Высочайшие пики Техаса

Это был великий город, вошедший в книгу Гиннеса и в многие другие важные книги. Все началось с того что к середине прошлого века город по внутренним экономическим причинам покинули местные жители. Люкенбах мог бы просто развалился как многие другие техасские городки попавшие в зону засухи, но недалеко жил богатый хулиган Хондо Крач, который за смешные деньги купил остатки города у штата Техас.

Хондо было скучно жить одному в своем городе и он пригласил всех желающих присоединится. Приехали несколько тысяч хиппи. Перепись проводили только однажды, при этом считали только тех у кого были гитары (хозяйство). Насчитали 2806. Пожалуй это была самая большая Земляничная Поляна в Штатах.

Let’s go to Luckenbach, Texas
With Waylon and Willie and the boys
песня называется в «в Люкенбах или Возвращаемся к Основам Любви» автор Вейлон Джесинг. Вилли — это Нельсон. Они были наиболее известные кантри-рок музыканты жившие в Люкенбахе.

Убедившись, что подданных у него достаточно, Хондо объявил себя Клаун Принцем (игра слов клоун-корона), построил завод по выпуску музыкальных пластинок и промышленных масштабов самогонный аппарат. На въезде в город висело большое объявление, сообщающее о том что город не платит налогов, а следовательно любая деятельность в нем федеральных властей и властей штата недопустима.

Звание хиппи ведь совершенно не обозначает малограмотность, бывших юристов среди гитаристов Люкенбаха как раз хватало. По американским законам ты можешь отказаться от услуг государства, для этого ты просто должен знать законы лучше чем государственные юристы, иначе окажешься в тюрьме. При этом общественность Техаса была явно на стороне Земляничной Поляны и применить грубую силу было бы глупо. Там все было довольно мило. Проводились конкурсы на полное отсутствие каких-либо талантов и массово исполнялась песня Everybody is Somebody in Luckenbach.

Веселье продолжалось несколько лет, пока власти не уничтожили всю коноплю на окружающих Люкенбах полях и не запретили под страхом тюрьмы известным музыкантам писаться на левых студиях. Потом вдруг умер относительно молодой Хондо и все постепенно стало разваливаться. Кстати, песня «Чао бомбино, сорри» посвящена последним дням Земляничной Поляны Люкенбаха.

Теперь жителей осталось только трое. Видите, мужики заказали дорожный указатель «Люкенбах, население 3», но к сожалению, их друг недавно умер. Ребята решили, что новый дорожный указатель им не потянуть, купили петуха и торжественно объявили его почетным гражданином города. На этом важном событии присутствовали все жители города. Главное не ныть, хотя конечно жалко уходящую хиппи культуру. Они хотели добра и всеобщей любви… Просто хотеть ведь тоже важно. Держитесь мужики, живите как завещал Великий Хондо. До свидания, я знаю что вы не правы, но я за вас.

Осторожно двери закрываются, следующая остановка техасские горы — бывает у нас и такое. Техасские горы называются Гваделупскими и находятся на самом севере Техаса на границе с Нью-Мехико.

У Гваделупских гор самый высокий природоохранный статус — Национальный Парк Соединенных Штатов. Национальных парков в Техасе только два. Оба они свое высокое звание заслужили.

Самой характерной отличительной чертой Национального Парка Гваделупа Маунтинз является практически полное отсутствие посетителей. Я недавно писал про десять миллионов туристов, которых умудряется переварить за год Парк Смоки Маунтинз. Так вот в Гваделупа совсем другая история. Не думаю, что кто ни будь знает сколько туристов там бывает в год, потому что там некому их считать и даже билеты ни кто не продает, но в день, когда я там был, в Визитер Центре не было ни одного посетителя. Моя супруга, которая почему то не любит гулять под холодным дождем, попросилась туда поспать в большое кресло с видом на горы. Одинокая рейнджерица очень обрадовалась и сказала что ей в Иришиной компании спать будет гораздо веселей.

Туристы парк не балуют и парк им отвечает тем же. В парке и окрестностях, порядка ста километров, нет ни одной гостиницы, бензоколонки или ресторана. Есть туалеты и колонки с фильтрованной водой, но это обязательные аксессуары национальных парков, деньги на это выделяет федеральное правительство.

Гваделупа Маунтинз — настоящие хоть и не высокие горы. Максимальное превышение уровня моря приблизительно две с половиной тысячи метров. При этом высота пиков над окружающей территорией довольно большая, доходит тысячи метров.

