Большое северное путешествие. Часть 8

Еще в те давние годы Мурманск мне запомнился Праздником Севера. Это ежегодные, массовые соревнования проводятся с 30-х годов прошлого века и приурочены к окончанию Полярной ночи.
Красивое зрелище, должен сказать. Я был на этом мероприятии несколько раз. Только там удалось увидеть вживую гонки на оленях. Аборигены этих мест хлестали оленей и те, с выпученными глазами, в вихре снежной пыли, проносились мимо глазеющих мурманчан. Лыжники с такими же как у оленей вывалившимися языками бежали марафон. Обгоняя лыжников проносились собачьи упряжки. Праздный народ в те времена терпеливо наблюдал за всем этим, ожидая 14 часов, когда можно было купить спиртное в магазине. После 14–00 веселье становилось душевнее.

В Мурманске гуляем по центру, хотя дождливая погода к этому не очень располагала.
Центральные улицы, площадь «Пять углов», знаменитые Алёша, Ждущая, и, конечно, атомный ледокол «Ленин»

Об экскурсии на первый в мире атомный ледокол «Ленин» немного подробнее.
Создали это уникальное судно с атомной силовой установкой в конце 50-х годов прошлого века. Это было совершенно новое изобретение в области судостроения, и весь Запад ахнул. Даже американский президент Никсон приезжал убедится, что русские не врут.
По ходу эксплуатации шли усовершенствования, и атомные агрегаты меняли на более совершенные.
«Ленин» — первое в мире судно, которое обогнуло Северную Землю с севера. Благодаря атомоходу существенно увеличилась продолжительность навигации по Северному морскому пути.
Однако не всё и всегда было гладко. Больших аварий было две. Одна в 1965, а вторая в 1967 годах. Во время второй аварии были серьезные проблемы с повреждением реакторной установки. Бабахнуло тогда серьёзно. Восстановлению реактор не подлежал, и его пришлось просто затопить где-то в районе Новой Земли. Были ли во время аварий людские жертвы советская пресса, разумеется, умалчивала, и об этом ходили только слухи. По градусу паники в те годы эта авария превзошла еще один случай в Североморске, где, якобы, взорвался склад донных мин, а от взрывов сдетонировали крылатые ракеты (не знаю как это возможно, но бабки на лавочках — источник самой достоверной информации, утверждали, что запросто).

Чтобы попасть на экскурсию пришлось подождать. Пришел какой-то пухленький, патлатый субъект и повел нас внутрь. На моряка он не был совсем похож, чем вызвал разочарование дам, ожидавших увидеть, по меньшей мере, просоленного всеми ветрами Джека-Воробья с кампАсом в одной руке и бутылкой рома в другой. Но, надо отдать ему должное, рассказывал достаточно подробно обо всем.

В конце желающие покрутили штурвал, погудели губами и на этом курс обучения вождению атомохода был закончен.
Хотелось еще проехать посмотреть на печально известный «Адмирал Кузнецов», который сам чуть не тонет и всё вокруг себя топит (помните недавний случай с плавучим доком?). Но, хозяин квартиры сказал:
— Не теряйте времени, там всё перекрыто насмерть, чтобы никакие никсоны больше не пролезли.
Поэтому эту затею решили отставить.
Остаток дня гуляем по Мурманску, ахаем от обилия всевозможной рыбы в рыбных магазинах и, особенно, от цен.

Вечером опять корректируем количество участников дальнейшего путешествия — Татьяна срочно по делам улетает в Москву. И, разумеется, по этому поводу пьянка.

Утром выезжаем дальше на Север, приближаясь к самой дальней точке нашего путешествия.
Дорога от Мурманска в сторону Печенги — Заполярного.

Долина Славы.

