Монако-Вилль — сердце Монако

Этот рассказ посвящен первой части нашего визита, в Монако-Вилль (Monaco-Ville, буквально — Монако-Город).

Выехав из Ниццы, минут через двадцать въезжаем в Монако с юго-западной стороны. Оформление государственной границы — более чем скромное, у нас вывеска любого райцентра выглядит представительнее. И сразу же обращают на себя внимание строительные башенные краны. При проезде по улицам Монако они попадались нам ещё не раз. Монако строится.

Но вернёмся на границу. На верхней табличке — надпись на французском, который в Монако является официальным. На средней табличке — та же надпись на монегасском языке. Монегаски — это коренное население Монако, т. е. потомки тех поселенцев, которые жили здесь ещё в раннем средневековье. По переписи 2008 года их насчитали 21,5% от общего числа жителей Монако. Впрочем, иностранцы называют монегасками вообще всех жителей Монако.

Несмотря на малочисленность коренных монегасков, их язык является общеупотребительным и поддерживается государством, большинство франкоязычных надписей и вывесок дублируется на монегасском. Считается, что монегасский — это скорее местный диалект, смесь французского с итальянским, но он имеет свою письменность и своё произношение, отличающиеся от обоих. Кстати, местные говорят «МонакО», с ударением на последнем слоге.

Поддавшись на наше нытьё «Хотим старый город», Наташа сразу повезла нас в Монако-Вилль. От границы до Монако-Вилль проезжаем улицами западных районов. Для общего представления о городе привожу несколько кадров, сделанных на ходу, из машины.

Как видно, застройка в основном XIX–XX веков

Интересный указатель, показывающий, как ехать до парковок в 6 из 10 районов Монако.

Кое-где в основании современных зданий заметны остатки более старых строений, возможно, средневековых.

А вот здесь слева двухэтажный особняк вообще непонятной эпохи.

Тоннели в Монако на городских магистралях — вещь обычная. Слева, кстати, тоже интересный указатель.

Не помню в деталях наш дальнейший маршрут, но где-то мы оставили машину и после короткой прогулки оказались… в пещере. Дальше в Монако-Вилль мы двинем на общественном транспорте, т. е. на лифте. Из надписи над лифтами понятно, что мы вознесемся к Океанографическому музею.

Для лучшего понимания сфоткал картинку панорамного вида Монако-Вилль — вид со стороны моря, с Океанографическим музеем на переднем плане. Наш выход из лифта — где-то справа от здания музея.

И ещё одна заимствованная картинка из интернета — общий вид Монако-Вилль со стороны материка. Заметны сохранившиеся участки крепостной стены и бастионы.

Монако-Вилль, как видно на этих картинках, расположен на плоской вершине скалы, далеко выдающейся в море. Площадь района Монако-Вилль 18,5 га, население чуть более 1 тыс. человек. Здесь находятся резиденция монарха, правительственные учреждения, Мэрия, Океанографический институт с музеем, Кафедральный собор и Почта Монако.

Монегаски называют эту скалу, а вместе с ней и весь район Монако-Вилль, Ле Роше («Le Rocher» — скала). Высота скалы над уровнем моря — до 60 метров, и со всех сторон она круто обрывается в море. Вероятно, потому и заложили здесь когда-то форпост генуэзской колонии, что в средние века такое расположение обеспечивало хорошую защищенность от нападений с моря.

Есть несколько версий происхождения названия Монако, мне как-то наиболее понятна версия происхождения от древнегреческого «моноикос» — «отшельник». Да, люди здесь жили ещё во времена древней Греции и Рима. Но датой основания поселения, ставшего впоследствии столицей нового государства, считается 1215 год, когда образование колонии Генуэзской республики на территории будущего княжества Монако было закреплено строительством крепости.

Оофициальная история Монако как независимого государства отсчитывается от 8 января 1297 года, когда в ходе гражданской войны в Генуе (между гибеллинами и гвельфами) крепость Монако была захвачена одним из лидеров гвельфов генуэзским патрицием Франческо Гримальди и его сторонниками. Штурма крепости не было: несколько человек под видом монахов-францисканцев проникли в крепость, затем перебили охрану и открыли ворота. Видимо, в память об этом на гербе Монако изображены два монаха в боевом облачении. Гримальди объявил независимость Монако от Генуи, а спустя «всего» три с половиной века формальная независимость Монако была признана королём Франции (правда, под протекторатом той же Франции).