Основной отличительной чертой региона является плохая погода. Летом здесь жутко жарко и сухо. Вспоминается многолетней давности рассказ моей соседки Кати Геофокс, которая там погуляла летом, после чего ее так от водянки раздуло, что она еле двигалась. Нормальный человеческий организм имеет набор защитных реакций, он может испугаться нехватки воды и полностью замкнуться, перестав ее отдавать. Когда то в Союзе нас учили не пить в жару. Хорошая рекомендация, если не сдохнешь, работать будет легче. Да собственно какая разница чему учить, пить все равно нечего было. Три литра в день в Кара-Кумах при 50 в тени, которой нет… Можешь умыться с утра если очень чистоплотный.

Зимой здесь колотун с ветром и без снега, скорость ледяного ветра достигает 130 км/час. Я схитрил и поехал осенью, но хитрость не прошла, лил дождь. Может первый дождь за много лет, но Гваделупа не сдалась, погода была вполне мерзкая, как и полагается по местным нормам.

Как можно понять из краткого экскурса в климатические условия, животный мир здесь тоже своеобразный и представлен в основном гадами. Из крупных животных доминируют два вида, пумы и чернохвостые олени. Условия жесткие, те кто побеждает побеждают уже навсегда. Пумы находятся в одной нише с волками, но здесь они выиграли многовековую битву между кошками и собаками.

Не трудно понять почему, дело в том, что пумы намного меньше двигаются чем волки. Крупная пума весит кил семьдесят, она без особой беготни из засады ловит оленя весом кил на тридцать. Потом тащит его куда ни будь в тенек и как минимум неделю, только жрет и спит. Волки должны гнать оленя, похоже делать это в условиях очень жаркого климата и недостатка воды они не могут.

Почему рассказ про пум, а на фотографиях кактусы? Развожу руками, у меня нет ни одной фотографии пумы. Видеть я их видел, причем два раз близко, но оба раза мне скорее хотелось в туалет, чем фотографировать. Причина все та же, пумы почти не двигаются, а лежащего зверя не профессионал не видит. Видишь, когда уже напоролся, а тогда бывает очень страшно, так что вот вам венец техасской природы кактус.

Говорят, что в этих краях есть очень красивый сезон — цветение кактусов. Пока не видел. Думаю, что слово «красота» здесь некоторое преувеличение. Я каждый год любуюсь на цветущие кактусы в родной Холмистой Стране. Что можно сказать, цветущие кактусы красивее, чем не цветущие кактусы, но не более того.

Воспользовавшись прохладной погодой я взобрался на высочайшую точку Техаса — Гваделупа Пик. Высота пика 2667 метров. Восхождение занимает пять часов (13 км туда и обратно) и не требует ни какой альпинисткой подготовки. Восхождение на гору Народная (1895), самую высокую вершину Урала, заняло у меня когда то давно полтора месяца, о как мастерство выросло за последние сорок лет. Если серьезно, то это не настоящее восхождение, просто идешь по тропинке с сильным уклоном. Назад почти всю дорогу бежал, чтобы сэкономить время. В прохладную погоду совсем не трудно, а в жару это довольно спортивное мероприятие.

На высочайших пиках Союза зачем то стояли бюсты Ленина, на Гваделупа пик опять же зачем то стоит «бюст» Американ Айрлайнс. Написано, что это в память о первых пилотах, которые гибли перевозя почту… Наверно это реклама авиакомпании, но глупая какая то.

В этом районе должен быть чистый и абсолютно сухой воздух, недалеко расположены основные НАСАвские обсерватории. Если бы не шел дождь с Гваделупа пик были бы видны бескрайние осенние леса в Нью-Мексике, а так ни чего толком видно не было. На северном склоне на пол дороги к вершине есть небольшой сосновый лесок, где обычно туристы отдыхают во время подъема, но тетка из визитор центра сказала, что там живет пума с котятами и я туда не пошел.

Если кто ни будь станет утверждать, что Гваделупа Маунтингс самый не гостеприимный Национальный Парк Соединенных штатов, я спорить не стану. При этом напомню, что одна из важных задач парков быть разными. Должны быть и горы, и леса, и пустыни, и пещеры. Гваделупа Маунтингс одно из шестидесяти главных сокровищ Штатов, пусть оно будет таким какое есть.

Нам ехать дальше, цель этой поездки желтые листья белых осин. До них еще четыреста километров, так что пора.

Теги: Самостоятельные путешествия, Автопутешествия