Второе, более раннее название долины — Долина Смерти. Здесь стоит сделать некоторое пояснения. По официальной версии в этих местах шло упорное противостояние немецким войскам и погибло большое количество воинов с обеих сторон. Но, местные краеведы раскопали несколько другие подробности произошедших здесь событий.
2 июля 1941 года 1-й батальон 137-го горнострелкового полка полковника Хенгля переправился через Западную Лицу на ее восточный берег. Причем немцы соорудили подвесной мост со стальными канатами. И пошли к нам в тыл. Сплошной линии обороны у нас не было. Батальоны 205-го стрелкового полка занимали отдельные высоты, в промежутках между ними немцы и прошли. И гуляли они у нас пять дней, пока 7 июля не вышли на позиции 1-го батальона 205-го полка под командованием старшего лейтенанта Гуреева, оборонявшего берег.
Дело было утром, стелился туман. Там и сейчас стоит огромный валун, и в то время комиссар приказал укрепить на нем знамя полка. Вот по этому знамени егеря и сориентировались. И пошли в атаку. Но тут туман рассеялся… Немцев, точнее австрийцев, ибо именно они служили в корпусе «Норвегия», обнаружили и их атаку отбили.
Егеря отошли, но вскоре атаковали батарею 158-го артиллерийского полка, взяли ее, но не удержали, потому как на помощь артиллеристам пришла пехота Гуреева. Сам он в этом бою погиб. А в целом наши потери составили всего 28 человек.
Потери егерей, по нашим донесениям, — 200 убитых и раненых. Поняв, что рейд не удался, егеря разделились на две группы и стали отходить. Одна из них ушла через уже упоминавшийся мост, а вторая вышла к Чертову перевалу, где напоролась на батарею 241-го гаубичного артиллерийского полка. Оттуда егерей тоже отогнали, причем дело дошло до рукопашной схватки.
Так откуда же все -таки пошло название «Долина смерти»? Дело в том, что командовал 205-м полком батальонный комиссар Иванников. И его разведчики взяли в плен немецкого солдата. Вот от него Иванников впервые и услышал это название. А дальше, от Иванникова оно пошло «гулять» среди наших бойцов, прижилось после окончания войны, пока в 1965 году не было официально заменено на Долину Славы.
Краеведами были использованы воспоминания фронтовика, почетного гражданина города-героя Мурманска Льва Васильевича Журина.

Река Западная Лица. Отсюда у нас отворот вправо в направлении полуостровов Средний и Рыбачий. Задача стояла доехать до северной оконечности полуострова Рыбачий мыса Немецкий — это самая северная точка Европейской части нашей страны.
На карте это выглядит вот так — красная линия — это куда планировали доехать, желтая точка — куда хватило сил.

Итак, поехали. На реке Западная Лица погранпост. Контрактники проверяют документы, записывают в толстенный гроссбух, спрашивают куда и зачем. Вражьи страны рядом и не туда ли мы намылились? Это, наверное, возможно с полуострова Рыбачий в Норвегию вплавь.
Дорога сразу начинает убивать ямами.

Эти дороги во все времена были предназначены только для военной техники, никто никогда их не равнял, образовались постепенно ямы и ямищи. Сюда и проезд-то открыли для простых смертных не так давно. А в советские времена оба полуострова были полностью закрытой зоной. Только вояки играли тут в войну и утюжили своими танками и БТРами тундру. Катаются они здесь и сейчас, мы их встречали в разных местах.

Первая остановка на водопаде на реке Западная Лица.

Дальше дорога продолжает убивать тряской, красотами заполярной осени и фантастическими пейзажами

Скорость движения от силы километров 15 в час. Кишки в желудке уже натерли мозоли, брякая друг об друга. Это настоящая стиральная доска. А мы все едем и едем и никак не можем доехать до полуострова Рыбачьего. А уже прошло часов 5, если не больше, как мы свернули с трассы на Западной Лице. Наконец, впереди появились домики единственного здесь поселения Большое Озерко. Это только начало полуострова Рыбачьего.

После ласковых, но упорных уговоров моих дам с аргументами, против которых не поспоришь
— Поедешь дальше — в обед не получишь колбасы, решаю свернуть затею покорить мыс Немецкий.
В конце концов, что я немцев что ли не видел.
На берегу Баренцева моря делаем привал в надежде, что колбасу мне все-таки дадут.
И здесь осуществляю свою мечту — помыть ноги в Северном Ледовитом океане. Баренцево море и есть этот самый Ледовитый океан, по сути.