В многовековой истории маленького государства много чего было, вплоть до полной утраты независимости в конце XVIII века и потери большей части первоначальной территории в середине XIX века (в некоторых статьях читал, что осталось 1/20, т. е. всего 5%). Но, как бы то ни было, в наши дни независимость Монако признана всеми, княжество является членом ООН, а династия Гримальди вот уже более 700 лет успешно им управляет.

Едва выйдя из лифта, увидели первый «экспонат» музея — бронзового спрута работы Эммы де Сигалди (1981).

Ограниченное пространство перед Океанографическим музеем не позволило запечатлеть весь его фасад со стороны берега, поэтому у меня он показан фрагментарно. На фризе вдоль фронтона здания выбиты названия кораблей разных стран, проводивших океанографические исследования. Там можно увидеть и название VITIAZ (предполагаю, в честь российского парусно-винтового корвета XIX века «Витязь», спущенного на воду в 1862 и совершившего кругосветное плавание в 1870—1873 гг. с участием Н. Н. Миклухо-Маклая).

Ещё один экспонат около здания музея — двухместный батискаф водоизмещением 2,7 тонн с глубиной погружения до 100 м (1966). Строительство батискафа совпадает по времени со знаменитой композицией Битлз, но едва ли эта «жёлтая подводная лодка» послужила прототипом для песни. Во всяком случае, в воспоминаниях Пола Маккартни и Джона Леннона не упоминается никакой реальный прототип. Скорее можно допустить обратное, что создатели батискафа выбрали такой цвет под впечатлением чрезвычайно популярной тогда песни.

Океанографический музей — один из наиболее посещаемых объектов в Монако. В течение года музей принимает почти 700 тысяч посетителей. Кроме богатой экспозиции макетов исследовательских судов, различного оборудования, образцов флоры и фауны всех морей и океанов, он располагает также огромным аквариумом с тысячами живых экспонатов. В Европе это единственный музей подобного рода. Увы, из-за краткосрочности визита у нас не было возможности всё это увидеть.

Тем не менее, на истории музея стоит остановиться. Основанный принцем Альбером I в. 1899, в 1910 он получил современное здание, где сейчас располагается также и Океанографический институт. Архитектура здания, как будто выросшего из отвесной скалы на высоту 85 м над уровнем моря, сочетает в себе черты итальянского Ренессанса и французского барокко (архитектор Поль Делефортри).

После смерти Альбера I в. 1922 году музей постепенно приходил в упадок. Его возрождение началось с приходом в 1957 нового директора музея — знаменитого исследователя морских глубин Жак-Ива Кусто, который возглавлял музей до 1988 года. При активном содействии Принца Ренье III (внука Альбера I) музей был реконструирован, его сотрудники стали больше внимания уделять популяризации научных достижений, привлечению большего количества посетителей. Сегодня, как мне кажется, Океанографический музей стал одним из главных объектов гордости и славы Монако.

За океанографическим музеем, на юго-западном склоне и террасах Скалы, раскинулся парк Сен-Мартен (Jardin Saint Martin). Поразительно, но при крохотных размерах города-государства Монако в нём насчитывается пять приличных парков (плюс зоопарк), совершенно разных по архитектуре и подбору растений. К сожалению, мы успели прогуляться только по одному из них. Сен-Мартен — первый публичный сад Монако, основан в 1830, и сейчас это парк средиземноморских растений и скульптуры. Здесь высажено более 6 тысяч растений из разных стран.

У входа в парк установлен памятный знак в честь Принца Альбера I — камень с барельефом принца и его изречением, выбитом на бронзовой плите.

Машинный перевод с французского в моей редакции выдал такой текст:

«Во время моих путешествий я получил от моря некоторые познания о законах, которые определяют его роль среди сил мира и распространяют жизнь в глубины Бездны. Мои глаза открылись в восхищении от безграничности сущего. Но есть тайна, которая доминирует над творением, пространством и временем, и её познание придаёт мне спокойную уверенность в судьбе, предопределенной балансом Вселенной для всего живого с вечным циклом жизни и смерти»

Но вот и портретный памятник Альберу I (автор Франсуа Конье, 1951). Здесь уместно сказать несколько слов о самом Принце, Правителе Монако с 1889 по 1922 год. Как-то плохо сочетается с этими титулами мощная фигура за штурвалом корабля. Страстный путешественник, мореход, исследователь морей, автор книги «Путь мореплавателя», основавший Океанографический музей и построивший ему дом-дворец… И в то же время — реформатор государственного устройства Монако, давший ему конституцию (1911). И ещё — не случайно именно в период правления Альбера I, в Монако (Опера Монте-Карло) с 1911 года базировался «Русский балет Дягилева».

Институт и музей Океанографии — вероятно, лучший памятник эпохе Альбера I. Вид с площадки парка Сен-Мартен.

В парке Сен-Мартен попадаются любопытные скульптуры. Вот в небольшом углублении — скульптура, изображающая прощание Андромахи с Гектором, уходящим на битву за Трою. Автор — итальянский скульптор Джорджо де Кирико (1986). Правда, древнегреческие герои облачены почему-то в средневековые одежды и латы…

Посреди цветника стоит очаровательно-нежная пара — скульптурно-цветочная композиция «Приглашение»

Одна из самых примечательных скульптур Сен-Мартена называется «Перекрёсток жизни» (Le Carrefour de la Vie). Скульптуру из патинированной бронзы создал швейцарский художник Эдуар-Марсель Сандоз (1881–1971). Я бы назвал её «Три возраста женщины». Чтобы понять это, скульптуру нужно рассмотреть со всех сторон. Попытаюсь представить этот разносторонний образ при помощи коллажа.

Ещё там есть такой живописный прудик с золотыми рыбками.

В садах Сен-Мартен нашлось место и кактусовой роще. Впрочем, кактусы здесь повсюду, даже на обрывах Скалы.

Старые сосны согнуты ветрами, но кажется, что они решили получше рассмотреть бухту под обрывом…

Это бухта Фонвьей,

…за которой расположен район Фонвьей. Любопытная деталь: этот жилой район создан «на пустом месте». Территория площадью 4 га отвоевана у моря, проще говоря, намыта. Конечно, весь район Фонвьей значительно больше, его общая площадь более 32 га, население 4,4 тыс. человек. Здесь, между прочим, расположен стадион, на котором базируется футбольный клуб «Монако». Фонвьей считается также промышленным центром Монако. У многочисленных пирсов бухты Фонвьей — катера и яхты, больших судов здесь не видно.

Сквозь ветви деревьев за обрывом Скалы просматривается материковая часть района Фонвьей и горный массив, защищающий Монако от северных ветров.

Из парка Сен-Мартен выходим к Кафедральному собору Монако — собору святого Николая. Слева от него видим невысокое здание интересной архитектуры. Оказалось, что это постройка не средних веков, а совсем даже недавнего времени. Это здание в стиле флорентийского Ренессанса — Дворец юстиции, построенный в 1930 году.

Кафедральный собор носит имя святого Николая, т. к. на этом месте ранее находилась одноименная церковь XIII века, сильно пострадавшая во время наполеоновской оккупации Монако. В 1874 году она была разобрана, т. к. находилась в полуразрушенном состоянии. К этому времени статус церконого управления Монако был повышен до епархиата, поэтому решили не восстанавливать старую церковь, а построить на её месте Кафедральный собор. Строительство собора продолжалось с 1875 по 1886 и с 1903 по 1911, когда он был освящен.

Авторство проекта собора (а также церкви святого Шарля в Монако и Кафедрального собора в Ницце) принадлежит парижскому архитектору Шарлю Ленорману (Charles Lenormand, 1835–1904). Собор выполнен по типу базилики с тремя нефами. Архитектурный стиль собора обычно определяют как неороманский, но мне кажется, что здесь просматриваются и византийские мотивы, например, в очертаниях сводов центрального нефа и манере письма фрески над алтарем.

В соборе много воздуха и света. Лишённый вычурности, он поражает удивительным сочетанием простоты и величия.

Центральный алтарь и кафедра выполнены из белого каррарского мрамора. По обеим сторонам установлены кресла для монарха и членов его семьи.

Боковой неф выглядит по-деловому, буднично, и всё равно, его строгая гармония восхищает.

Кстати, здесь в боковых нишах можно встретить и церковный модерн…

Надо сказать, что при строительстве нового собора на месте руин старой церкви постарались сохранить все её шедевры и реликвии. Вот в одной из сохранившихся боковых капелл (часовен) — алтарь и реликварий с мощами святой Девоты, считающейся покровительницей Монако.

Одна из наиболее ценных святынь собора — образ святого Николая в окружении святых и в обрамлении религиозных сцен. Автор Людовико (Луи) Бреа, художник из Ниццы, тогда ещё итальянской. Год создания — 1500, период расцвета Возрождения. По правую руку от Николая — святые Этьен (с книгой) и Михаил (поражающий копьем дракона), по левую руку — святые Лаврентий и Мария—Магдалина. В соборе немало и других работ Людовико Бреа, унаследованных от старой церкви.

«Пьета» (оплакивание Христа Богоматерью), датируемая 1530–1535, принадлежит кисти Франсуа Бреа.

В соборе за алтарем находятся захоронения правителей Монако, их жён и дочерей. На снимке слева — плита Принца Альбера I, в центре — плита, обозначающая захоронение двух десятков представителей княжеского рода — по всей вероятности, не являвшихся правителями. Об этом свидельствует отсутствие именных вензелей, которые имеются на плитах захоронений монарших особ. Справа — захоронение Грейс, самой знаменитой принцессы Монако, бывшей голливудской звезды Грейс Келли. В 1956 в этом же соборе состоялась церемония её бракосочетания с тогдашним правителем Монако Принцем Ренье III, а в 1982 она трагически погибла в автокатастрофе. Принцесса Грейс до сих пор любима монегасками, и на её могиле всегда живые цветы. Нынешний правитель Монако Принц Альбер II — сын Ренье III и Грейс.

От Кафедрального собора переходим на Дворцовую площадь. Сам княжеский дворец (на снимке справа) появился в результате постепенной, на протяжении веков, перестройки укрепленного замка-крепости. Сейчас это большое здание с внутренними открытыми пространствами, в котором размещаются резиденция монарха, некоторые правительственные учреждения, музеи. Значительная часть помещений доступна для публики.

На Дворцовую площадь мы пришли за 10 минут до начала церемонии смены караула у княжеского дворца, поэтому там было довольно оживленно. Мои дамы скромно пристроились в тенечке, а мне удалось протиснуться где-то в третий ряд и поснимать. На коллаже приведены некоторые моменты церемонии. Церемония, по хронометражу снимков, началась в 11.49 и заняла 7 минут. Не могу сказать, что увидели нечто выдающееся, но любопытно.

С Дворцовой площади перешли на смотровую площадку с северной стороны Монако-Вилль, обращенную к порту. Здесь встретили ещё один памятник Альберу I, отображающий его исследования морских стихий. Памятник установлен в 2014 году в честь 25-летия правления Альбера I. За памятником видны фрагменты крепостной стены и замка.

Со смотровой площадки открывается панорама центральных районов и порта Монако. На первом снимке слева — фрагмент крепостного укрепления Форт-Антуан, на верхней площадке которого оборудован открытый театр на 350 гостей.

Внизу под Скалой — портовый район Ла Кондамин, за ним — район Монте-Карло.

Порт Монако носит имя Геракла/Геркулеса. Справа вверху — Монако-Вилль, на берегу бухты под обрывом — Ла Кондамин.

От смотровой площадки проходим в центр старого города. Здесь раположена Почта Монако. Около неё оживленно, многие смотрят в одну сторону.

Полюбопытствовали и мы. На той же площади увидели монегасских молодоженов, вероятно, после регистрации брака в мэрии.

Потом случайно свернули на боковую улочку и… Вы можете себе представить практически пустую улицу в старом центре Монако летом в 12 часов дня? Ну так вот она.

И снова мы у Океанографического музея, только сейчас любуемся им снизу, с площадки у основания музея. И вода, волшебная, чарующая морская вода, играющая камушками…

Прощаемся с Монако-Вилль. Так мало успели увидеть, но какой неизгладимый след остался в памяти…

А впереди нас ждёт Монте-Карло.

https://www.tourister.ru/responses/id_25768

До встречи!

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм