Наше путешествие по Аляске, начатое в Анкоридже, продолжается. Сейчас мы находимся на полуострове Кеннаи в его знаменитом одноименном Национальном парке. Как правило, все его посетители, прибыв в ворота этого парка — городок Сьюард, совершают круизы по очень живописному морскому заливу. Не пропустили эту интересную экскурсию и мы — думаю, это плавание надолго останется в памяти каждого из нас. Следующим в нашем плане будет посещение еще одного интересного городка под названием Хомер. Он находится на южной оконечности полуострова Кеннаи и до него от Сьюарда 297 км.
Дорога в Хомер. Глубинка Аляски
Выехав утром из отеля Harborview Inn, через 20 минут приехали к небольшой Медвежьей речке (Bear Crick), в которой перед мостом сплошь стояли лососи, готовившиеся пересечь искусственный водопад. Его поток вытекал из бассейна, где они размножаются. Немного подождав, увидели как рыбы, следуя вековому инстинкту, прыгают вверх по падению полуметрового водопада и попадают прямо в этот бассейн. К сожалению, мало что красивого и динамичного удалось заснять.
Затем Скотт, свернув с дороги, заехал на территорию находящегося на склоне горы шикарного отеля Kenai Princess Wilderness Lodge. Это место оказалось очень живописным — вокруг него раскинулся целый озерный край. Среди них озера Кеннаи, Купер, Скилак. О! А вот и первое упоминание о присутствии русских в этих краях — Upper Russian Lake — Верхнерусское озеро!
Сама территория лоджа была очень обустроенной — помимо большого отеля и десятка шикарных коттеджей там находились еще ресторан и большой сувенирный магазин. Вокруг масса цветов и отдельно стоит орел, который держит все это хозяйство в своих крепких когтях.
В этих местах находится территория заказника Kennai National Wildlife Refuge, занимающегося охраной животного мира. Здесь неплохо остановиться на несколько тихих и приятных дней, в течении которых можно побродить по лесным тропам, порыбачить или покататься по озерам на лодке. Здесь можно встретить людей самого разного возраста. Вообще, заметил, что среди туристов, колесящих по Америке, больше всего пенсиорнеров…
Выехав с территории лоджа, водитель Скотт сделал короткую остановку на заправке, а мы, чтобы немного размяться, прогулялись вокруг. Было любопытно видеть маленькие придорожные забегаловки-кафешки, похожие на аналогичные в наших глубинках. Сама заправка была небольшой и не имела на своей территории кафе. Этим и объяснялось наличие там этих «минуток»…
Рядом стоял очень оригинальный дом, похожий на шалаш, украшенный коллекцией лосиных рогов на балконе.
Следующая наша остановка была в городке Солдотна. Может в этом названии и есть что-то близкое к нашей солдатне? Действительно, есть! Но не к российской, а американской. После окончания Второй Мировой, правительство США, решив развивать этот регион, выделило бесплатно большие участки земель ветеранам войны. И вот так в 1946 году и возник этот городок. Импульс развития ему дали строительство дороги № 1 (Sterling Highway) до Хомера и найденные в 1957 году неподалеку от реки Swanson River залежи нефти.
Солдотна располагается на той же широте, что и Петербург, но по численности населения (4 тысячи) он близок к Сьюарду, из которого мы вчера проводили круиз. У города очень удачное расположение вдоль реки Кеннаи, которая по данным CNN Travel из-за ее возможностей для рыбалки и охоты, является одной из «15 лучших рек мира для путешественников». Вдобавок к этому город расположен на западном краю огромного Национального заповедника дикой природы Кенай — охраняемой территории, охватывающей почти 81 тыс. гектар, где обитают медведи, лоси, карибу, овцы и многие виды рыб и птиц. Такой вот благодатный край у этого местечка.
Мы сделали остановку в торговом центре, чтобы подкупить фруктов. И, несмотря на маленькие размеры города, маркет Солдотны оказался очень большим и в нем был такой громадный выбор всяких свежих мясных и рыбных продуктов, что я удивлялся — неужели все это кто-то съест? Кто? Еще удивило наличие в нем специальных электротележек, которыми ловко управляли, выбирая товары между рядами, пожилые инвалиды. Ой — здесь так не говорят! Это не инвалиды, а люди с ограниченными возможностями…
Деревня Нинильчик и жизнь ее русских обитателей
Выехав с Солдотны, дорога пошла в южном направлении вдоль залива Кука к его началу в океане. Изредка мелькали указатели маленьких прибрежных поселков, но нас интересовала деревня Нинильчик. Завидя ее указатель, Скотт свернул с шоссе № 1 направо и заехал на холм, с которого открылась панорама этой деревни.
Почему в Нинильчик? Эта деревня давно иизвестна тем, что там жили и еще живут потомки выходцев из России, работавших когда-то в Русско-американской компании по добыче пушнины в начале 19 века. Заехали на самую высокую точку деревни, на которой стояла чистенькая белая деревянная церквушка. Возле нее не было ни души. Она стояла в окружении невысоких и покосившихся от времени могильных крестов. Старые могилы. На доброй их половине была одна и та же фамилия — Осколковы. Попадались Алексеевы и изредка Квасниковы …
Чуть поодаль, но тоже на вершине холма и в окружении высокой и никогда некошенной травы, стоял одинокий белый дом. Вокруг — ни души.
Зайдя в дом, который рекомендовал один из редких прохожих, увидели в нем небольшой сувенирный магазин, заполненный всякого рода русской тематикой — матрешками, кокошниками, самоварами и т. п. вещами. Много было и книг с рисунками.
Женщина, которую мы встретили здесь за прилавком, была какая-то неразговорчивая и, показалось, даже недовольная нашим внезапным визитом. Говорила по-русски. Из других источников нам удалось узнать, что эта деревня была основанна русскими колонистами, занимавшимися добычей пушнины в начале XIX века. Их деятельность осуществлялась в рамках созданной в конце 18 века Русско-американской Компании, а не была каким-то самодеятельным переселением русских в эти очень далекие от России края. Аляска никогда не была российской колонией в привычном смысле этого слова. Купцы снаряжали туда экспедиции, били зверя, забивали трюмы пушниной и возвращались в Россию. Даже когда на острове Кадьяк было основано первое постоянное поселение, русские по окончании работ возвращались домой.
Нинильчик был заселен еще до того, как Аляска была продана Америке. Кем? Ведь практически никому не разрешалось покидать навсегда пределы родной России! Ни крестьянам, ни ссыльнопоселенцам, ни казакам. В итоге единственными постоянными жителями колонии стали пенсионеры компании, которым после долгих бюрократических препираний разрешили-таки селиться за морем. Было даже официально учреждено новое российское сословие — колониальные граждане. Чтобы заслужить пенсию, русские с Большой земли должны были отработать на Аляске 15 лет. А креолы (дети русских колонистов и их алеутских жен) — все 20. Вот их потомки здесь и живут сейчас…
Долгое время русский язык оставался основным языком общения, в деревне была открыта православная церковь, при ней — школа, где ученики обучались на русском языке. Время от времени на Аляску приезжали священники из Российской империи. И сейчас, спустя полтора столетия, эта деревня остается уникальным местом, где сохранился русский диалект XIX века. И в ней сегодня проживает около тысячи человек.
Несмотря на то, что в 1930-е годы американцы активно проводили политику ассимиляции, заставляя местное население говорить исключительно на английском языке, старожилы Нинильчика передавали из поколения в поколение русскую речь. И женщина говорила с нами тоже этим языком …
Выйдя из этой лавки, прошлись немного по пустынной центральной улице Халибуд роад (неужели от слова халабуда?). Ни души. И не с кем больше перекинуться словом. Не будешь же стучаться во все дома и спрашивать — Ну, как вы тут? Видно, что трудиться обитателям деревни приходится много — все дома, хоть и небольшие по размерам, но в хорошем состоянии и имеют чистые дворы. Скотины никакой не было видно. Также как и огородов с капустой или картошкой. Зато были цветы…
В некоторых домах, как и у многих патриотично настроенных граждан Америки, висели, украшая скромный экстерьер, национальные флаги. Очень интересно выглядели и оранжереи, в которых выращивали не огурцы с помидорами, а цветы. Все дворы были с хорошо подстриженной травой.
На обочине улицы стоял большой, чуть покосившийся от времени, плакат, на котором только одно слово и было понятным для не знающих английского — «Привет!». Чувствуется, что русских здесь не особенно и ждут в гости. Кому переводить-то?
Но, если перевести, мы прочитаем: «В начале XIX века здесь поселились креолы, русские и алеуты. Наши фамилии были Квасников, Осколков, Комков и Астрогин. Они были охотниками и рыбаками, которые хотели найти для себя собственную землю. Некоторые из их правнуков до сих пор живут здесь. Моя русская православная церковь на холме была построена в начале 20 века. Моя река и залив Кука наиболее известны своей рыбой. Наши пляжи известны своими моллюсками. Я прошу вас уважать мой народ, его наследие и его культуру, мою реку и пляжи».
Пройдясь по улочке, вышли на длинный песчаный берег, сплошь заставленный автомобилями. Во внутреннем заливчике пустовали причалы. Все понятно — хозяева машин сейчас в море и заняты добычей рыбы. Вот на берегу уже стоит огромный рефрижератор и ждет их улова. И только одинокий рыбак в высоких сапогах стоя по колено в воде в устье протекавшей через всю деревню реки Dip Crick, периодически забрасывал свой спиннинг.
Эта речка, начиная свой путь в горах Boxcar Hill в южной части полуострова, протекает через все село и очень оживляет его скромный деревенский пейзаж.
Русские люди в Николаевске
Вторая встреча с бывшими нашими соотечественниками была в поселке Николаевск, который находится южнее Нинильчика. Но он располагался не на берегу залива, а в глубинке полуострова. Свернув у Anchor Point с дороги № 1, которую здесь называют Sterling Hwy, через 20 минут мы приехали в деревню, в которой тоже на улицах не было ни души. Проезжая, отметили русские названия улиц -Ореховая, Дубовая, Рябиновая, Болотная. Но написаны они, естественно, были на английском: Orechova, Dubova… Заметив вдали мужчину, подъехали к нему и стали расспрашивать о том, живут ли здесь русские. Сам он был американцем, но рассказав, что здесь действительно проживает довольно большая колония русских, показал направление к одному из строений.
Этот дом был очень живописен снаружи и выглядел как лубок. Было у него и соответствующее название — «Samovar». В нем располагались одновременно кафе, B&B (ночевка с завтраком) и сувенирный магазинчик.
Обойдя здание вокруг и никого не увидев, направились было к церкви, как вдруг из дома напротив вышла женщина и сказала, что ее звать Нина и она является хозяйкой этого кафе. Мы сказали, что, посмотрев церковь, обязательно заедем к ней «на огонёк».
Сев в машину, она проехала с нами до церкви и рассказала, что это ее свекр Кондратий Фефелов на средства русских прихожан построил церковь и был в ней священником. А сейчас она реконструируется, но с 2012 года ее строительство замерло из-за нехватки средств. И многозначительно-вопросительно посмотрела на нас…
Вся церковь, как и большинство зданий в Америке, построена из деревянных конструкций. Следует отметить, что сама церковь и ее прихожане считаются старообрядцами и относятся к Ортодоксальной церкви. Как известно, они получили такое прозвище из-за несогласия с новыми канонами РПЦ, которые ввел тогда в 1666 году патриарх Никон. И их тогда объявили раскольниками и отделили (или они сами отделились) от церкви. Примерно то же, как сейчас, не согласившись с созданием Украинской поместной церкви, РПЦ «забанила» Константинополь…
Сейчас в Николаевске живут старообрядцы как признающие священство, так и не признающие — т.н. беспоповцы.
После осмотра церкви, Нина пригласила всех нас в свое кафе. Она оказалась весёлой женщиной лет 60 и кратко рассказала историю этого поселения. Они приехали сюда в середине 60-х годов из Манчжурии, в которую их предки, как выселенные из России старообрядцы, попали после Второй Мировой. После разгула китайской культурной революции они были вынуждены бежать и оттуда. Переехав в штат Орегон, через какое-то время перебрались сюда в более уединенное место на Аляске и с 1968 года начали свою жизнь в этих местах с нуля.
Русские старообрядцы после удачной охоты в Манчжурии
Кондратий Фефелов со своей супругой Ириной. У них было 10 детей, 47 внуков и 32 правнука
Николаевск — это деревня, где к традициям относятся очень серьезно. Женщины носят блузки под сарафаном и иногда с передником. Мужчины одеваются в длинные рубашки или в рубашки с поясом. Красиво одеваются и девочки, используя в качестве украшений всякого рода вышивки с цветами.
Стиль одежды сохранился у жителей Николаевска еще с "тех времен"
Поселенцы были очень хорошими мастерами по дереву и быстро построили себе не только дома, но и лодки, на которых отправлялись на рыбалку. Возглавлял это дело и все заботы по церкви ее свекр — Кондратий Фефелов. А все женщины занимались хозяйством и воспитанием детей. Расширяясь, рядом выросли другие деревни с русским населением — Раздольна, Вознесенка и несколько других старообрядческих поселений. Сейчас население Николаевска не превышает 500 человек…
Хозяйка дома Нина Фефелова
Как сейчас обстоит дело с русским языком? — спросили мы.
— Он начинает исчезать и, думаю, через поколение-два, его не станет здесь совсем — сказала Нина, сама преподавательница русского языка, ныне пенсионерка и живущая в Николаевске с 1991 года. — Почему?
— В школах на нем не преподают и он есть только как отдельный урок. Но в результате сокращения финансирования российской программы, школа недавно перешла с часовых уроков до 25 минут в день. Да и молодое поколение не испытывает к нему тяги — кругом ведь Америка с ее айфонами. Вдобавок к этому, многие дети даже не посещают церковь, так как ее церемонии проводятся на
старославянском языке, который мало кто может понять даже из взрослых. Но все равно, в нашей деревне есть особая русская культура и люди хотят сохранить свои традиции, особенно, связанные с одеждой. И они сберегают религию такой, какой она была у наших предков до Никона. К этому следует добавить, что в большинстве новых семей один из ее членов уже не имеет русских корней…
В старину русский язык был практически лишен поддержки письменности. Потомки колонистов были не очень грамотными людьми, они почти не писали и не читали ничего, кроме церковных текстов, да и те на церковнославянском. Но все же русский язык испытание временем выдержал. Многие десятилетия изоляции и политика "плавильного котла" его не уничтожили, хотя и изменили.
Хочется добавить, что, начиная с 20-х годов прошлого века запрещалось издавать книги и преподавать на туземных языках. К таковым относили и индейские, и эскимосские, и алеутские языки, а также русский язык. За родную речь наказывали всех. Нинильчикские старики до сих пор помнят, как в детстве, за сказанное по-русски слово, им мыли язык с мылом.
Все это она рассказывала, пока готовила нам чай на травах. Перед тем как пригласить за стол, Нина сделала приглашение сфотографироваться в национальном русском костюме. Сама она тоже для такого случая принарядилась. Фото вышло оригинальным. Но — не «за так» — каждый щелчок фотоаппарата стоил желающему 10 долларов, а чашка чая — 3.
Америка — в действии!
Выпив чай с мёдом, поспешили дальше в Хомер. Перед выездом на трассу Стерлинг Хайвей, вынуждены были тихо стоять минут десять, пока дорогу переходило стадо лосей с молодняком.
Пока стояли, думалось — Почему же не состоялась Русская Аляска? Основная причина была в жестких законах Российской империи типа «Никого никуда не пущать!» Поработал — и Домой, в родные пенаты. В итоге там оставались только вышедшие на пенсию охотники и рыбаки с их новыми алеутскими семьями. В то же время, активные и предприимчивые граждане основных европейских стран — Великобритании, Испании, Португалии и Франции совершенно свободно десятками тысяч выезжали навсегда на американский континент и осваивали его пространства. И создали Великую АМЕРИКУ — государство, которое по многим позициям заняло первые места в Мире.
В марте планируем с друзьями поездку в Аргентину, Уругвай и Парагвай и тоже хотим встретиться с бывшими нашими соотечественниками — староверами, убежавшими от преследований в России. Как царской, так и советской. Правда, говорят, они не очень-то любят светиться ...
Еще каких-то пару десятков километров и мы прибыли на окончание западной ветви полуострова Кеннаи. Ну, вот мы и в Хопре! Ой — в Хомере…
Приехав в Хомер, заселились в Ocean Shores Hotel**, стоявший прямо на берегу океанского залива Kachemak Bay. Затем Скотт повез показать нам знаменитую на весь мир Хомерскую косу, длина которой свыше 7 км. Она как бы перегораживает длинный океанский залив Качемак (Kachemak Bay) более чем наполовину и на ней заканчивается дорога Sterling Hwy, больше известная всем как Дорога № 1.
