужасом отказались.