Вода обжигающая, градусов 5 максимум и я героически выдержал в ней минуты три.
Теперь в обратную дорогу, надо как-то добраться до города Заполярного и там найти где ночевать.
Еще немного видов обратной дороги.

Найти где переночевать в Заполярном оказалось совсем не просто. Все маклера, а они тут есть и я с ними созванивался заранее, в один голос утверждали — всё сдано!!! Кому? кто в эту глухомань приезжает? охотники, рыбаки? Нет, оказалось, командировочные на обогатительный комбинат. Часа два до полной темноты пришлось метаться по городу, пока, наконец, не сняли номер в единственной гостинице за 6 тысяч деревянных.
Теперь, переночевав, нам с небольшими заездами надо двигаться в обратную сторону.

Пожалуй, теперь можно было бы переименовывать рассказ, мы едем уже не на Север, а на Юг.
Город Заполярный был самой крайней северной точкой нашего путешествия, если не считать небольшого заезда чуть дальше в сторону города Никеля, за которым уже Норвегия.
При дневном свете еще раз осматриваем Заполярный. Этот город не так сильно изменился за то время, что я здесь не был. А это было, страшно представить, в середине 80-х годов.
Центр города очень небольшой, проживает в нём по последней переписи всего 18 тысяч человек.
Но… Заполярный — самый большой город России.
Его территория — 4410 кв.км. Для сравнения — Сочи, считающийся третьим по территории (еще Норильск влез впереди со своими рудниками) городом в стране — 3505. А Москва так вообще почти в 2 раза меньше Заполярного.
Но, если у нас в Сочи большая часть территории это предгорья и горы где мало кто проживает, то в Заполярном — это в основном рудники и залежи подземных ископаемых, которые тоже относятся к городу.
Издалека Заполярный виден своими дымами горно-металлургического комбината «Печенганикель».

Хотя экологическая обстановка в городе хуже некуда, сам Заполярный оставляет не очень мрачное впечатление — относительно чистые улицы, весёленькие фасады домов, деревья, клумбы, асфальт

Из Заполярного у нас небольшой заезд в сторону города Никель.
Этот заезд был обязательным, потому что объект, там находящийся, заслуживает отдельного посещения и рассказа о нем. Объект этот — Кольская сверхглубокая скважина.
Началось всё в 70-х годах прошлого века, когда Советский Союз еще жил по хрущевскому принципу «догоним и перегоним проклятых капиталистов». Было решено пробурить самую глубокую скважину в мире.
В итоге за 20 с лишним лет бурения глубина скважины достигла отметки 12 километров 262 метра!!!
Она и по сей день является самым глубоким вторжением человека внутрь планеты.
Исследования добытого материала во многом опровергли существовавшие представления науки о земной коре и, по сути, явились революционными.
Западная пресса насочиняла, что советские бурильщики досверлились до ада и во время бурения снизу доносились крики и стоны грешников, которых там жарят на подсолнечном масле. Наши суровые и правильные в то время СМИ эти слухи категорически отрицали, фотографии вылезших из скважины чертей не публиковали.
В 90-х года, во время ломки нашего предыдущего строя, финансирование, как водится, было прекращено, и скважину законсервировали, а потом и вообще забросили.
Едем искать Кольскую сверхглубокую. Накануне поездки я подробно изучил описания путешественников, как туда добраться и, вроде, все было понятно.
На деле оказалось по-другому. Съезд с общей трассы на Никель нашли быстро, благо там как ориентир старая радиолокационная станция, но, а как проехать дальше знают только местные жители. Поэтому карабкались наугад.
Сразу встретились громадные отвалы породы, через которые перебраться было не реально. И возможные объезды перерыты глубокими рвами.

Поколесив, с большим риском оторвать чего-нибудь в машине, находим более-менее подходящий проезд.

Дальше дорога становится все веселее и веселее, и зачастую сначала приходилось идти ногами и смотреть нет ли впереди озера или болота, или не преграждает путь очередная яма

Часа полтора колесим почти по бездорожью, карабкаясь между валунов, озер и болот и в итоге приезжаем к месту, которое уже никак не объехать. Дорога идет уже по озеру, на дне приличные каменные глыбы, само дно заилено и глубина непонятная, но не маленькая.

Всё. Приехали.
Дальше только пешком, а технологические здания сверхглубокой скважины где-то вдалеке. Идти до них не меньше километров 4-х, а учитывая, что напрямую не пройдешь, еще дальше. Значит, туда и обратно десятка, а это с осмотрами почти весь световой день.

Вообще-то, больше всех загорелась увидеть скважину моя супруга, Инна. Видимо, насмотревшись всякой мистики с чертями по ТВ, хотела увидеть хоть одного черта из скаважины вживую. Хотя, чего искать — один из них, чертей, всегда под рукой дома — супруг.

Разобраться там и смотреть особо нечего — законопаченная дырка с шириной меньше метра наверху и сантиметров 20 в самом низу и кучей ржавого железа по округе. Решаем оставить эту затею и опять сэкономить время. Остается только полакомиться последней, экологически грязной в этих местах ягодой и двигаться обратно.

Кое-кто еще решил попробовать себя водителем в Заполярье, благо основная дорога между терриконами широченная и довольно накатанная, промахнутся трудно, ментов нет, машин встречных тоже, но тем ни менее все канавы, лужи и отдельные камни были добросовенно пропущены через ходовую часть несчастого Дастера.

Минуя Заполярный поворот на Луостари — Корзуново.
С трассы отлично просматривается Генеральская сопка, как её всегда называли местные. Название было связано с немецким генералом, который, якобы, в 1944 году, будучи окруженным со всей своею частью, не желая сдаваться, разогнался на БТРе и сиганул с вершины.

Перед въездом в эти поселки новый монастырь, его я раньше не видел. Вернее, он старый, но в советские времена все было уничтожено и восстановлено только в последнее время.

Симпатичный пример северного, деревянного зодчества. Почти Кижи.
В Луостари с послевоенных времен стояла наша воинская часть, и я когда-то приезжал сюда из Печенги на соревнования. И сейчас стоят вояки за заборами и драят свои пушки. Мимо частей проезжаем не останавливаясь.
А в Корзуново испокон веков стояли летуны. Там и взлетно-посадочная полоса приличная.
А одного из служивших там летунов знают все — Юрий Гагарин. Именно здесь служил в авиационном полку Северного флота будущий первый космонавт. (Если помните, я рассказывал, как мы побывали на том месте, где Юрий Гагарин впоследствии погиб).
При въезде в поселок дом-музей с памятной табличкой

Всё закрыто, никого нет и внутрь не попасть. Но, через окна видно стоящую мебель, фотографии по стенам и какие-то документы.
Видимо, посёлок постепенно умирает, людей и жизни почти не видно.

Был еще один заезд, в Печенгу и попытка прорваться в Лиинахамари, на берег Баренцева моря с другой стороны.
Если Корзуново умирает, то Печенга очень изменилась в лучшую сторону. Построены новые дороги и здания. Многие службы стоявшей здесь пехотной части переведены прямо в поселок — раньше они были на территории части, на окраине. Старые деревянные финские домики по большей части снесены.

Я прожил здесь когда-то два года, но все эти места узнаю с трудом, а тот домик, в котором когда-то жил, вообще не нашел, хотя он где-то стоит, но изменился до неузнаваемости.
В Лиинахамари доехали до КПП по берегу Печенгского залива. Иногда в заливе появляется нерпа, и местные жители в определенное время ловят интересную рыбку, песчанку. Сама рыбалка — это уже достопримечательность. Называется — рыбалка-копалка. Рыбка, тоненькая как авторучка, во время отлива прячется в песок и местные жители с длинными ножами и ведрами ходят по заливу, прощупывают песок, собирая рыбу.
К сожалению, этого действа мы не увидели. То ли не сезон, то ли отлива не было.
А вот КПП Лиинахамари. Достаточно вежливые погранцы сказали — Нельзя без пропуска.
Ну и ладно. Поворачиваем назад. Сюда ради одних видов Печенгского залива баренцева моря стоило съездить.

Проскочили Мурманск и возвращаемся в обратную сторону.

Остальное в следующий раз.

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия